Продолжаем разговор про постепенную потерю свинцово-кислотным аккумулятором заявленной емкости. Мы уже определили, что виной тому три причины: старение аккумулятора (износ), саморазряд аккумулятора и расходование аккумулятором энергии на питание «незаметных» потребителей (ток утечки). Различия этих процессов приведены в таблице:
Перечислим «незаметные» потребители, на питание которых аккумулятор тратит свой заряд:
1. Неожиданно, но это загрязнения, покрывающие аккумуляторную батарею. Конечно, это не потребитель в общепринятом смысле, никакой пользы от траты сил аккумулятора на прохождение тока по его поверхности нет. Но миллиамперы тока, постоянно проходящие через грязь между положительным и отрицательным выводом, бегут постоянно, с течением времени складываются в ампер-часы, и вот итог - подсевший аккумулятор. Если грязь влажная, получается «раствор электролитов», и процесс ускоряется, особенно если имеются следы аккумуляторной жидкости на поверхности батареи – серная кислота притягивает влагу из атмосферы.
2. Питание штатных потребителей. Сюда относится, например, блок управления двигателем, часы в приборной панели, память счетчика суточного пробега. Количество энергии, которое тратится аккумулятором на поддержание работы данных устройств, рассчитано еще на этапе проектирования байка, и затраты эти считаются нормальными.
Сколько энергии тратит аккумулятор на питание штатных потребителей? У каждой модели байка свое значение. Посмотреть его можно в мануале. Если мануал на английском языке, ищем в разделе «Battery/Charging system specification» (Характеристика батареи/Системы заряда) цифры после слов «Current leakage» (Ток утечки). Например, у мотоцикла Honda CBF600 (2004-2007 гг., карбюратор) в мануале указан максимальный ток утечки – 1,2 миллиампера. У той же модели, но выпуска 2007-2011 гг. (уже инжектор, имеется электронный блок управления двигателем с «памятью») – 2,0 миллиампера, в связи с чем установлен аккумулятор увеличенной емкости. Такой ток утечки — это практически ничего, даже не каждым амперметром измерить можно. И инженеры производителя мотоцикла гарантируют, что штатные потребители не «посадят» сильно аккумулятор.
3. Питание нештатных потребителей, то есть установленных по желанию владельца. Такими электроприборами чаще всего являются противоугонная сигнализация и не совсем правильно установленное нештатное гнездо USB-разъема. На «тяжелые» мотоциклы может быть некорректно имплантирована «неродная» музыкальная система. Все эти устройства в покое могут потреблять электрический ток, иногда до серьезных величин.
Особый разговор про правильность подключения обогревов сиденья и ручек руля. Монтаж этих относительно мощных потребителей должен быть произведен правильно – при выключении зажигания они должны автоматически отключаться. Если же управление подогревами просто выведено «на кнопку», однажды владелец забудет их выключить, а эти системы на незаведенном мотоцикле в состоянии полностью разрядить батарею за несколько десятков минут.
Не простая задача у производителей мотосигнализаций. С одной стороны, сигнализация должна иметь достаточный набор современных, к сожалению, энергозатратных функций: двусторонняя связь с брелком, определение GPS-координат, отправка СМС-сообщений и другие. В то же время, на мотоциклы устанавливают аккумуляторы относительно не большой емкости, поэтому энергопотребление такой охранной системы обязано быть минимальным. Задача решается успешно, в состоянии покоя некоторые модели сигнализаций потребляют ток не более 2,5 миллиампера. Но нужно иметь в виду, что запас аккумулятора все равно расходуется. И если батарея имеет не большую емкость, даже при условии, что она полностью исправна и заряжена, на гарантированный пуск двигателя можно рассчитывать через 15-30 дней простоя мотоцикла с активированной сигнализацией, но не более. Проблемный аккумулятор сигнализация «посадит» за неделю-две.
Кстати, большое энергопотребление в покое – основная причина того, что автомобильные охранные сигнализации не подходят для установки на мотоцикл. У автосигнализаций потребляемый в покое ток в десятки раз больше.
4. Так называемые «паразитные токи» — это когда ток идет там, где идти никак не должен. Причин две: первая - повреждение проводки, вторая - окисление и грязь в разъемах (контакты клеммных колодок, гнезда подключения приборов). Повреждения проводки возникают при ее неправильной прокладке – изоляция проводов перетирается об острые кромки, плавится при соприкосновении с раскаленными деталями двигателя, повреждается, если попадает в щель между зажимаемыми деталями или под винт, проводка не выносит перерастяжения и частого сгибания. И просто стареет. Повреждение проводки может стать причиной пожара.
Окисление в разъемах происходит в воздушной среде просто с течением времени, ускоряется при наличии влаги. Откуда влага в защищенном от ее попадания соединении? Причины могут быть такие: любое соединение со временем стареет и уже не препятствует намоканию контактов, влага конденсируется из воздуха, вода попадает при частой езде в дождь. Отдельно стоит упомянуть про мойку мотоцикла аппаратами высокого давления – эти устройства способны «вбить» воду в любой самый защищенный и труднодоступный разъем. Осаждающаяся на контактах пыль и дорожная грязь способствует удержанию влаги, ускорению окисления, проблема усугубляется. Окислы затрудняют прохождение электрического тока через соединение, сопротивление увеличивается, напряжение в цепи падает. Попавшая в разъем грязь плюс окисление двух соседних контактов может привести к возникновению токопроводящего мостика между ними, а это уже утечка тока. Окисленное соединение нагревается при прохождении тока, может возникнуть подгорание контактов и потеря электропроводности. Сильное нагревание приводит к оплавлению разъема.
Пара слов про скрутки проводов. Скрутки делают при ремонте проводки, а также при установке дополнительных электроприборов. Данное соединение проводов надежным не является, скрутки распадаются, жилы проводов в скрутках быстро окисляются – контакт уже не в состоянии пропустить требуемый ток, а то и совсем пропадает. Плохо заизолированная скрутка может стать причиной короткого замыкания.
5. Отдельно стоит написать еще про одну причину возникновения утечки – проблема с регулятором напряжения генератора. Внутри регулятора при его неисправности возможно короткое замыкание.
Как измерить ток утечки?
Сложного ничего нет, понадобится мультиметр и некоторый навык работы с ним.
Нужно добраться до аккумуляторной батареи на вашем байке. Обязательно выключаем зажигание. Отсоединяем провод от любого вывода батареи, плюсовой или минусовой – неважно, на мотоциклах аккумулятор иногда ставят в таком положении, что на первый план выходит удобство работы с ним. Переводим мультиметр в режим измерения силы постоянного тока. В какие гнезда подключить измерительные провода и как выставить диапазон измерений – читайте инструкцию к вашему мультиметру. Один щуп мультиметра подключаем к выводу аккумулятора, от которой только что отсоединили провод, другой щуп – к этому проводу. Не имеет значения, какого цвета щуп куда подсоединяем, просто, возможно, измеряемое значение будет со знаком «минус», это ни на что не влияет. Считываем показания.
Если ваш мот оборудован сигнализацией, после подключения мультиметра ставим байк на сигнализацию. Возможно, произойдет кратковременное увеличение силы тока, потом мультиметр покажет какое-то значение. Верить ему не нужно, это значение соответствует силе тока, когда сигнализация после активации опрашивает все свои системы. Подождем 15-20 минут, сигналка перейдет в «режим сна», и вот эти цифры силы тока, зафиксированные мультиметром, нам и требуются.
Как интерпретировать результаты?
Повторю еще раз: ищем «заводское» значение тока утечки в мануале к вашему железному коню. Эта цифра является идеальной. Если на вашем мотоцикле не установлено дополнительное электрооборудование, от этого значения и нужно отталкиваться, то есть измеренный нами ток утечки должен быть меньше или равен цифре из мануала.
Когда на байке имеются нештатные электропотребители – охранная сигнализация, USB-разъем, музыка или что-то еще, задача усложняется. Считается, что приемлемым током утечки в данном случае будет ток силой 10-15 миллиампер, но чем меньше – тем лучше.
Что делать, если обнаружен значительный ток утечки?
Универсальный совет – обратиться к специалистам. Поиск неисправностей в электропроводке требует специальных навыков и опыта.
Если же вы обладаете необходимыми компетенциями, уверены в себе, а также располагаете свободным временем, попробуйте начать вот с чего:
1. Подсоедините мультиметр к аккумулятору для измерения тока утечки как описано выше;
2. Если на байк установлены нештатные потребители, поочередно отсоединяйте их от электросети мотоцикла. Если при отсоединении очередного девайса ток утечки резко снизится, поздравляю – вы нашли виновника. Если нет, ищем дальше;
3. Изучите место расположения плавких предохранителей на вашем железном коне, мануал вам поможет. Определите, какие цепи они защищают. Поочередно по одному вынимайте из колодки предохранители (потом не забудьте их вернуть назад). Если при отсоединении какого-то предохранителя ток утечки значимо уменьшился, значит паразитные токи бегут где-то в этой цепи. Изучаем ее по мануалу: в каких жгутах проводов проходит, что коммутирует данную цепь, что она питает, какие имеются соединительные разъемы. Далее следуем по данной цепи от предохранителя до каждого потребителя, проверяя ее всю.
Как бороться с потреблением электроэнергии «незаметными» потребителями?
1. Аккумулятор должен быть чистым. Это единственный и самый верный способ не допустить пробегания амперов по его поверхности. Приемы мытья аккумулятора выходят за рамки данной статьи. Ищите отдельную публикацию на данном канале;
2. Владельцу байка стоит следить за правильным монтажом нештатных потребителей. Правило общее – при выключении зажигания на мотоцикле все электроприборы должны обесточиваться. Система USB-разъема, прикуриватель, подсветка, обогревы и прочее – все должны имплантироваться в штатную электросистему байка через реле. Повернули ключ в замке зажигания в положение «Off», реле разомкнулись, все нештатные потребители отключились от питания. Исключением может быть магнитола, там один провод с маркировкой «+» постоянно под напряжением, чтобы в ее памяти сохранялись настройки, но второй провод должен быть выведен на замок зажигания.
3. Также следует следить за целостностью и чистотой проводки мотоцикла. Контролируем визуально: потертости, расплавление, любое нарушение изоляции электропроводов не допускается. Немедленно восстанавливаем изоляцию при обнаружении повреждения и устраняем его причину: перекладываем провод или жгут проводов подальше от острых кромок, раскаленных и движущихся частей, следим за монтажом - никакие детали не должны зажимать, натягивать, переламывать электропроводку.
Недопустимо наличие грязи в электроразъемах, убираем ее сжатым воздухом или ветошью. Обнаружение в гнездах подключения приборов и на контактах клеммных колодок белесого налета с серым или голубоватым оттенком говорит об окислении контактов. Окислы следует удалить, восстановив нормальное соединение. Подойдет любой имеющийся в продаже «Очиститель электрических контактов». Данные средства не в состоянии удалить окислы, они их только размягчают, затем всегда требуется механическая очистка: ветошью или сжатым воздухом, ножом или шилом, надфилем, щеткой или зубочисткой и так далее, чем подберетесь. Для чистки контактов можно воспользоваться нашатырным спиртом, он дешев и продается в любой аптеке, но работать с нашатырем можно только на открытом воздухе – пахнет он не очень. Раствором соды пользоваться не рекомендуют – даже после промывки часть содового раствора может остаться в разъеме, после высыхания раствора сода выпадет в виде белого порошка, который нужно как-то убрать. Все «Очистители», в том числе нашатырь, испаряются бесследно.
Важно! Все манипуляции с электроразъемами – разъединение, очистка, обработка - следует проводить при отсоединенном аккумуляторе.
Стоит уделить внимание защите электрических разъемов с профилактической целью или после их очистки. Можно использовать специальные защитные средства – спреи и консистентные смазки, да хоть недорогой технический вазелин, в продаже химии сейчас достаточно. Главное требование – средство не должно быть текучим, дабы работало в месте нанесения. Защищаемые соединения обрабатываются только после их очистки. По мере возможности сначала соединяем контакты, потом наносим защитное средство, иначе оно попадает между токопроводящими деталями, сопротивление в разъеме увеличивается.
4. Подзаряжайте аккумулятор! Зарядке способствуют периодические длинные поездки, когда двигатель работает долго на средних и повышенных оборотах. Если вы используете байк часто, можно вообще не заметить проблем с аккумулятором из-за потребления тока «незаметными» потребителями, батарея просто не успевает серьезно разрядиться во время стоянки.
Если же вы пользуетесь мотоциклом редко, имеет смысл иногда снимать с байка аккумуляторную батарею и полностью ее заряжать, используя зарядное устройство.
Всем ровных дорог!
Лайки, комменты и репосты приветствуются!
