Тенденция обращаться к мудрости прошлого - изучать новое, не забывая прошлого - как никогда популярна сегодня. Этой весной модные европейские музеи открыли занимательные выставки, для того, чтобы мы могли познакомиться и вдохновиться творениями 20-го века, которые точно достойны того, чтобы их помнили
Выставка "Бумажное поколение: модный феномен 1960-х годов" в Нью-Йорке
Музей искусства и дизайна в Нью-Йорке знакомит с явлением ”бумажной моды", которое мимолётно, но ярко прошло в 1960-х годах. В этот период космической гонки между странами были разработаны специальные ткани, похожие на бумагу, вдохновленные ”космосом и авиацией", и их стали использовать в производстве одежды. Ну а сочетание очень популярного тогда А-силуэта и нового интересного дизайна сразу привлекли к тенденции всеобщее внимание
С этим трендом и началась эра потребительства. Люди выходили "в свет", надевая эти бумажные платья, и эта одежда, как и настоящая бумага, обычно выбрасывалась после нескольких использований
Выставка "Энди Уорхол: текстиль" в Лондоне
Работы Энди Уорхола - ведущей фигуры в поп-арте - одновременно и просты и самобытны. Вторая промышленная революция и восстановление экономики после Второй мировой войны, опять же, способствовали росту потребительства. Уорхол изображал самые обычные и повседневные предметы в своем уникальном стиле. “Популяризация“ права наслаждаться искусством - один из источников художественного вдохновения Уорхола. Музей моды и трикотажа в Лондоне помогает получить более глубокое представление о поп-арте и модном творчестве Энди Уорхола
Во время восстановления после Второй мировой войны при производстве одежды часто использовалась технология печати. Принт с бабочками, появившийся в 1955 году, стал классикой дизайна текстильной печати Уорхола
Один из заметных дизайнов на выставке - принт ”десерт из мороженого". Известно, что Уорхол был большим любителем десертов. В 1961 году он создал этот узор как уважения кондитерской, которую он часто посещал
Выставка "Большой взрыв моды 1997 года" в Париже
Коллекции 1997 года считаются началом новой эры в моде: появилось и засияло много талантливых дизайнеров. Сегодняшние креативные директора брендов считают эти коллекции настоящей классикой моды. Выставка Музея моды в Париже разделена на четыре части: весенне-летняя коллекция 1997 года, весенне-летняя коллекция высокой моды 1997 года, осенне-зимняя коллекция высокой моды 1997 года и весенне-летняя коллекция 1998 года. Мастера и шедевры, которые когда-то вызвали переворот в индустрии моды, снова привлекают внимание публики
Первая часть: весенне-летние коллекции 1997 года
Коллекция бренда Comme des Garçons “Тело встречается с платьем, платье встречается с телом” нарушило общепринятые эстетические стандарты. Внимание больше не сосредоточено на изгибах фигуры и гармонии пропорций. Вместо этого, представлена концепция "освобождения красоты". Раф Симонс в своей коллекции бросает вызов обычному представлению о мужчинах и "узаконивает" стройность и женственную мужественность; а Мартин Марджела полностью "разрушает" одежду и собирает её заново по кусочкам. Эстетика больше не является главным предназначением моды. В приоритете эмоции и шок
Вторая часть: весенне-летние коллекции высокой моды 1997 года
Александр Маккуин, которому на тот момент было всего 27 лет, стал новым креативным директором Givenchy. Его дебютный показ "В поисках золотого руна” вызвал много споров; затем Жан-Поль Готье впервые использовал свой одноименный бренд для участия в показе; а будучи недавно назначенным креативным директором, Джон Гальяно перенес свое уникальное видение в Dior
Третья часть: осенне-зимние коллекции высокой моды 1997 года
Джанни Версаче сочетает красивые силуэты и религиозные элементы; в то время как Маккуин снова представляет шокирующую работу. “Первый показ мод был для Givenchy, на этот раз показ для меня”. МаКкуин объединил свой удивительный талант с опытом, и показал публике сложную и бросающуюся в глаза одежду
Четвертая часть: весенне-летние коллекции 1998 года
Американский дизайнер Джереми Скотт в своей коллекции "Богатые белые женщины" рассказал о боли и трудностях, связанных с изменением фигуры и пластической хирургией, и одним махом привлек к себе большое внимание. Любовь к ностальгии отражалась в мрачных, готических коллекциях дизайнеров. Недавно назначенный креативный директор Chloé, Стелла Маккартни, которой всего 25 лет, унаследовала бренд от Карла Лагерфельда и продемонстрировала свои таланты: будучи вегетарианцем, она отказался использовать материалы животного происхождения, такие как кожа, и настояла на использовании хлопка и льна, открыв новую главу в Chloé экологичным стилем