Сегодня у нас статья-инструкция. В этом материале я делюсь своим опытом. Поэтому все цифры, которые я называю и действия, которые рекомендую предпринять - это не истина в последней инстанции, а только лишь мой скромный опыт.
Хотела начать с фразы "Вы заходите в зал" и передумала.
Прежде, чем зайти в зал, Вам нужно его выбрать, забронировать и узнать, что из техники Вы в этом зале найдёте.
Про съёмки в интерьере мы пока не говорим, там свои нюансы.
Поэтому будем считать, что Вы прислушались к моему совету начать с циклорамы.
Циклорама - это просто белый фон с плавным переходом от пола к стенам.
Я предпочитаю циклорамы побольше, чтобы источники света можно было располагать свободно перед/за/сбоку от модели и они не попадали в кадр. Но у меня 85 мм)
При бронировании зала, Вам нужно будет узнать, оплачивается ли дополнительно использование циклорамы или только если Вы испачкаете покрытие. Правила везде разные.
Даже у моей любимой Cross студии в разных филиалах правила отличаются. На Зорге циклорама дополнительно не оплачивается, если после съёмки не требуется её заново красить. А вот на Семёновской нужно оплатить дополнительно использование циклорамы вне зависимости от того, испачкается она или нет.
Вам также нужно будет уточнить, сколько источников будет в зале, нужно ли доплачивать за дополнительные источники и есть ли в свободном доступе софтбоксы, рефлекторы, портретные тарелки.
Вот здесь я писала о студиях, где с оборудованием полный порядок.
Я бы посоветовала выбрать студию, где в зале будет три моноблока. Снимать можно и с одним, но нам же интересно посмотреть и сравнить разные схемы.
Также у начинающих фотографов вызывает затруднение выбор светомоделирующих насадок. Информацию по насадкам можно почитать здесь.
Итак, Вы заходите в зал.
Прежде всего нужно включить вспышки. Панель управления моноблоками достаточно простая, быстренько её разберём.
Кнопка ON - включение. Кнопкой TEST можно проверить, работает ли сам импульсный свет. Обычно это делает при Вас администратор в начале аренды и после съёмки.
Кстати, если что-то не срабатывает, то я рекомендую сразу обращаться к администратору. Бывает, что в синхронизаторе сели батарейки или вообще перегорел шнур.
Самостоятельно можно проверить каналы (кнопка CHANNEL SET), канал на синхронизаторе и моноблоке должен быть один и тот же.
Также должна гореть зелёная лампочка рядом с кнопкой SLAVE RADIO. Это значит, что радиосвязь с синхронизатором включена. IR используется с инфракрасным синхронизатором. Но их я уже давно не встречала в студиях.
В центре расположена регулировка мощности импульса. Вы можете начать с 6-7 единиц. От мощности импульса зависит время перезарядки вспышки. Чем мощнее импульс, тем дольше перезарядка. После того, как Вы сделали снимок, вспышка перезаряжается.
Чтобы отслеживать время перезарядки можно включить световой или звуковой сигнал. Это кнопка READY. BEEP - это звуковой сигнал, DIM - световой.
Я предпочитаю не гонять оборудование на полной мощности, обычно держусь в районе 6-8 единиц.
Кнопка MODEL отвечает за пилотный свет. Пилотный свет позволяет увидеть свето-теневой рисунок на модели.
Так как мы снимаем на циклораме нам не нужна открытая диафрагма.
Классическое значение диафрагмы для студийной съёмки - 5.6, 6.3, 7.1.
Можно начать с этих значений.
Выдержку ставим 1/160, 1/200.
ISO 100.
Делаем пробный кадр и по необходимости корректируем уже мощность вспышки под настройки фотоаппарата.
Приступаем к съёмке.
Первое, что нужно учитывать, это направленность света.
Со стороны фотографа не всегда видно, куда в реальности попадает свет. Даже с пилотным светом. Поэтому очень полезно встать на место модели и увидеть направление света. Может так получиться, что свет будет смещён ниже или выше лица модели.
Особенно это будет заметно при использовании тубуса или рефлектора с сотами (пучок света достаточно узкий).
Для удобства на первых порах имеет смысл взять стул или куб, чтобы модель не уходила от света.
Второй важный момент - это расстояние между источниками света и моделью. Свет лучше ставить близко к модели и убирать мощность, если кадр получается переэкспонированным.
Располагая свет далеко от модели Вы получите более жёсткий свет, даже если снимаете с софтбоксом.
Если это Ваша первая съёмка в студии я рекомендую не ставить себе сразу много задач.
Начните с одного источника. Моноблок поставьте сначала справа под 45 градусов, сделайте десяток кадров. Потом слева. Стойку поднимайте повыше, а сам моноблок должен смотреть вниз под углом 45 градусов. Это будет рисующий свет.
Можно начать с софтбокса и портретной тарелки. Посмотрите разницу освещении. Если позволяет время, сравните большой октобокс и стандартный софт.
Чтобы потом не вспоминать, какой свет стоял на конкретной фотографии, делайте фотографии схемы, как стоял свет. Это поможет проанализировать ошибки.
Не стойте на одном месте. Попробуйте поснимать с разных точек, посмотреть как меняется картинка.
Освоились с одним источником - добавляйте второй.
Попробуйте подключить конторой свет. Можно взять рефлектор с сотами и добавить к нему цветной фильтр. Фильтры крепятся к самому рефлектору с помощью простой монтажной ленты. Разместите источник за спиной модели так, чтобы голова модели закрывала собой моноблок.
Следите за мощностью источника контрового света. Он не должен быть слишком ярким.
С двумя источниками можно посмотреть и голливудскую схему. Она несложная и красивая.
Два источника с софтбоксами ставим слева и справа от модели под 45 градусов на одинаковом уровне, с одинаковой мощностью.
Всё получилось? Тогда попробуйте увести оба источника за модель, поставив их под те же 45 градусов но сзади. Оба источника станут моделирующими. Получите красивый и таинственный свет.
А если повернуть эти источники на фон - будет силуэт)
И так далее. Отличных рабочих схем в интернете достаточно. Какие-то Вам понравятся, какие-то не зайдут.
Но главное начать, преодолеть страхи и сомнения.
И всё получится!
Спасибо за внимание!