Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале "Дачные истории".
Часть 1. Самые распространенные майские работы на участке
Работы на участке в мае нужно начать с капитальной уборки. Да, основное было убрано в апреле, но все, что осталось, плюс так же молоденькие сорняки, нужно удалить. Все это можно сложить в мешки и прямо в них устроить компост. Но чтобы процесс компостирования шел быстрее, нужно перекладывать слои старым зрелым компостом. Там уже есть почвенные бактерии и они очень быстро размножатся на новых отходах. А, если нет компоста, можно использовать обычную землю с грядки.
Перед началом нового сезона первым делом очень важно распланировать все будущие посадки. Если заблаговременно определиться с тем, какие культуры, в каком количестве и где будут выращиваться, то в дальнейшем будет гораздо проще организовать всю работу на участке.
Весной следует проверить все садовые инструменты, после зимы секаторы следует натереть сухой тряпкой и смазать их механизм маслом. Форсунки опрыскивателей нужно хорошо промыть теплой водой. От чистоты наконечника очень сильно зависит качество опрыскивания растений.
В мае проходит рассаживание рассады и посев овощей в грядки. Высаживается не только рассада овощей, но и цветов.
Но спешить не нужно, земля должна хорошо прогреться, кроме того, нужно дождаться, когда уйдет похолодание. Обычно мы хорошо подкармливаем рассаду, пока она растет у нас дома, но при высадке в теплицу или в грунт она может столкнуться с нехваткой питания, поэтому нужно создать равные условия и в грунте. А, чтобы сэкономить, можно вность удобрения только в посадочные лунки. Лучше всего использовать органику, которую можно приобрести в гранулах. На первое время этого хватит, а потом нужно будет наладить внесение жидких подкормок.
После высадки рассады в грунт нужно позаботиться о ее затенении. Даже если растения закаленные и крепкие, они все-таки еще очень нежные и могут легко свариться на солнце.
Посев овощных культур проводится в хорошо удобренные грядки. Удобрения должны быть обязательно на глубине, поэтому их нужно заделать в почву после внесения.
Необходимо подкормить большие растения, типа деревьев, кустарников и крупных многолетних кустов. Можно развести удобрение в воде, сделать рядом с растениями отверстия, и туда залить питательный раствор. Так питание быстрее поступит к корням. После проведения подкормки нужно замульчировать растения.
Очень важно провести профилактические обработки от болезней и вредителей. Например, раз в 2 недели на протяжении сезона можно проливать почву раствором «Фитоспорина» или препаратами с триходермой. Особая обработка нужна клубнике. А от слизней и муравьев можно рассыпать вокруг растений, которые вредители посещают чаще всего, суперфосфат.
В мае можно размножать растения, для того чтобы их стало больше, для пересадки, для продажи, обновления куста. А, если на участке растут светлые гортензии, и хочется изменить их цвет, самое время приступить к их регулярному поливу специальными средствами.
С приходом весны садовые работы в саду начинаются с обрезки и ухода за плодовыми и ягодными деревьями и кустарниками. Но кроме них почти на каждом дачном участке есть еще и цветники, которые часто занимают достаточно много места и помогают сделать приусадебное хозяйство ярким и красивым. Для пышного цветения растений летом нужно привести в порядок многолетники после зимы, а однолетники высадить на клумбы и в кашпо.
Все весенние работы по восстановлению перезимовавших многолетников (роз, пионов, ирисов, хост и луковичных цветов) можно условно разделить на несколько этапов: обрезка засохших листьев, рыхление грунта и внесение подкормки. Первым делом нужно срезать со всех цветов старые и сухие листья, стебли и цветоносы под самый уровень почвы, если осенью растения ушли под снег с не обрезанной зеленью.
Делить многолетники весной можно после установления стабильной теплой погоды, но лучше дождаться завершения цветения. Поделенные весной растения могут в первом сезоне вообще не цвести или зацвести очень скромно.
После обрезки многолетних цветочных культур следует внести им удобрения. В качестве первой весенней подкормки можно использовать мочевину, запахав ее в верхний слой почвы и пролив сверху водой.
Луковичные первоцветы нуждаются в такой же подкормке и рыхлении почвы. Следует слегка прорыхлить землю вокруг растений, чтобы разбить спрессованную корку и усилить приток кислорода к луковицам. Одновременно с рыхлением можно удалить из грядки сорняки, полить цветы и внести удобрение.
У освобожденных от зимнего укрытия роз нужно обрезать верхушки побегов, прорыхлить землю вокруг кустиков и подкормить цветы аммиачной селитрой. Весной побеги роз и почву под кустами следует обработать фунгицидным препаратом (например, бордоская жидкость).
Часть 2. Когда сеять в мае теплолюбивые растения?
В начале мая во все регионы приходят похолодания. И встает вопрос, когда же можно будет посеять в грунт теплолюбивые овощные растения. К типичным представителям таких растений относится спаржевая фасоль, кукуруза, тыква, кабачок и т.д.
Сказать четко, в какие дни можно сеять эти культуры, невозможно, потому что погода может меняться из года в год. Поэтому нужно обращать внимания на знаки, которые дает нам природа. Так, например, когда отцвела черемуха, приходят временные похолодания.
До черемухи можно сеять такие культуры, как морковь, свекла, щавель, петрушка, укроп, капуста, редис, редька, горох, лук. А вот, когда уйдет временное похолодание, можно высевать все теплолюбивые растения. В это же время можно высадить рассаду томата, огурца и т.д. для выращивания в открытом грунте.
Еще одна подсказка от природы – цветение ландыша. Вторая половина срока цветения ландыша является очень хорошим показателем того, что уже можно сеять семена. И в разные годы эти сроки могут приходиться на разное время.
Другое дело, если планируется посеять семена в теплицу, где температура и воздуха, и почвы значительно выше. Планируя высадку рассады в теплицу, нужно ориентироваться не на погоду, а на температуру почвы. Именно этот показатель так важен для хорошей приживаемости растений. Если почва будет холодной, то рассада остановится в росте, будет болеть и позже вступит в плодоношение.
Перцы и томаты лучше приживаются и растут при температуре почвы выше +15 градусов. Баклажаны и огурцы при температуре почвы в ночное время не ниже +15, а днем она должна прогреваться до +18. При этом температура воздуха должна быть около +20 градусов.
Температуру почвы можно измерить с помощью термометра, его нужно опустить в почву на глубину посадочной лунки, и измерить температуру в дневное и в ночное время.
Для садоводов, живущих в средней полосе России, очень актуальными являются мобильные мини парники, которыми можно быстро укрыть рассаду овощей при угрозе возвратных заморозков или использовать для выращивания ранней зелени. Такие мини парники представляют собой готовую сварную конструкцию из труб, которую можно установить в любом месте на грядке и натянуть сверху спанбонд или пленку. Под мини парником можно вырастить прямо на грядке рассаду овощей или цветов. Установка подобной конструкции над земляникой или клубникой позволяет получить более ранний урожай ягод.
Мобильный парник летом можно легко трансформировать в держатель для взрослых ягодных кустов, присоединив к нему третью разборную стенку. Также каркас парника можно использовать в качестве укрытия для цветочных кустов (например, роз или рододендронов). Дуги парника держат свою форму и неплохо выдерживают нагрузку от снега зимой.
Часть 3. Что нужно успеть посеять и высадить в грунт до середины мая
Сейчас самое время по срокам для поздней рассады.
Например, идеальный возраст для рассады арбузов и дынь – 30 дней. Соответственно, если учесть, что эти культуры мы будем выносить в теплицу в начале июня, высевать их на рассаду нужно в начале мая. Что касается огурцов, патиссонов, кабачков и тыкв, то идеальный возраст рассады для высадки в грунт составляет 15 дней, и их можно высевать, начиная с 20-х чисел апреля до середины мая и позже, чтобы получать более раннюю продукцию уже в июне.
Так же сейчас можно высевать на рассаду любые капустные культуры: белокочанную, пекинскую капусту, брокколи, кольраби. В среднем капуста будет всходить 3 дня, а идеальный возраст рассады 25-30 дней. Поэтому можно посеять капусту на рассаду прямо в теплицу, а потом пересадить ее на постоянное место в открытый грунт.
В начале мая можно высевать корнеплоды: свеклу, морковь, выбирая самые ранние сорта и гибриды, чтобы они могли вызреть пораньше. По-прежнему можно высевать редиску.
Можно сажать луковые культуры на перо, на севок, на получение репчатого лука, как прямым севом чернушкой, так севком или репкой. Помимо этого уже можно выносить в открытый грунт всю луковую рассаду, например, лук-порей, который будет хорошо развиваться при более сниженных весенних температурах.
Бобовые культуры, горох и фасоль, посеянные в начале мая, будут более устойчивы к поражению болезнями и вредителями, и будут в целом хорошо развиваться.
Зеленые культуры: укроп, петрушка, руккола, щавель, ревень, салаты и т.д. будут прекрасно развиваться, как в теплице, так и в открытом грунте. И так же можно сеять любые пряно-ароматические травы: мяту, тимьян, мелиссу, душицу и т.д.
Многие относятся к своему саду однобоко, и сажают на нем только то, что можно съесть. Но все-таки больше тех, кто любит выращивать не только фрукты и овощи, но и цветы. И, конечно, среди цветов очень важное место занимают однолетники.
Однолетники хороши тем, что по своему сроку цветут гораздо дольше, чем многолетние цветы. К таким цветам, которые можно сеять прямо в грунт относятся: настурция, эшшольция, лен, резеда, маттиола, амаранты, ноготки, душистый табак, львиный зев, космея и т.д., многие из них рассеваются сами по себе. Их можно сеять как сейчас весной, так и летом и вообще под зиму.
Можно посеять циннию. Так же хорошо будет расти астра, и не будет болеть фузариозом, хоть и позже зацветет, потому что не будет надрыва корня при пересадке рассады в открытый грунт.
Чем больше ассортимент цветов высеян на участке, тем пестрее и разноцветнее будет выглядеть сад.
Часть 4. Как защитить растения от холодов?
В мае дел в саду и в огороде очень много. Идет заселение теплицы, проводится посевная, продолжаются хлопоты с рассадой. В этой суете многие забывают, что за многолетними растениями тоже нужен уход, а ведь им нужна помощь именно в начале сезона. Иначе потом слишком поздно можно будет заметить, что с растениями что-то не так. Покажется, что проблема в нехватке каких-то элементов питания. Начнутся подкормки, но растениям от этого не станет не лучше, не хуже.
Важно заранее защитить растения от холодов. Но как? Удобрять пока рано, потому что корневая система в этот период практически не усваивает питательные вещества, хотя допустимо. Но помочь или облегчить состояние растений можно. Во-первых, опрыскать раствором антистрессового препарата по листу самые слабые растения. Во-вторых, подкормить растения магнием, например, сульфатом магния или доломитовой мукой. Водный раствор удобрений вносится под корень каждого растения. При похолоданиях растениям не следует давать азот, в особенности на кислых почвах.
А вот гуминовые вещества, внесенные для растений, повышают их иммунитет, способствуют преодолению похолодания, облегчают доступ питательных веществ из почвы. Это универсальные препараты, активные стимуляторы роста. Обработку проводят по листьям, применяя дозу в несколько раз меньше, чем при корневой подкормке, чтобы избежать ожога и гибели листьев.
Когда погода наладится, и температура грунта стабильно будет выше +10 градусов, можно начинать подкармливать растения. Хорошо использовать органические удобрения, но можно применить и растворы минеральных. Самое главное не переборщить, лучше всего начинать с половинной дозы, указанной на упаковке.
Если растения сильно ослабли от погодных условий, то лучше всего все же применять щадящие средства, например, «Ростобион» или суспензию хлореллы. Они очень нежно и подкормят растения, и простимулируют их рост, и поднимут защитные функции. Опять же нужно провести опрыскивание по листу, а так же сделать пролив под корень. Все дозировки написаны на упаковке.
Часть 5. Что делать с тюльпанами и нарциссами, когда они отцветут
Весной мы любуемся красотой тюльпанов и нарциссов, именно из-за этого они выращиваются на наших садовых участках. Но что же делать с луковичными цветами, после того, как они отцвели?
Обрезка семенной коробки. После того, как цветы потеряли свой декоративный вид, нужно обрезать семенную коробку, т.е. увядшие цветы, потому что идет процесс вызревания семян. Удаление семенной коробки позволит растению сохранить энергию для следующего цветения, а так же увеличить луковицу.
Нельзя срезать листья. Листья должны быть на растении до тех пор, пока они зеленые. Сейчас они питают луковицу, их срезают только, когда они пожелтеют и полностью засохнут.
Не нужно выкапывать луковицы. Если пересадка не планируется, то выкапывать луковицы заранее не нужно. Теперь все равно нужно следить за растениями, даже если они уже не цветут. Нужно смотреть, чтобы не пересыхал грунт вокруг луковичных, но не стоит переусердствовать с поливами, потому что нельзя допускать переувлажнения, иначе луковички загниют. Растение должно нормально развиваться до естественного пожелтения листьев. Так же при необходимости даже можно проводить подкормки.
Если на клумбе планируется высадить какие-то цветы, то тогда нарциссы стоит выкопать, оставить их где-нибудь в прохладном сухом месте не под прямыми солнечными лучами до пожелтения зеленой массы. Но при этом приблизительно за месяц до выкопки подкормки нужно прекратить. Постепенно органическое вещество перейдет из листьев в луковицу, и будет происходить ее дозревание.
Часть 6. Обязательные работы с озимым чесноком весной
Чеснок бывает озимым и яровым, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Но самое главное различие между ними в том, что озимый сажают под зиму, а яровой весной. Большинство огородников отдают предпочтение озимому чесноку, он всегда дает хороший урожай и неплохо хранится.
Когда озимый чеснок проснулся и уже тронулся в рост, с ним необходимо провести ряд мероприятий.
Самым первое, что нужно сделать весной, как только показались первые всходы, это убрать укрыв из листьев или другого материала и прорыхлить почву. Если же озимый чеснок сажался прямо в сидераты, то к весне они превратились в тонкий слой спрессованной органики, убирать их не нужно. И, если даже что-то останется на поверхности, нестрашно, сидераты будут сохранять влагу в почве. Попутно нужно убрать сорняки. В дальнейшем с поливами вся органика перемешается с землей, перегниет и разложится на гумус, став для чеснока питанием. На такой питательной почве вегетация растений будет проходить намного быстрее.
После рыхления нужно провести подкормку чеснока. Весной растениям нужен азот, можно использовать раствор птичьего помета, травяную закваску, дрожжевой настой, а из минералки можно применить мочевину, разведя 1-2 столовый ложки в ведре воды и проливая посадку. Хороший вариант – наполнить емкость перемерзшими за зиму сидератами, залить их водой, дать побродить 7-10 дней, после чего провести подкормку, разведя полученный концентрат с водой 1 к 10. Такую подкормку можно делать за сезон 2-3 раза. Вторая подкормка вносится через 2 недели после первой.
Лучшая замена органики среди азотных удобрений - сульфат аммония.
Крайне полезно добавить в подкормочный раствор, по инструкции, сульфат магния.
Если перо очень медленно растет или имеет светло-зеленый, а может и желтоватый цвет, можно опрыскать чеснок нашатырным спиртом. Это не самый лучший, но самый доступный и бюджетный способ подкормить чеснок. А так же нашатырный спирт позволяет предотвратить появление насекомых-вредителей.
Единственное, на что нужно обратить внимание, это на пропорции аммиака. Обычно нашатырный спирт продается в виде 10% водного раствора. По инструкции на ведро воды достаточно добавить 1-2 столовые ложки, но тогда концентрация подкормочного раствора становится очень низкой, тем более часть аммиака испаряется при опрыскивании или поливе. В таком случае норму для подкормки чеснока лучше увеличить и развести 25-30 миллилитров нашатырного спирта в 10 литрах воды.
Часть 7. Этапы подготовки клубней картофеля к посадке
Перед тем, как сажать картофель, нужно правильно подготовить клубни. От этого зависит развитие растений после всходов и, конечно же, количество и качество урожая.
Первый этап подготовки нужно проводить сразу после сбора урожая. Семенной картофель раскладывается на ровной поверхности, можно, например, в теплице, где к этому времени освободилось место после выращивания каких-то культур. И таким образом клубни выдерживаются на свету в течение двух недель, для того чтобы они приобрели зеленоватый оттенок. Этот цвет появляется так-как, вырабатывается такое вещество, как солонин. В большой концентрации солонин опасен для человека, но именно солонин позволяет сделать картофель устойчивым к различным заболеваниям и патогенам, такие клубни меньше повреждают грызуны, а так же у растений повышается всхожесть.
Но важно и вовремя поднять картофель из прохладного места, хотя бы за 3-4 недели до посадки, чтобы клубни прогрелись и тронулись глазки.
Второй этап подготовки к посадке – калибровка. Крупный картофель и мелкий несовместимы во время посадки. Крупный клубень быстрее тронется в рост и даст более крупные ростки, а мелкий будет отставать в развитии. Растения будут неравномерно появляться над поверхностью почвы, более крепкие ростки будут затенять более слабые, и это скажется на урожае. Клубни разделяются на 3 группы по размеру. Первая – клубни массой 70-110 грамм, вторая – 55-70 грамм, третья – 25-50 грамм. Соответственно, крупные клубни сажают с крупными, средние со средними, мелкие с мелкими. Посадки с картофелем будут одинаковыми, рыхлить такие растения, обрабатывать и поливать намного проще.
Третий этап – проращивание клубней, о чем сказано выше. Есть несколько способов проращивания картофеля. Например, сухой способ, картофель достается из места хранения, раскладывается в ящики, и помещается в проветриваемом, освещенном месте, но без прямого попадания солнечных лучей. Уже пророщенный картофель помещается в прогретую почву, и он быстро трогается в рост. Второй способ – влажное проращивание. Клубни проращиваются в какой-нибудь емкости, и предварительно их нужно окутать влажными опилками. Можно опилки смешивать с торфом. Добавлять к ним мох-сфагнум, таким образом создавая влажные условия. Проращивание влажным способом нужно проводить обязательно в темном помещении, при температуре 12-15 градусов, а, когда появятся росточки, клубни выставляются уже в более светлое помещение, например, в теплицу вплоть до посадки. Так же можно комбинировать сухое проращивание и влажное. Сначала картофель проращивается в сухом месте, а потом помещается во влажную среду.
Еще эффективный способ проращивания картофеля – прогревание. Это, когда нужно получить качественный посевной материал в короткие сроки. Клубни раскладываются на поверхности в один слой в хорошо проветриваемом помещении и при температуре от +20 градусов. За 1,5-2 недели получаются слегка сморщенные клубни с большим количеством глазков.
Непосредственно перед посадкой картофеля клубни нужно обработать инсектицидами и фунгицидами, выбирая то, что актуально. А, если клубни для посадки очень мелкие, а хочется посадить именно этот сорт, то можно использовать дополнительно стимуляторы роста.
Можно замочить клубни в смеси биологических препаратов от болезней и вредителей (например, смешав «Фитоспорин» и «Фитоверм»), в или препарате «Максим». Предварительная обработка клубней позволит снизить риск поражения картофеля паршой и улучшить хранение урожая.
Внесение в почву биопрепарата «Метаризин» трижды в течение сезона (осенью, весной и летом) позволит избавиться от таких почвенных вредителей, как хрущ, проволочник и медведка. Препарат можно добавлять в посадочную лунку или вносить в почву путем ее пролива раствором «Метаризина». Также для борьбы с почвенными вредителями при посадке картофеля можно добавлять в лунку химические препараты (например, «Почин»), но важно помнить о сроках ожидания до употребления урожая в пищу, который составляет сорок суток.
Техник посадки картофеля существует очень большое количество. Можно сажать как традиционно в лунку, так и поверхностно в борозду, засыпая сверху соломой. При любой посадке очень важно добавить картофелю питание. Культура очень любит калий и кальций, неплохо растет на кислых почвах. Перед посадкой картофель можно опудрить золой подсолнечника, а в посадочную лунку добавить компост или хорошо перепревший навоз. Также в лунки можно вносить в качестве дополнительного питания любое минеральное удобрение для картофеля. Допустимо вносить под клубни по половине чайной ложки сернокислого калия и суперфосфата, смешав их с почвой. Если грядка под посадку картофеля была подготовлена и заправлена питанием еще с осени, то весной достаточно будет внести в посадочную лунку двадцать грамм органо-минерального удобрения для картофеля, а клубни перед посадкой опудрить препаратом «Биокорень».
Часть 8. Лук не будет стрелковаться, если его высадить таким способом
Стрелкование лука – это проблема его хранения, а иногда и его выращивания. Когда лук-севок хранится в переменных температурах, то при высокой, то при низкой, то внутри луковички образуется цветочная почка, которая вырастает в цветочную стрелку, и получается не такой большой урожай, который плохо хранится. Поскольку эта цветочная почка образуется внутри севка, то при высадке лука по весне, мы уже его сажаем с этой цветочной почкой. И это означает, что никакие подкормки, обработки и другие манипуляции не помогут избежать образования цветочной стрелки и цветения лука. Правда есть варианты, но они не всегда гарантируют успех.
Купленный весной для посадки лук-севок следует хранить в достаточно теплом месте (например, в шкафу на кухне) в тканевом или бумажном мешке с отверстиями для тока воздуха. За две недели до высадки лук нужно прогреть - это позволит в дальнейшем избежать его стрелкования. Севок следует переложить на двенадцать часов в теплое место, где температура не превышает плюс сорок пять градусов. Таким местом может стать батарея, застеленная толстым полотенцем. Прогретый посевной материал нужно убрать обратно в шкаф. За три дня до посадки у головок нужно обрезать хвостики на одну четверть длины всей луковицы и обработать севок в "Карбофосе" в течение получаса, а затем выдержать тридцать минут в препарате "Максим". После этого посевной материал нужно накрыть пленкой и убрать до момента посадки в прохладное место с температурой плюс шесть-восемь градусов.
Крупная фракция лука-севка даст богатый пучок зелени. Для получения крупных головок лука на посадку следует отбирать севок мелко-средней фракции. Перед посадкой нужно отсортировать посадочный материал, высаживать разные фракции вперемешку не следует. Крупный севок быстро выпустит пучок зелени и затенит остальные растения.
Культура предпочитает слабощелочные почвы, осенью в землю нужно вносить большое количество золы под перекопку (не менее двух с половиной литров на один квадратный метр почвы). Не следует вносить под лук органические удобрения, нужно отдавать предпочтение минеральному питанию. После появления третьего-четвертого пера, посадку лука следует тщательно опрыскать препаратом "Фитоверм" для защиты от трипсов и луковой мухи. В дальнейшем культуру можно опрыскивать препаратом "Хорус", уменьшим концентрацию порошка на половину.
К счастью, можно гарантировано вырастить лук без стрелкования. Сделать это очень просто, надо использовать для посева лук-чернушку, но только правильных сортов. Такие сорта как «Штуттгартер Ризен», «Стурон», «Ред барон» при посеве чернушкой дадут маленький севок, потому что эти сорта для двухлетнего цикла выращивания. А многие современные сорта, в том числе «Эксибишен», предназначены для однолетнего цикла выращивания, т.е. они уже в первый год выращивания могут дать большую сочную репку. Весь лук, который мы приобретаем в гипермаркете, на рынке выращен именно через чернушку.
Самое главное при выращивании лука через чернушку – это не загущать посевы. Если лук загустить, то получить хорошей луковицы не получится, даже если сорт лука очень хороший. Поэтому из современных сортов однолетнего цикла выращивания, чтобы иметь гарантированный урожай, нужно выбирать правильные сорта. Среди всех современных сортов только «Эксибишен» стоит выращивать через рассаду для получения особо крупных луковиц. Все остальные можно выращивать непосредственно прямым посевом в грядки, а смысла возиться с рассадой никакого нет.
Часть 9. Обязательные работы на делянке с клубникой
Клубника или садовая земляника – одна из любимейших ягод всех садоводов. Весенний уход необходим как молодым, так и уже несколько лет растущим на грядке растениям. Начинать заботиться о клубнике следует сразу после схода снега. Первым делом нужно разгрести мульчу и проверить, не выдавило ли кустики из земли. Если это случилось, то их следует заглубить обратно. Далее необходимо удалить все раздавленные снегом и засохшие листья. Толку от них в будущем сезоне уже не будет, но они могут стать рассадником болезней и вредителей.
Очень важно слегка взрыхлить почву вокруг кустика, чтобы спрессованная за зиму земля насытилась воздухом.
Удобрять клубнику имеет смысл только после того, как грунт прогреется. Первую подкормку культуры в сезоне нужно провести, когда почва на грядках точно прогреется до плюс восьми-десяти градусов. В период вегетации ранней весной растения в первую очередь нуждаются в азоте для активного набора пышной листовой массы. Из минеральных удобрений, содержащих быстро доступный растениям азот, садоводы могут использовать аммиачную селитру (двадцать грамм на десятилитровое ведро воды), внося поллитра раствора под один взрослый куст клубники. Также для подкормки подойдет мочевина и нитроаммофоска, которые также следует растворить в воде и провести полив клубники под корень.
Для первой весенней подкормки можно выбрать любое специализированное удобрение для клубники и внести его строго по рекомендованной производителем дозе. Сторонники органических удобрений могут подкормить клубнику сапропелем, заделав его в почву вокруг кустиков. Полезно будет полить растения под корень гуматом калия. Также подойдут органо-минеральные удобрения, которые можно просто рассыпать вокруг кустиков или растворить в воде и осуществить полив. Из современных минеральных удобрений нового поколения можно выбрать «Нутривант плюс ягодный» или «Осмокот для клубники», опрыскав раствором удобрения клубнику по листу.
После внесения удобрений грядку следует снова замульчировать. Для этого подойдет перегной или компост, солома или кокосовое волокно. При создании для растений легкого укрытия можно будет получить урожай на пару недель раньше.
Если после зимы кустик сильно пострадал и выглядит очень плохо, то его нужно сразу обрезать, удалив все погибшие части розетки. Обычно от морозов очень сильно страдают старые кусты, которые на зиму не укрывают мульчей. На погибших кустиках будут отсутствовать зеленые ростки. Такие кусты нужно удалить с грядки. Пострадавшую от морозов, но живую клубнику нужно как можно быстрее окучить питательной мульчей.
Перед цветением клубнику следует опять подкормить, внося удобрения по уже хорошо увлажненной земле. Можно подкормить растения гранулированными органическими удобрениями или растворенными в воде минеральными препаратами. Во время плодоношения удобрять клубник не нужно, ягоды должны быть чистыми. Одновременно с плодоношением у клубники начинают отрастать усы. Их следует удалять, чтобы усы не оттягивали у кустика силы и питание. Перед плодоношением клубники нужно замульчировать грядку соломой или опилками. Тогда зреющие ягоды лягут на чистую поверхность и не поразятся гнилями.
Во время сбора урожая никакие подкормки по возможности не проводятся. Вносить дополнительное питание нужно будет только после завершения плодоношения культуры.
Обязательно, что сейчас следует сделать, так это обработать кустики от паутинного и земляничного клеща. Самыми эффективными препаратами являются «Актеллик», «Клещевит» и «Фуфанон-нова», применять их следует строго по инструкции на упаковке. Обработку проводят путем опрыскивания, хорошо смачивая листья клубники с обеих сторон.
От болезней на клубнике весной можно использовать такие препараты, как «Хом», «Оксихом», «Скор» или «Хорус» (в зависимости от температуры воздуха). После весенней подкормки и до момента обработки растений от болезней и вредителей с растениями можно больше ничего не делать.
Часть 10. Как весной справиться с шютте хвойных растений
Все чаще на приусадебных участках можно встретить очаровательные хвойные растений. Они создают настоящую красоту, и кажется, что за ними вообще не нужно осуществлять никакого ухода. Но все-таки кое-что делать нужно, ведь хвойные часто страдают от болезней.
Весной можно обнаружить на хвойных растениях пятна различного цвета. И вроде бы растение было укрыто, хорошо подготовлено к зиме, но все равно происходит какое-то усыхание, гибель молодых или неокрепших растений. Бурые, оливковые, коричневые, серые пятна на хвойных растениях – это, скорее всего, шютте.
Это название происходит от немецкого слова и обозначает осыпание. Сначала поражаются нижние ветки, которые располагаются ближе к снежному покрову. Чаще всего это наблюдается на молодых растениях, которые полностью находятся под снегом, и во влажную погоду от земли подвержены переувлажнению.
Заражение различными видами шютте происходит в осенний период, когда растения подготавливаются к зимовке. Споры патогенов могут распространяться с помощью ветра, каплей осадков, и оседают на хвойных растениях. Кроме того, если зима была относительно теплой, весна затяжной, да еще и хвойные не были открыты вовремя, споры быстро прорастут во влажной среде, и поразят растения.
Конечно, лучшие меры спасти растения от болезни – профилактика. Хвойные растения нужно высаживать так, чтобы они хорошо проветривались и освещались солнцем. Еще один способ – вовремя снимать укрытие, а так же использовать фунгициды.
Один из таких фунгицидов, который специально разработан на лечения и профилактики шютте, «Медея». Если для борьбы со снежным шютте достаточно только одной обработки, то для того, чтобы побороть обычный шютте – 3 в период с весны до осени. Обработку растений нужно проводить в облачную безветренную погоду.
В составе фунгицида «Медея» 2 действующих вещества, которые обладают системным комбинированным, а так же защитным трансламинарным свойством. Опрыскивание растений нужно проводить не только поверхностно, но и снизу.
Фунгицид «Медея» абсолютно безопасен для растений, главное его использовать по инструкции именно так, как рекомендует производитель.
Против шютте и ржавчины хвойных растений, биатореллового рака у можжевельника помогут медьсодержащие препараты, например «Раек», «ХОМ», «Ракурс» или «Абига-Пик» (оксихлорид меди) или 1% раствор медного купороса.
«Биотлин» применять против вредителей.
Можно готовить баковые смеси и обрабатывать хвойные одновременно и от болезней и от вредителей - «Скор» (от болезней) и «Актара» (от вредителей).
Часть 11. Выращивание огурцов и прочих тыквенных на рассаду
Рассада тыквенных культур выращивается только через горшки. Что огурцы, что остальные тыквенные не любят пересадки с открытым корнем. И горшок огурцу нужен объемом в 300-400 миллилитров сразу. Он очень быстро растет и быстро заполнит весь объем. Можно схитрить – взять кассету размером 5 на 5 сантиметров, заполнить питательной почвосмесью, дать семена там взойти, дорастить огурчики до фазы одного настоящего листика, после этого аккуратно провести перевалку в больший объем или же сразу в теплицу. Но в маленьких кассетах ни в коем случае нельзя растить огурцы до состояния в 3-4 настоящих листика.
При плановой посадке обычно огурцы сидят в рассадных стаканчиках 3 недели, плюс еще в среднем неделя на всходы, а в дальнейшем рассаду уже нужно пересаживать в теплицу. Если огурцы будут сидеть в рассаде больше месяца от момента посева семян, то, скорее всего это будет передержанная рассада и можно значительно потерять в урожае.
Если говорить о посеве семян на рассаду или непосредственно в грунт, то подготовленные кассеты или грядки обильно проливаются водой, после чего семена более узким концом нужно вставить в грунт, это будущий корешок. Можно сеять тыквенные семена сразу по 2 семени, а потом убирать лишний росточек, оставляя более крепкий.
После посева в кассеты посадка накрывается пленкой, если огурцы посеяны в теплице или в открытом грунте, нужно создать мини парничок, например, с помощью пластиковых бутылок, спанбонда, пленки и т.д.
Часть 12. Правильная подготовка и посадка саженцев
Весной можно посадить очень много растений. И речь не только о томатах и огурцах, а о саженцах плодово-ягодных деревьев, кустарников и цветов. Но, как сделать все правильно?
Не стоит покупать саженцы на стихийных рынках или у неизвестных продавцов - вполне можно приобрести дерево без прививки. Также сейчас часто можно приобрести южные саженцы, они рослые и красивые, но не способны пережить суровые зимы в средней полосе России.
При семенном подвое в дальнейшем вырастают очень большие плодовые деревья с мощными корнями, способными добывать влагу и питание с большой глубины почвы. Сейчас активно применяется клоновый подвой, при этом садовод самостоятельно может привить свои деревья. Корни растений при клоновом подвое находятся ближе к поверхности почвы, что весьма удобно при близком залегании грунтовых вод на участке. При таком подвое развиваются невысокие компактные деревья.
Саженец на клоновом подвое будет иметь меньший размер, на двухлетних саженцах уже закладываются плодовые побеги и есть вероятность цветения саженца, а на третий год можно будет ожидать плодоношение. На годовалых и двухлетних саженцах должны быть еще заметны шрамы (следы) от прививки.
Проводить обрезку однолетних саженцев следует только в случае их активного роста, чтобы остановить этот процесс и запустить ветвление саженца. Также нужно провести обрезку, если из двух верхних почек побега развились два конкурента. Следует оставить только один проводник. Все срезы побегов обязательно должны быть замазаны садовым варом.
Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время года, когда в почве можно выкопать посадочную яму.
Если саженец заказан посредством интернета, и растение кажется сильным, цветущим, неповрежденным и здоровым, не нужно спешить и сразу высаживать его на участке. Многие так поступают, а потом сталкиваются с тем, что растение болеет, и начинают винить производителя в не качественности посадочного материала.
В первую очередь нужно убрать временный грунт или болтанку, в котором находятся корешки саженца. Сами корни нужно подрезать так, чтобы они не подворачивались в посадочной яме, после чего обязательно обработать от болезней и вредителей. Проводить профилактику нужно обязательно. Препаратов на рынке очень много, но порой сильнодействующие препараты могут, напротив, погубить растения. Самый лучший вариант – подержать саженцы в растворе «Фитоспорина» – это от болезней, а от вредителей можно добавить «Фитоверм».
А потом растение нужно оставить в воде со стимулятором роста. Таких сейчас очень много, например, можно использовать «Корневин», вымачивая в нем растения в течение 12 часов. Корни, которые могли подсохнуть во время транспортировки, напитываются и восстанавливаются. А далее можно приступать к посадке.
Если ночью заморозков уже не ожидается, то сажать растение можно сразу же в грунт, если же еще холодно, то в горшок, но не в тот транспортировочный грунт, который остался, а в плодородную хорошую землю. Когда корень растения тронется в рост, и земля на участке хорошо прогреется, уже можно будет пересадить саженец вместе с комом земли на постоянное место.
Если растения пришли по почте или куплены в горшках, всегда их нужно доставать и осматривать. Потому что бывают проблемы, и их нужно устранить. Например, бывает, что растение высажено в горшок перед продажей, и еще не успело тронуться в рост, тогда лучше заменить грунт новым, а заодно осмотреть и обработать корень. Аналогично нужно поступить и с транспортировочной целлофановой упаковкой. Очень часто в таких упаковках корни бывают вообще сложены пополам, особенно у крупных растений, а это при посадке недопустимо. Потому что корень – самая важная часть растения, верхняя часть нарастет, если с ним будет все в порядке.
Если растения куплены в очень плохом состоянии, и им нужна реанимация, то подготовка, конечно, усложняется. Например, некоторые листья подсохли, тогда их нужно оборвать, а бывает, что засохли все, тогда нужно подержать растения в «Цирконе».
Часть 13. Подкормка плодовых деревьев весной
Уровень кислотности почвы имеет решающее значение для здоровья и нормального развития растений. Обычно раз в несколько лет нужно проводить раскисление грунта при помощи гашеной извести, доломитовой муки или строительного мела. Удобнее всего это делать зимой, в феврале, чтобы, например, доломитовая мука вместе с талыми водами могла попасть внутрь почвы. Но, если возможности провести процедуру зимой не было, можно раскислить почву весной. А именно, сейчас можно и раскислить почву, и подкормить деревья кальцием и магнием.
Лучше всего в таком случае использовать доломитовую муку. Это доступное средство, которое позволяет нормализовать уровень кислотности почвы, а так же обогащает почву кальцием и магнием. Магний – важнейший микроэлемент, который необходим для синтеза хлорофилла, а без этого растения не могут существовать. На 1 квадратный метр площади приствольного круга понадобится порядка 200-400 грамм доломитовой муки в зависимости от кислотности почвы. Вносить желательно перед дождем, либо пролить водой приствольный круг после внесения, с предварительной заделкой ее в почву.
Вносить данную подкормку можно до середины мая, но в идеале до распускания деревьев, хотя бы цветения.
Часть 14. Обязательная подкормка при известковании почв
Для известкования почв используется доломитовая мука, известь, мел. Благодаря этому растения намного лучше забирают питание из грунта. Но есть и одна опасность, которую несет известкование почв, все эти материалы делают недоступным для растений бор.
Сразу после известкования, а так же на следующие 2 года происходит резкое снижение доступности бора в почве. А ведь для очень многих растений бор является ключевым микроэлементом без которого не получить хорошего урожая. К таким растениям относятся яблони, груши, вишни, сливы, черешни, абрикос, перчик, крыжовник, смородина, томаты, земляника, розы и т.д. Поэтому, если используются зольные растворы без гашения уксусом, может возникнуть нехватка бора у растений. Напротив, именно гашение зольного раствора – мероприятие, которое является профилактикой нехватки бора.
И поэтому так же не стоит забывать проводить борные подкормки. Иногда достаточно даже однократного внесения по листу, и растения получат то, чего им не хватало.
А, если провести борную подкормку вовремя цветения, можно так же защитить растения от холода. Потому что в этом году погода просто непредсказуемая.
Самый лучший вариант – использовать борный эликсир на основе борной, янтарной и уксусной кислоты, с глицерином и нашатыркой.
Соединяем все компоненты вместе и оставляем на 1 неделю. Борная кислота - 30 г, уксус 9 % столовый - 400 мл, янтарная кислота - 2 г,глицерин аптечный (70 %) - 100 мл, нашатырный спирт 10 % - 200 мл.
Разбавлять 2 столовые ложки удобрения на 10 литров воды. Используется для полива и опрыскивания всех растений - рассады, плодовых и ягодных растений во время цветения и так далее.
А можно просто взять 10 грамм борной кислоты, растворить в ведре воды и опрыскать все растения.
Часть 15. Косточковые дают плохой урожай, как это исправить?
Иногда косточковые культуры плохо или вообще не цветут. И первой причиной этого может быть неправильная посадка. Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку у косточковых культур.
Вторая ошибка – тенистое место расположения. Все косточковые культуры любят, когда много солнца. Еще одна проблема – болезни. Одна из серьезных проблем косточковых культур – коккомикоз, а так же сильно подкашивает деревья монилиоз. Поэтому нужны обработки, например, «Титаниумом».
Так же стоит помнить и о вредителях, которые могут привести к опаданию завязей. С вредителями обязательно нужно бороться, иначе можно очень сильно потерять в урожае. Тут можно использовать «Лепидоцид или «Тур-КМЕ».
Еще одна проблема – нехватка питания. В особенности очень важно обеспечить деревья кальцием.
И еще одна причина – отсутствие нормального опылителя.
Так же стоит помнить о том, что деревья могут повредиться возвратными заморозками, и, если пользоваться специальными реаниматорами, то проблемы с отсутствием цветения и урожая не будет.
И еще очень важно проводить правильную обрезку и формировать горизонтальный габитус, тогда урожая будет много, и собирать его можно будет гораздо удобнее.
Спасибо за интерес к моей статье.
Уважаемые читатели, эту и огромное количество статей на дачную тематику вы сможете прочесть на нашем официальном сайте:
ВСЕ СТАТЬИ С КАНАЛА "ДАЧНЫЕ ИСТОРИИ"
Если вы хотите поделиться своим опытом, предостеречь других дачников от ошибок, рассказать об удачных экспериментах, тогда отправляйте свои сообщения на электронную почту kanal-sad@mail.ru