Кто не первый раз выращивает рассаду томатов, перцев и других культур, прекрасно знает, что невозможно создать в квартире идеальные условия для развития молодых сеянцев и, как результат, возникает множество проблем. Каких? Как с ними бороться? Давайте разбираться...
Канал "Моё любимое подворье" приветствует своих читателей, подписчиков и гостей.
Проблемы, в основном, одни и те же - недостаток света, низкая влажность и высокая температура, качество грунта, неправильные полив и перевалка (пикировка), избыток либо отсутствие подкормок, ограниченный объём тары (особенно страдают от этого высокорослые сорта), различные болезни, которым подвержены именно молодые сеянцы.
Самые распространённые проблемы, на мой взгляд, это вытягивание сеянцев и пожелтение листьев, причём, не только семядолей, но и настоящих листочков: давайте вместе определим почему так происходит и поговорим о способах их устранения ( у всех свои методы борьбы, поэтому пишите в комментариях, как Вы с ними справляетесь).
Вытягивание сеянцев
Итак, начнём с появления всходов. О посевах я недавно подробно писала, поэтому, кому интересно, можете заглянуть в эту публикацию:
Хочу сразу предупредить, что описываю свои личные способы выращивания, основываясь на результатах своих многочисленных экспериментов и наблюдений, поэтому многое может не совпадать с рекомендациями агрономов и прочих специалистов. Только личный опыт!
Такая распространённая проблема, как вытягивание сеянцев, происходит не после того, как семена взошли и раскрыли свои семядоли, а именно в момент появления "петелек" и его важно не пропустить: семена с хорошей энергией роста могут за ночь "выскочить" и вытянуться так, что "мама не горюй", поэтому рекомендации специалистов дождаться более 50% всходов и только потом ставить ёмкость на свет и понижать температуру, я отвергаю категорически. Как только появились первые "петельки" и хорошо видна "ножка", сразу же ставлю ёмкость на подоконник, а если погода за окном пасмурная, то под лампы - без солнечного света, даже на самом светлом месте ( света мало для сеянцев даже на южных подоконниках), вытягивания не избежать, особенно у высокорослых сортов.
Кто-то возразит, а как же остальные семена? В прохладе взойдут намного позже? Ничего подобного! В квартирах температура держится в пределах +25 градусов и на всхожесть не повлияет, а вот то, что разные сорта имеют свои сроки прорастания ( какие-то стремятся "на волю" как можно раньше, другие "думают" дольше), это играет бОльшую роль, к тому же, как бы мы ни старались сеять на одном уровне, присыпать ровным слоем грунта, одновременных всходов не добиться - разная энергия прорастания; затягивание семян вглубь при поливе; пересушенным семенам для пробуждения нужно больше времени. А понижение температуры нам и надо для того, чтобы притормозить разворачивание "петелек", заставить их распрямляться медленно, без "шапочки" и не дать вытянуться. И два-три дня разницы в сроках прорастания совершенно не критично, а вот изначально вытянувшимся всходам уже ничем не поможешь.
Итак:
- Как только появилась чётко выраженная "петля" (кончик семядолей ещё в земле, а ножка хорошо выражена), переносим ёмкости на свет и понижаем температуру градусов на 10 (по возможности).
- Пока всходы не окрепнут, а на это уходит примерно 5-7 дней, температурный режим желательно поддерживать в таком диапазоне: днём +15...+18 градусов, ночью +13...+15 (слишком высокая (выше+23) или критически низкая (+10) температура также создаст дополнительные проблемы).
- Поливаем всходы редко, по чуть-чуть: корешки малюсенькие, листиков настоящих ещё нет, испарение влаги незначительное.
- Не ленитесь поворачивать ёмкости к свету как можно чаще, так как сеянцы ещё не адаптировались в пространстве и всё время тянут свои "головки" к источнику света, отсюда и излишнее вытягивание.
- Первые 3-5 дней, световой день для сеянцев должен быть не менее 16-18 часов, далее снижаем до 12-14 часов с обязательным перерывом на ночь: растения отличают день и ночь и им нужен отдых.
- Никаких подкормок и ускорителей роста - запасов питания хватит молодым сеянцам до пикировки, а если грунт хорошо заправлен, то и в течение 2-3-х недель после.
Если всё сделали правильно, то уже через пару дней семядоли полностью развернутся, позеленеют, стебелёк будет устойчивым и коротеньким, слегка фиолетового оттенка, а через недельку уже появятся и долгожданные настоящие листики.
Пожелтение листьев
На мой взгляд, это самая распространённая проблема подросшей рассады и проявляется она обычно после пикировки (перевалки) сеянцев. Желтеют не только семядольные листочки, но и настоящие, появляется фиолетовый оттенок на стебельке и прожилках, молодые "растишки" выглядят невзрачно и невооружённым взглядом видно, что им очень не комфортно.
Если желтеют только семядольные листочки, это не так критично, хотя при нормальном развитии растения они остаются зелёными до самой высадки рассады на ПМЖ и именно они, на начальном этапе выращивания "сигнализируют" нам своим видом, что с сеянцами что-то не так:
А вот если начали желтеть все листики на растении, это уже тревожный звоночек и надо срочно искать причины такого явления. И многие огородники, особенно начинающие, начинают паниковать и спешат "подкармливать" растения, чем ещё больше усугубляют проблему. Ни в коем случае не делайте этого, пока не определите причину такого состояния рассады! И самые актуальные проблемы - это перелив и некачественный грунт! Причём, избыточный полив я бы поставила во главе всех проблем - если после "переезда" на ПМЖ мы поливаем рассаду обильно и под корень, то в случае с молодыми, неокрепшими растениями, всё наоборот. Сеянцы так не поливают!
У двух-трёхнедельных сеянцев ещё слишком маленькая корневая система (много жидкости впитать она не в силах), несколько настоящих листочков (испарение минимальное) и растениям требуется совсем небольшое количество влаги для нормального развития, корешкам надо как можно больше кислорода, а не воды. Так как же определить, что растения пора поливать после пикировки?
Если Вы рассаживаете сеянцы в прозрачные стаканчики, здесь всё просто: стаканчик становится лёгким, практически невесомым, на стеночках нет конденсата - пора поливать. Если конденсат присутствует, а капельки хорошо видны, то с поливом лучше повременить.
Сколько нужно воды? Зависит от объёма грунта в ёмкостях и наличии дренажных отверстий. Я первый полив делаю очень осторожно, буквально 2-3 столовые ложки воды на объём тары в 0,5л. Рассаду, пересаженную в молочные пакеты, поливаю через поддон, удаляя излишки жидкости.
Как поливать? Круговыми движениями вдоль стеночек стаканчиков, стараясь оставлять сухой грунт вокруг стебелька, чтобы избежать сильного уплотнения, что может привести к его передавливанию ( многие путают гибель сеянцев от механического сдавливания почвой с "чёрной ножкой"). На следующий день после полива желательно земельку прорыхлить, чтобы был лучший доступ воздуха к корешкам. Рыхлим осторожно, также вдоль стенок ёмкости, не задевая стебельки. Если грунт вокруг стебля слишком уплотнился, можно очень аккуратно прорыхлить его зубочисткой.
Частота полива. Всё зависит от температуры в помещении и погоды на улице. Чем теплее в квартире, больше солнечных дней, тем чаще нужен полив. Если погода пасмурная и на улице холодно, поливы нужны редкие, по мере высыхания грунта. А если рассада находится на закрытых стеллажах под искусственным освещением, то ещё реже. Ну и, конечно, по мере роста сеянцев, появления большего количества листьев, количество жидкости увеличиваем, но, постепенно.
Здесь важно следить за равномерным просыханием земли в ёмкостях: часто бывает и такое - сверху грунт сухой, а в прикорневой зоне настоящее "болото": влага вытесняет кислород, корешкам нечем дышать, они задыхаются, начинают подгнивать, что быстро сказывается на общем состоянии всего растения (листья сначала желтеют, а потом опадают). И, если не принять срочные меры, то сеянцы могут погибнуть.
Избавиться от этой проблемы пожелтения сеянцев не сложно:
- Не заливать растения, разводя в ёмкостях "грязь";
- Полив умеренный, небольшими порциями тёплой воды и только в первой половине дня.
- Рыхление грунта после каждого полива (на следующий день).
- Наличие дренажных отверстий в ёмкостях обязательно, особенно для тех, кто слишком увлекается поливами.
- Не допускать полного пересыхания земляного кома: здесь надо найти баланс - не пересушить и, в то же время, грунт не должен быть сырым.
Если же Вы всё-таки допустили перелив, почва в ёмкостях превратилась в "кашу", закисла, на поверхности появились белёсые пятна и стенки стаканчиков начали зеленеть, то лучше всего поменять грунт в ёмкости полностью: пересадить растения в слегка влажную землю, поставить на солнечное место и дать им "очухаться" в течение 3-5 дней. В это время ни поливать, ни подкармливать их не надо! Пускай "придут в себя"!
Можно и прежний грунт реанимировать тщательно прорыхлив его, дать ему просохнуть полностью вплоть до увядания листочков у сеянцев, а потом поливать очень осторожно, небольшими дозами - томаты "живучие", восстановятся быстро, но, здесь важно знать сколько времени находились растения в такой почве: при длительной нехватке кислорода корешки быстро загнивают и отмирают и, пока грунт сохнет, растения могут погибнуть.
При частом и обильном поливе неокрепших сеянцев велика вероятность появления такого заболевания, как "чёрная ножка", которое проявляется именно в этот период растений и очень "любит" сырость. А с ним бороться уже сложнее:
Некачественный грунт
Также может стать причиной пожелтения листьев у рассады, особенно это касается покупного грунта, качество которого оставляет желать лучшего. Кислотность, питательность, структура - всё должно быть сбалансированно и подходить для выращивания тех или иных культур.
В домашних условиях сложно определить состав грунта из магазина, это как рулетка, повезёт или нет. Приходится полагаться на добросовестность производителей и внимательно изучать состав при покупке. В любом случае, грунт должен быть рыхлым и воздухопроницаемым (если земля сильно комкуется, тяжелая и плотная, то влага будет застаиваться и вызывать подгнивание корней), в чистом торфе практически отсутствуют питательные вещества, что также может вызвать хлороз листьев, к тому же велика вероятность наличия в таком грунте возбудителей различных болезней и вредных насекомых.
Так что, если Вы заметили, что рассада после пересадки "закапризничала" и проблемы не связаны с избыточным поливом, срочно меняйте грунт: достаньте аккуратно одно растение, отряхните от земли и проверьте корневую - в хорошей земле корешки беленькие, расползаются длинными нитями, пытаясь опутать каждый комочек земли, а вот если грунт неподходящий, то корешки тёмные, короткие, располагаются только на стволике, как щетина (такое случается при высокой кислотности грунта, которая мешает растениям усваивать фосфор и наращивать корни).
При устранении причин растения постепенно восстановятся, но, не ждите быстрого эффекта, как обещает наш "всезнающий интернет" и поражённые листики уже не станут вновь изумрудными, а вот новые будут яркими, зелёными и радовать глаз.
Высокая температура, недостаток света, избыток подкормок, плохая циркуляция воздуха - все эти факторы в совокупности так же могут спровоцировать пожелтение листочков растений, так что, вырастить здоровую рассаду в домашних условиях задача непростая, даже для огородников с большим стажем, но, это не повод паниковать, опыт придёт со временем, главное, научиться "понимать" растения, вовремя распознавать их "капризы" и оперативно устранять причины.
Всем желаю прекрасной рассады, удачного сезона, тёплой погоды!
Всего доброго!
До встречи на канале!
