Когда вы уже пресытились фотографированием городских улочек и цветущих деревьев, самое время отправиться в ночное приключение на охоту за звёздами и северным сиянием.
Если вы впервые в моём блоге, давайте знакомиться! Меня зовут Вета, я арт-фотограф и эльфийская модель из сказочных миров. На этом канале рассказываю о своём творчестве, обучаю новичков фотографии, макияжу, гриму и позированию, пишу о важных для меня вещах. В этом году мне повезло увидеть своими глазами звездопад, несколько северных сияний и редкие астрономические явления. Конечно же, я не упустила возможности сделать фотографии некоторых из них. В этой статье раскрываю секреты астрофотографии. Условно астрофотографию можно разделить на три жанра:
1. Астропейзажи — в кадре не только ночное небо, но и красивый ландшафт, цветущее поле, горы или лес
2. Фотографии звёздного неба и планет (звёздных полей)
3. Снимки объектов глубокого космоса, туманностей и скоплений
Для третьего жанра необходимо дорогостоящее оборудование и телескоп, поэтому мы рассмотрим тонкости создания фотографий звёздных пейзажей. С моей инструкцией у вас получится сделать неплохие фотографии даже на компактную камеру или смартфон!
Совет 1. Тщательно выберите место для съёмки
Если вы живёте в Москве и внезапно вдохновитесь сделать фотографию Млечного Пути, конечно, у вас получится лишь парочка звёзд на фоне пепельно-оранжевого неба. Почему? Потому что в условиях крупного города и пригорода небо будет загрязнено световым излучением. Лучше всего для съёмки ночного неба подходят дикие природные парки вдали от мегаполисов и сельская местность. Мне повезло, что на данный момент я живу в месте с минимальным световым загрязнением, однако, оно есть. Чтобы узнать допустимые районы для съёмок, можно воспользоваться специальными сайтами, например, lightpollutionmap:
Карта покажет световое загрязнение для большей части России и мира, что незаменимо для астрофотографии, пейзажей и просто, если захотите посмотреть звездопад на свидании. Я живу в зелёной зоне, это незначительное световое загрязнение. Для безупречных астрофотографий придётся отправиться в сине-голубую или даже серую зону.
Совет 2. Подготовьте необходимое оборудование и реквизит
Если у вас есть фотокамера и несколько объективов, отдавайте предпочтение светосильным широкоугольным объективам, чтобы охватить как можно больше неба. Профессионалы в астрофотографии также используют ленту-обогреватель для объектива (от 2000 pублей), чтобы защитить камеру от образования конденсата, тумана и холода. Независимо от вида камеры, обязательно понадобится штатив и пульт (тросик) дистанционного спуска. Из неочевидного — стул или туристическая пенка, горячий чай в термосе и много тёплой одежды, даже если по прогнозу ожидается тёплая летняя ночь. На одном месте и на открытом пространстве при наличии ветра очень быстро замерзают руки и ноги. Также пригодится налобный фонарь для настройки камеры.
Совет 3. Настройте свою камеру и выберите время
Я дам самые прописные истины для этого жанра, но важно понимать — когда вы фотографируете звёзды, ночное небо или северное сияние, у вас есть возможность изменять настройки фотокамеры под свои условия, чтобы получить наилучший результат. Условия же могут быть самыми разными и зависеть от облачности, фазы луны, широты и часа съёмки. Рекомендую использовать приложение Золотой час, чтобы выяснить самое тёмное время суток для вашей геолокации. Да-да, даже ночное время с точки зрения фотографии — это гражданские сумерки, голубой час, навигационные, астрономические сумерки и непосредственно ночь. Ночь — самое тёмное время, подходит для съёмки звёздных полей и созвездий, в другое время звёзд меньше, но можно снять красивые астропейзажи. Также можно установить дополнительные приложения для отслеживания облачности (например, Windy), траектории созвездий и спутников (Star Walk, Stellarium и подобные), вероятности северного сияния (Аврора). А теперь рассмотрим наиболее важные настройки для астрофотографии.
Режим съёмки, Manual или Pro
Выбор режима съёмки: режим M (Manual, ручной) позволяет полностью контролировать все параметры камеры, что особенно важно в астрофотографии. В смартфоне этот режим чаще всего обозначается, как pro-режим. Если у вас нет опыта в ручной настройке параметров фотоаппарата, можете выбрать режим, который автоматически настроит камеру на съемку в темноте, но чудес в таком случае ждать не стоит.
ISO — высокое значение, от 1000 и выше
В астрофотографии часто используются высокие значения ISO (например, 1600 или даже 3200), чтобы захватить больше света в условиях слабой освещённости ночи. Но помните, слишком высокий уровень ISO может привести к увеличению шума. У меня на смартфоне максимальное значение 3200.
Диафрагма — максимально открытая
Диафрагма зависит от конкретной погодной ситуации и возможностей оборудования. Если у вас камера со сменной оптикой, выбирайте самые светосильные объективы в своей коллекции. Например, у меня большинство звёздных фотографий снято на диафрагме 1.4. Возможно вам кажется странным совет снимать пейзаж на открытой диафрагме, но объекты (звёзды, лес, горы) уже расположены бесконечно далеко от камеры, поэтому изображение получится достаточно резким.
Выдержка — длинная, зависит от объектива
Чем дольше выдержка, тем больше света вы можете захватить на матрицу фотоаппарата. Для съёмки звезд и ночного неба необходимо использовать длинную выдержку, не менее 10-15 секунд. Время выдержки зависит от выбранных значений ISO и диафрагмы, а также от того, насколько яркое небо в вашем районе. Помните про «Правило 600»: если разделить 600 на фокусное расстояние вашего объектива, то получим максимальную выдержку, при которой звезды будут выглядеть как точки, без смазывания в черточки. Это не абсолютное значение, но на него уже можно ориентироваться методом проб и ошибок. Например, для 18 мм максимальной выдержкой для съемки статичных звезд будет 600/18=33 сек, а для 50 мм 600/50=12 сек. Для смартфонов чаще всего максимальная выдержка не превышает 10-30 сек в ручном режиме, используйте в таком случае максимально возможное значение.
Фокусировка — бесконечность или ручная
При съёмке звёзд и ночного неба, особенно в условиях слабой освещенности, фокусировка может быть сложной задачей, особенно для новичка. Рекомендую использовать ручную фокусировку через режим live view, выбрав визуально яркую звезду или небесное тело и используя приближение изображения на экранчике. Это может быть довольно кропотливо, но есть и другой путь, если на вашей камере нет экранчика — настройте объектив на знак бесконечности, постепенно меняйте фокус и делайте тестовые кадры до тех пор, пока звезды не станут чёткими и яркими.
Проверьте возможности своей камеры заранее
Любое прикосновение к камере или штативу могут испортить кадр, поэтому используйте дистанционный спуск с помощью пульта. У большинства современных камер есть возможность задержки спуска и режим интервальной съёмки. Такой режим пригодится, если у вас нет пульта дистанционного управления: необходимо выставить количество кадров и интервал съёмки. На смартфоне можно использовать спуск с таймером.
Фотографирование с высоким уровнем ISO может привести к появлению шума на изображении, но у больших камер есть встроенный режим шумоподавления, который программно позволяет уменьшить количество шума на изображении. Например, в моей камере Nikon можно заранее указать в настройках, что необходимо подавление сильного шума на фото. Но будьте осторожны, некоторые прошивки камер могут вместе с шумом удалить маленькие звёздочки.
Фотографируйте в RAW и не забывайте про пост-обработку
У разных фотокамер и смартфонов свой формат RAW-изображений, но он кардинально отличается от обычных JPEG-фотографий. В таких снимках больше информации, а поэтому появляется больше возможностей для постобработки в Фотошопе или Лайтруме и даже из визуально тёмной фотографии можно получить хороший снимок.
Также не забывайте, что настройки могут отличаться в зависимости от условий съемки и вашего оборудования. Чтобы получить лучшие результаты, рекомендую экспериментировать с настройками и пробовать разные варианты. Чем больше тестовых снимков, тем лучше результат.