Всем большой привет🖐️
Сегодня хочу с вами поделиться нашим способом обустройства оконных и дверных перемычек в доме из газобетона. И рассказать как сделать перемычки быстро и надёжно. Как всегда с подробным тех-процессом и иллюстрациями. Приятного прочтения☕
Вступление
Напомню, строим одноэтажный дом из пеноблоков 8х13 метров с холодным подкровельным пространством и сейчас добрались до установки перемычек. Статьи и видео предыдущих этапов строительства можете найти на моем канале.
Виды перемычек
Думаю, для чего нужны перемычки в проемах, объяснять не нужно. Но бывают ситуации, когда можно обойтись и без перемычек. Например, если по верху кладки у вас имеется монолитный пояс, а проем при этом не слишком широкий (около 1 метра). Тогда блоки выполняющие роль перемычки не несут никакой нагрузки, кроме своего веса и за счёт самораспирания никуда не денутся.
Но статья о перемычках, так что будем рассматривать ситуации, когда они необходимы. А это практически всегда: широкий проем (более 1 метра), малое количество рядов блоков над проёмом 1-2 и отсутствие монолитного пояса, сейсмоопасные районы, тяжёлая крыша и т.д.
Перемычки можно обустроить следующим образом:
- Подложить под пеноблок несущий металлический элемент (как правило используют уголки);
- Использовать готовые или самодельные U-блоки, и залить железобетонную балку;
- Использовать готовые перемычки от производителей пеноблоков;
- Связать блоки перемычки с монолитным поясом арматурой заложенной под углом.
Четвёртый вариант нам не катит, так как не будет монолитного пояса.
Третий вариант довольно новый и до сих пор такие перемычки есть не у каждого продавца блоков (проверено). К тому-же готовые перемычки имеют кусачую цену.
Второй вариант (самый распространенный в настоящее время), но мы его сразу отсеяли. Потому что не хочется возиться с бетоном и таскать его наверх, к тому же мало залить железобетонную балку — это место станет мостиком холода, нужно утеплять. Короче это дорого, грязно и долго.
Решили сформировать оконные перемычки по старинке, заложив что-нибудь железное и крепкое... Уголки использовать не захотелось, так как тоже довольно муторно все подрезать и стачивать, чтобы получилось ровно и красиво.
Материал для перемычек, эксперимент и подготовка
В нашем доме 7 проемов, 5 оконных, 1 дверной и 1 совмещённый окно/дверь (выход на террасу). Размеры проемов по ширине следующие:
- 3 оконных проема — 1.5 метра;
- 1 оконный проем — 0.7 метра;
- 1 оконный проем — 1 метр;
- 1 Дверной проем — 1 метр;
- 1 Совмещённый проем — 2.5 метра.
Решение, какой материал использовать в роли несущей конструкции пришло быстро — швеллер (шириной 100 мм) на узкие проемы шириной 1 метр и 0.7 метра, так как были в наличии и лежали в гараже обрезки по 1.6 метра. Так же был один швеллер (шириной 100 мм) длинной 3.5 метра и его мы взяли на самый длинный проем 2.5 метра. На оставшиеся окна, ширина которых 1.5 метра купили профильную трубу 50х50х2, к сожалению не было в наличии трубы с толщиной стенки 3 мм, а то взяли бы ее.
Перед созданием перемычки из труб — провели эксперимент.
Положили два блока, сформировав проем 1.5 метра, на них положили две трубы и встали в центр. Тем самым приложили довольно ощутимую точечную нагрузку, которой в реальных условиях никогда не будет. Трубы прогнулись на 1 мм. Затем положили на середину перемычки два газосиликатных блока вплотную друг с другом и встали на их стык. Шов не разошелся, даже не шелохнулся, значит перемычка работает.
Но для самоуспокоения решили использовать не две трубы, а три. Если бы толщина стенки была 3 мм, то оставили бы 2 трубы. Трубы укладываем не по краям, а вплотную друг к другу по середине стены. Из трёх профилей получается ровная и устойчивая площадка.
Предварительно перед началом работ покрасили все металлические элементы перемычек, чтобы избежать какой-либо коррозии.
Процесс создания перемычек в оконных проемах
Дальнейший процесс установки перемычек из швеллера или профильных труб ничем не отличается, разве что шириной и глубиной паза в блоках.
Сразу отмечу, что первый и последний блоки перемычек ставим таким образом, чтобы они были одним краем на стене, а одним на перемычке. ВАЖНО — чтобы шов не совпал с краем проема. Между перемычками подгоняем блоки, чтобы было удобнее, например где-то берём маленький кусок для того, чтобы полностью перекрыть несущий элемент (швеллер/профиль), так как проще вырезать сквозной паз, нежели тупиковый.
Итак, сначала готовим и нарезаем блоки. Нам понадобятся следующие инструменты:
- Бетонорез;
- Широкая стамеска;
- Молоток;
- Рубанок для пеноблоков;
- Шпатель;
- Веник.
- Рулетка;
- Угольник.
Делаем продольный паз, шириной на 5 мм больше, чем ширина перемычки (в моем случае — 105 мм для швеллера и 155 для профилей), высотой равной высоте перемычки, чтобы металлический элемент ложился в сформированный паз заподлицо.
Это очень удобно делать ручным бетонорезом. Размечаем паз и делаем три надреза.
Затем выбираем все лишнее с помощью стамески и молотка, а до идеала доводим рубанком для пеноблоков. В углах удобно зачищать шпателем.
Если необходим тупиковый паз, то можно воспользоваться следующим лайфхаком - взять шпатель 100 мм и оторвать у него ручку, получится хорошая, упругая и острая металлическая пластина. С помощью этой части и молотка можно аккуратно прорезать блок по контуру паза, главное не стучать слишком сильно, а после уже стамеской все выбрать.
Когда блоки подготовили, замешиваем клей и укладываем наши перемычки на проемы.
Обязательно смачиваем все поверхности блоков на которые будет наноситься клей и втираем немного клея в вырезанный паз тонким слоем, для лучшего сцепления.
Затем наносим клей на стены и на металлические перемычки (на металл можно чуть больше чем при обычной кладке, лишний выдавится, если выборку сделали чуть шире детали). Кладём блок.
И так же все остальные блоки, проверяясь длинным уровнем, либо правилом по плоскости стены.
Только не нужно стучать сильно по блокам, так как можно перестараться и опустить его ниже чем надо. Пеноблок на металлической перемычке легко поддается корректировке, так что, если быстро все уложить можно немного подкорректировать всю перемычку целиком. Но дальше нужно дать всему этому делу застыть, если намечается дождь — лучше прикрыть готовые перемычки пленкой.
Если вы заметили по схемам, то швеллер мы кладём ребрами вниз и плоской площадкой вверх, чтобы блоки на нем можно было выставлять на клею. Тем самым в углах проемов под швеллером образуется пустота.
Чтобы не было этой пустоты и швеллер не давил на стену одними ребрами, заполним это место бетоном. В нашем случае керамзито-бетоном, просто потому что нет щебня, а мешок керамзита имеется🙃, но так даже лучше, будет ниже теплопроводность.
Заключение
Вообщем вот так💁🏻♂️. Опорные плечи перемычек получились следующие:
- На проеме 2.5 метра, плечо — 0.5 метра;
- На проёмах 1.5 метра, плечо — 0.25 метра;
- На маленьких проемах, плечо — 0.3 метра, так как швеллер как был нарезан, такой и взяли;
- А на одном проёме, шириной 1 метр получилось даже плечо опоры швеллера — 0.1 метра...
Очень интересный, удобный и главное надёжный способ формировать перемычки оконных и дверных проемов в доме из газобетона.
Одни только плюсы:
- Быстро;
- Удобно;
- Чисто;
- Не дорого;
- Не нужно утеплять, так как в полостях труб — воздух;
- Красиво и ровно.
На этом позитивном моменте я завершаю свою статью. Буду рад обратной связи, ставьте лайки👍, если понравился данный способ и статья, пишите в комментариях ваши вопросы, делитесь тем, какие перемычки делали вы, заходите и подписывайтесь на канал, там есть много интересного, а впереди будет ещё больше. Скоро выйдет видео как мы делали перемычки описанным выше способом.
Всем спасибо за просмотр. Желаю вам широких, крепких и светлых проемов🙃
До скорого, пока!🖐️
