Чего чего, а видов светодиодных надфарников для Нивы видел много. Но, судя по комментариям к заказам, у многих, в течение короткого времени, возникают неполадки в этих красивых изделиях. Разбираемся в нюансах (писанины очень много, т.к. и работы тоже предстоит много).
Модель именуется как 055-YW. 12V 12W. Но на официальном сайте autoled-opt в описании этой модели указано иное: 14W/4.2W, питание от 9V до 30V. Нет схемы подключения, типа, сами додумаете. В комплекте отсутствует реле, которое необходимо ставить взамен штатного в салоне, чтобы избежать "быстрого" моргания при подключении подобных led-приблуд. Реле необходимо менять, в противном случае - ставить мощные резисторы-обманки. Как по мне, так проще именно с заменой реле. Есть подходящее под маркировкой 781.3777. По поводу замены - тоже своеобразные трудности: чтоб полностью снять штатное реле, необходимо снимать "торпеду" и каким-то образом откручивать гайку, удерживающую это штатное реле. Но есть иной путь!
Необходимо снизу (со стороны водителя) увидеть кучку этих реле, включить аварийку (чтоб реле щёлкало), нащупать нужное и выдернуть с него разъём. В этот разъём подключить новое реле и, например, хомутом закрепить к ближайшей косе проводов (чтоб не болталось).
Есть нюанс: если, при неудачном стечении обстоятельств, при подключенном новом реле замкнутся контакты, идущие на контрольную лампу (или сама лампа), то выгорает транзистор Q3 BC807. Ремонт - в виде замены транзистора или всего реле (кому как удобнее будет).
Касательно самих надфарников - здесь определённая последовательность действий:
- исправляем моменты по электронной части (в т. ч. добавляя стабилизатор),
- допиливаем металлический корпус,
- делаем вентиляцию.
Ну а теперь приступим к вскрытию :3
Разбирается корпус на удивление легко, без прогрева. Достаточно аккуратно применить кухонный (с толстым негнущимся лезвием) нож, чтоб рассоединить пластик от металлического корпуса. Под ним - глянцевая маска и линзы. Герметика много, но он словно не там нанесён (похож больше на герметик для поддонов), может поэтому у некоторых пользователей вода затекает вовнутрь.
Чёрная маска так и пахнет "дешманом". Да и видно какие-то полосы. Будет заматована наждачной бумагой P800 и задута чёрной матовой краской для бамперов. Но перед этим нужно будет сверлить много отверстий. Для чего - будет описано чуть ниже.
Вычищаем остатки герметика, вытаскиваем маску и наблюдаем светодиодный модуль.
Откручиваем все линзы и аккуратно складываем в стороне.
Тут два отдельных но взаимосвязанных драйвера (бп): на белые светодиоды и на оранжевые (бегущий поворотник). TP8325 для белых светодиодов и 56AB, так же известный как LN2556 - для оранжевых.
Проверка. Напряжение внешнего БП: 12.4V, стоковые токозадающие Rs номиналом 0.25 Ом (R250), надфарник в режиме
- Габаритов потребляет 365mA,
- ДХО (полная мощность) потребляет1.1А,
Но мы знаем, что бортовое напряжение далеко не всегда равно 12V (на что, якобы, рассчитаны все led-приблуды). В бортовой сети и до 14,5V доходить может. Поэтому необходимо применять стабилизаторы напряжения! С одной оговоркой - не линейные, а импульсные. Почему так? Потому что ток потребления большой. И тот же стабилизатор на L7812 необходимо прикручивать к радиатору. Аналогичная ситуация с LM317. Поэтому только импульсные. Тут нас выручает али своими универсальными модулями на XL4015E1. Их даже дорабатывать не нужно в данном случае - всё отлично без нагрева работает. Нужно только выставить нужное значение напряжения на выходе (это 12V при входном 14.5-15V) и отрегулировать ток таким образом, чтоб надфарник не урезался по току. Достигается это, вроде бы, не сложным методом - при подключенном и работающем в режиме ДХО надфарнике (с выставленным на модуле XL4015E1 напряжением 12V) крутить потенциометр, отвечающий за ток, сначала против часовой стрелки, уменьшая ток (надфарник начнёт уменьшать яркость свечения), затем обратно - по часовой, до того момента, когда надфарник достигает максимальной яркости свечения при заданном напряжении, и плюс пол оборота ещё по часовой.
Теперь же, при стабильном напряжении, можно продолжить настройку led-модуля.
Однако, при внимательном осмотре, обнаружилось китайское рукожопство. Светодиоды припаяны неровно, линзы прикручивались тоже абы как. И из-за этого были повреждены корпуса оранжевых светодиодов корпусом линз (но светодиоды сохранили работоспособность). Их, кстати, можно попытаться ровно выставить, если снятый led-модуль "подогреть" на утюге (температуру медленно повышать до момента расплавления припоя). Но идеально ровно выставить не получится - светодиоды "плавают" на заводском припое.
Определить тип применяемых белых светодиодов не удалось. Рабочие токи неизвестны. Ещё было ТЗ - уменьшить яркость свечения белых. Это нам только наруку. Итак - замеры, подбор. Для более/менее точных значений, замер токов делался на одной тройке светодиодов (светодиоды каждый на 3-3.2V). Для этого была разрезана питающая их дорожка и внедрён амперметр.
Так же было замечено, что в режиме поворотника первая тройка светодиодов вспыхивает ярко, и ,по мере включения остальных троек, яркость (и ток) уменьшается. Эта тройка испытывает ударное воздействие больших токов. Может выходить из строя первой, если ничего не сделать. Замеры токов делались при включении именно первой тройки светодиодов.
Из обозначений: W+ это Поворотник, L+ это Low/низкий уровень свечения/Габарит, H+ это Hi/высокий уровень свечения/ДХО.
При Rs=1R0 ток
- L+ на 3 LED=11.3mA, на все =77mA;
- H+ на 3 LED=33.4mA, на все =255mA;
- W+ на 3 LED=31mA, на все =200mA.
При Rs=R910 ток
- L+ на 3 LED=13.1mA, на все =90mA;
- H+ на 3 LED=37mA, на все =275mA;
- W+ на 3 LED=34mA.
При Rs=R620 ток
- L+ на 3 LED=18.4mA, на все =141mA;
- H+ на 3 LED=54mA, на все =410mA;
- W+ на 3 LED=61mA.
При Rs=R470 ток
- L+ на 3 LED=27.3mA, на все =194mA;
- H+ на 3 LED=72mA, на все =575mA;
- W+ на 3 LED=62mA.
С учётом применения неизвестных белых "cree"-светодиодов, установил условно их рабочий ток в 100mA. Соответственно, учитывая ТЗ, оставил для режима Габаритов и ДХО Rs=R470. Для режима поворотника Rs=R620. Таким образом, на тройку белых светодиодов максимальный ток при максимальной мощности составляет 72mA. Для первой тройки оранжевых светодиодов ПИКОВЫЙ ток составляет 61mA. И в каждой другой тройке оранжевых светодиодов будут токи поменьше - вина разброса параметров светодиодов.
Очередная проверка: напряжение питания: стабилизированные 12V, надфарник в режиме
- Габаритов потребляет 160mA,
- ДХО (полная мощность) потребляет 550mА.
Но как связать модуль питания и led-надфарник? Ведь + питания от габаритов теперь идёт через этот модуль на XL4015E1, а режимы ДХО и поворотника включаются дополнительными "плюсами".
Выручают 12ти-вольтовые реле. Нужно одно нормально-разомкнутое и одно 5ти-контактное. Автомобильных не было под рукой, поэтому в ход пошли реле от блоков управления стиральных машин, водонагревателей с напряжением питания 12V. Диодный шунт на катушку желателен (1N4148 вполне подойдёт). Главное - полярность теперь не перепутать. Так же предохранитель на 1А до модуля стабилизатора обязательно. Его либо в капсуле, либо в автомобильном варианте. Плату стабилизатора ещё ко всему лучше обработать безцветным акриловым лаком для печатных плат. Например, Plastik-71. Да и на места соединения проводов и реле тоже нанести.
По электронной части всё. Теперь дело пошло про доработку и допиливание всего остального.
После снятия led-модуля со своего посадочного места и внимательного осмотра обнаруживаем, что отсутствует термопаста и алюминиевая пластина модуля имеет множество заусенцев и неровностей, что мешает плотному прилеганию оного к теплоотводу-корпусу. Всё лишнее срезается и выравнивается лезвием канцелярского ножа.
Что касается контактной площадки в корпусе - тут всё очень "не очень". Поверхность бугристая как наждачная бумага №10. Попробовал обработать лезвием канц. ножа - медленно. На выручку пришёл дремель и круглая каменная плоская насадка. Неспешно, без фанатизма, всё нормально выравнивается до блеска.
Далее. В корпусе, в нижней его части, есть два отверстия. Для вывода воды или для вентиляции. Может и для того, и для другого. Не секрет, что у многих пользователей имеет место эффект запотевания (иногда и затекания воды). Но с завода эти отверстия заклеены непроницаемыми наклейками! Не пропускают ни воду, ни воздух через себя. Дорабатываем путём устранения этих наклеек. И, как на нормальных фарах, добавляем патрубки. Это могут быть такие же Г-образные резиновые шланги-сапуны для вентиляции. Но им нужно крепиться за что-то. Без разсверливания отверстий помогут маленькие инсулиновые шприцы. Их носик очень плотно вкручивается в технологическое отверстие с внутренней стороны, лишнее отрезается. Можно изнутри срезать вровень с уровнем внутренней стенки. То, что торчит снаружи - на это насаживается Г-образный резиновый или резино-силиконовый шланчик. Вовнутрь него желательно ещё добавить кусочек от губки для мытья посуды. Всё упирается в свободное пространство под корпусом надфарника.
А теперь то, о чём упоминалось выше про сверление. Нормальной циркуляции воздуха мешает массивная чёрная маска внутри. Не убирать же её - всё нутро будет видно. А вот аккуратно просверлить ряды отверстий снизу и сверху вполне реально. Даже не перпендикулярно плоскости сверления, а под наклоном - "вверх". Места для отверстий выбираются в средних точках под линзами и между линзами. Сначала накернить, потом сверлом 1-1.5мм, затем и 4мм. И вот теперь можно срезать торчащие куски пластика маски, обезжиривать, заматовывать наждачной бумагой Р800, очищать от пыли и снова обезжиривать. Короче - подготовить под покраску. Можно ещё нанести слой активатора адгезии. Для покраски применил баллончик MOTIP Bumperspray чёрный матовый. Слоя 4 пришлось нанести. Но результат хорош!
Маска готова. Для обратной сборки не забываем "примерить" led-модуль на своё место, прикрутить пару винтов, посмотреть, почему линзы вдавливают корпуса светодиодов. И обнаруживаем очередное китайское рукожопство. Отверстия для крепления led-модуля к корпусу не совсем соответствуют расположению отверстий на самом led-модуле. Отсюда и перекос. Поэтому надо ещё и некоторые отверстия в led-модуле сделать побольше - это не страшно, ведь прижимать будет корпус линзы. После этого ещё раз примерить всё, проверить - убедиться, что на светодиоды не давят линзы. И вот теперь можно будет перед окончательной фиксацией нанести слой термопасты на голую сторону led-модуля.
Прикручивание линз лучше начать с крайних - чтоб можно было подвигать пластину led-модуля туда-сюда, дабы избежать очередного зажатия корпусов светодиодов корпусами линз. Прикручивая каждую линзу - контролируем положение светодиодов и, если нужно, двигаем основание.
После протяжки шурупов, ещё раз проверяем наличие припаянных проводов))) Лучше до пайки накинуть на каждый проводок по термоусадке. И после припаивания проверить на короткое относительно алюминиевой пластины led-модуля.
Далее надеваем маску обратно. Если не садится, значит не та. Они не взаимозаменяемые. Лучше всё же разбирать по отдельным коробкам, чтоб не перепутать, где какая часть от какого надфарника.
Для окончательной герметизации/склеивания применяем колбаску - бутиловый герметик для фар. Укладываем колбаску в паз между краем маски и корпусом, там она идеально прокладывается. Но не спешим крепить лицевой прозрачный пластик. Для хорошего результата лучше всё это дело (пока без лицевой части) прогреть феном для волос в какой-нибудь коробке (без фанатизма, чтоб не поплавило пластик). Колбаска размягчится, станет ещё более липкой. Теперь можно ставить на место лицевую часть, прожать как можно сильнее, прогреть пару минут (лучше работать в мягких тканевых перчатках, чтоб не было горячо), ещё прожать и вытащить из коробки. Пока не остыло - либо стянуть чем-нибудь, либо аккуратно (чтоб не поцарапать) накрыть чем-нибудь тяжёлым. Расположил их на стуле и сверху поставил 4 упаковки бумаги А4. Через час точно можно снимать всё это дело. Для надёжности можно дополнительно нанести прозрачного герметика в место ввода проводов в корпус.
Соединительные фишки открытого типа пока оставил. Потому что под рукой не оказалось герметичных. Когда дойдёт момент до установки на машину, тогда уже оперативно переделаю их.
Так же разместил информацию и на драйв2.
#055-YW #autoled-opt #autoled_opt #Niva #Нива #781.3777 #L7812 #LM317 #XL4015E1