Моду советского времени чаще всего принято ассоциировать с понятиями тотального дефицита и преобладающей серости. Так ли это? Отчасти да. Но только отчасти.
С конца 50-х советская мода следовала за западными тенденциями, но менялась медленнее: в силу отсутствия свободного рынка и конкуренции предприятия лёгкой промышленности не нуждались в том, чтобы биться «за место под солнцем» и участвовать в изматывающей гонке, ежегодно выдавая по несколько актуальных коллекций. Но несмотря на это мода в стране существовала, развивалась и влияла на умы и чувства людей.
Культ искусственных материалов
В 50-60-е годы бурное развитие химических технологий в мире дало возможность получать широкий ассортимент синтетических материалов для производства одежды. Советские модницы и модники охотно покупали вещи из нейлона, винила, лайкры, дралона и других материалов. Такая одежда неприхотлива в уходе - легко стирается, быстро высыхает, почти не нуждается в глажке. К тому же в глазах небогатых советских потребителей она имела неоспоримое преимущество перед вещами из натуральных волокон в виде демократичных цен. Это оправдывало и неприятную на ощупь фактуру, и гигиенические неудобства – одежда из синтетики, как известно, обладает плохой теплопроводностью, «не дышит», из-за чего в ней иногда приходится изрядно попотеть. Популярность синтетики была настолько большая, что, например, шубы из нейлона покупали даже те, кто мог позволить себе изделия из натурального меха. Но он считался материалом несовременным, отжившим своё.
Быть модным стало модно
Внимание к своему внешнему виду и стилю стало популярным. Если в 30-е – 50-е годы желание хорошо выглядеть и выделяться посредством одежды, обуви и аксессуаров могло вызвать неприязненное отношение, то начиная с 60-х интерес к модным тенденциям признавался вполне нормальным явлением.
В прессе появляются материалы о моде, одежде, стиле, а также начинают издаваться специальные журналы мод западного образца, в которых публикуются фотографии моделей, рассматриваются тенденции наступающих сезонов, даются профессиональные советы по составлению гардероба, сочетанию фактур и вещей.
«Бабетта», стрелки и шпильки
На гребне волны прическа «Бабетта», которой «поделилась» с советскими зрительницами очаровательная француженка Брижит Бардо из фильма «Бабетта идет на войну». Автором этого парикмахерского шедевра стал стилист Жак Дессанж, задавший «Бабеттой» целое модное направление, известное как coiffe-decoiffe («прическа без прически»), актуальное по сей день. Советские женщины старательно копировали «Бабетту», но добиться продуманной небрежности, которая являлась изюминкой творения Дессанжа, удавалось немногим. Поэтому в основном получалось нечто среднее между старой доброй укладкой «хала» и форменной фуражкой, залитое лаком до металлического блеска.
В моде шиньоны, придающие волосам дополнительный объём, и парики. На другом полюсе – лёгкие, не требующие сложной укладки стрижки. Женщины активно красят волосы, но красок в продаже почти нет, особенно хороших импортных, поэтому довольствоваться приходится растительными красителями басмой и хной, а также осветлителем в лице перекиси водорода.
В 60-е входит в моду макияж, задавший тренд на несколько десятилетий вперёд. Акцент делался на глаза – стильные чёрные стрелки, тщательно прокрашенные в несколько слоёв ресницы.
В 1961 году в моду входит появившийся за пять лет до этого на европейских улицах каблук-шпилька. Неимоверно тонкий каблучок обычно имел высоту 5-6 сантиметров, был отчаянно неустойчив при ходьбе и застревал в прорезях ступенек эскалатора метро. Особенно сложно и небезопасно было зимой на льду, но женщин это не останавливало. Шпильки придавали изящество, утончённость и лёгкость даже самому скромному образу, делали женские ножки стройнее и визуально длиннее, поэтому лёд и морозы не признавались поводом от них отказываться. В сочетании с чрезвычайно популярным обтягивающим чёрным свитером и юбкой шпилька становится самым горячим стильным хитом 60-х.
Батники
Женские и мужские прилегающие к телу рубашки с отложным воротником и застёжкой «планка» появились в 50-х и стали тогда одним из признаков принадлежности к стилягам. В их среде такую рубашку именовали на иностранный манер «баттондаун», что и дало ей обиходное название батник.
Настоящим трендом батник стал в намного позже, в 70-е, когда с Запада пришла мода на унисекс. И если там правил бал монохром, в СССР актуальнее были батники с цветочным принтом, такой своеобразный отсыл к субкультуре хиппи.
Мини-юбка. «Всё выше, выше и выше»
Пальму первенства в создании этого весьма провокационного предмета одежды делят между собой англичанка Мери Куант и француз Андре Корреж.
За советский железный занавес их творение просочилось уже через 2-3 года после появления на европейских подиумах благодаря повышенному интересу людей к персоне Джеки Кеннеди, которая первой стала появляться в мини на официальном уровне, и Вячеславу Зайцеву.
В СССР мини было признано безнравственным, что не мешало женщинам «всё выше, выше и выше» обрезать свои юбки. С самыми радикальными любительницами показать свои красивые ножки боролись комсомольские вожаки, девушек регулярно пропесочивал «Крокодил». Мода на мини легко пережила и вожаков, и крокодильские карикатуры.
Болонья
У моды на плащи из ткани болонья в СССР есть конкретный «отец». И это не кто-нибудь, а сам Ален Делон. В 1962 году в отечественный прокат вышел фильм Лукино Висконти «Рокко и его братья», и молодой француз, одетый в стильный похожий плащ (именно похожий, а не в стандартную болонью) молниеносно стал кумиром советских женщин.
В Италии, откуда родом эта капроновая ткань с водоотталкивающей пропиткой, из неё шили рабочую одежду. В СССР завоевали огромную популярность лёгкие летние «болоньевые» плащи. Очень практичные и компактные в свёрнутом виде, они занимали самое скромное место даже в женской сумочке и всегда могли прийти на выручку в случае дождя.
Особым шиком и одновременно страшным дефицитом были импортные изделия, но довольно скоро выпуск таких плащей освоил отечественный легпром. Они заметно уступали в качестве импортным, но и их достать было непросто. Мода на болонью продержалась целых 10 лет, приобрести такой плащ считал необходимым практически каждый человек.
Брюки-клёш
По влиянию на умы модников этот тренд превзошёл все остальные, вместе взятые. Интерес к ним появился в конце 60-х, когда в стране узнали о «Битлз». Сумасшедшей битломании западного образца в СССР не случилось, чего нельзя сказать о следовании утрированному стилю ливерпульской четвёрки.
Можно смело сказать, что клеш победил «от Москвы до самых до окраин», и не просто победил, а усилился и развился со временем, ибо эта мода оказалась долгой и надёжно укоренившейся. Клёш носили все, везде и по любому поводу, невзирая на возраст и комплекцию. Старшеклассники применяли 1001 способ «расклешить» школьные брюки, и чтобы парни не доходили в своих модных изысканиях совсем уж до умопомрачения, учителя ходили с линейкой и проверяли, чтобы ширина штанин не выходила за пределы допустимого 31сантиметра. Однако были умельцы, доводившие «клеши» до 45 сантиметров.