Эта статья будет состоять из нескольких тем, каждая из которых будет подробно рассмотрена в отдельной публикации. Здесь же углубляться мы не будем, а лишь коснемся каждого из разделов.
Семя.
В этом году по акции купил семена в мерлене по 50р:
Упаковка красивая, качественная, семян много.
Всегда ориентируюсь на лунный календарь. Томаты сажаю в день плодородного знака растущей луны. На моём опыте эти дни действительно наиболее продуктивные. Выбираю два плодородных дня подряд, в первый замачиваю, вечером второго проклюнувшиеся семена сажаю в грунт.
Обычно сразу рассаживаю по стаканчикам, чтобы потом не пикировать. Проросшие семена позволяют это сделать.
Если времени нет, насыпаю в общую чеплашку, теща потом отпикирует.
Грунт.
Уже лет пять для рассады беру спрессованный торф в брикетах. Нравится он мне тем, что хорошо визуально контролируется влажность и в нем нет никаких животных и болезней. В отличии от покупного чернозёма, он не бывает плохим или хорошим, он всегда нормальный. Он хорошо пропускает влагу и насыщается ей, корни в нем не задыхаются и не гниют. Его непосредственно можно даже не поливать, а поставить стаканчик с отверстием в поддон и лить воду в поддон, торф напитывается влагой из этого поддона через отверстие в донышке. Если он влажный сверху, значит он влажный весь, если он сухой сверху, значит он весь сухой. Благодаря этому растение в торфе сложно перелить, как в земле. Просто поливайте, когда торф сухой и не поливайте, когда он влажный. Очень просто.
Так же очень важный параметр - кислотность. У торфа она стабильная, около 6. С землёй - лотерея. Растения не будут усваивать азот и магний, если кислотность выходит за рамки приемлемого для них диапазона.
Удобрения.
Для рассады использую минеральное удобрение для стадии вегетации.
Органику применяю в открытом грунте в долгую. Рассаде же нужны быстро усваиваемые удобрения и их комбинации по состоянию.
Первые пару недель после восходов не добавляю ничего. В исходном субстрате достаточно веществ на это время.
Когда корни заполняют весь объем стакана наступает момент, когда им нужно интенсивное питание. Ведь объем зелёной массы равен объему корней и если корни упёрлись в стенки и выбрали из субстрата весь азот, они не будут расти дальше, а зелёная масса будет только вытягиваться и истончается. Индикатором этого момента являются нижние листья. Они желтеют и вянут. Растение пускает их на питание, синтезируя из них вещества для роста макушки.
Начинаю добавлять в воду удобрение малыми дозами с увеличением по мере роста зелёной массы.
Полив произвожу с полным проливом. Т.е. раствор должен выйти снизу из стакана в поддон. Остатки потом всосутся корнями и из поддона.
В дальнейшем полезно иногда делать пролив чистой водой, чтобы вымыть неусвоенные растением удобрения и избежать засоления субстрата.
Освещение.
У меня стандартный режим освещения для томатов: 16 часов света и 8 часов темноты. Важно соблюдать этот режим, не смещать его и не прерывать. Любое нарушение режима, это стресс для растения, в результате которого может остановиться рост, произойти мутация или начаться цветение. Поэтому рекомендую освещение запитать через реле с таймером, чтобы не добавлять себе ещё одно дело к кормлению собак, поению лошадей и баранов.
В Сибири короткое лето, поэтому нам нужно вырастить максимально мощную рассаду. Не высокую, а именно мощную, жирную и зелёную. Про жирование томатов и другие байки напишу отдельно.
Итак, для освещения я использую светодиодные лампы с высокой цветопередачей. Это матрицы sharp и citizen. Оптимальная температура для рассады - 3500 или 4000k. В этой температуре в спектре достаточно синего и красного при относительно небольшом пике зелёного.
Стоимость матриц высокая, но это гарантированный результат. Опять же из за стоимости матриц ставлю их на хорошие радиаторы и не даю максимум тока, чтобы они отработали весь срок. Светодиодны с плохим охлаждением быстро деградируют и не дают нужного спектра или выходят из строя, уменьшается цветопередача. Лампы быстро становятся бесполезными. Поэтому я рекомендую собирать подсветку самому, либо покупать дорогие лампы. Сразу оговорюсь, что моя рассада не видит солнечного света, стоит в лестничном марше с северное стороны дома, поэтому требования к подсветке у меня высокие.
В принципе, фиолетово-розовые матрицы с АлиЭкспресс типа "фулл Спектрум" тоже неплохо работают для томатов, их можно успешно использовать для досветки, главное установить их на хороший радиатор. У меня две таких матрицы стоят на игольчатом радиаторе площадью около 1000см2 и разогревают его, как печку, поэтому поставил им вентилятор.
Максимальная температура кристаллов для нормальной работы - 60 градусов, поэтому уделите серьезное внимание охлаждению и диоды будут радовать вас долго.
Температура и влажность.
Оптимальная температура для проращивания семян - 23-25 градусов. При температуре ниже семена будут медленно прорастать, либо вообще не прорастут, при температуре выше различная биота и грибок, которые неизбежно есть на семенах будут расти быстрее семени.
В дальнейшем температуру можно понизить, однако при слишком низкой температуре метаболизм и рост в растениях будет проходить медленнее, будет плохо всасываться влага и можно повредить корневую систему вымачиванием. Понижение температуры - вынужденная мера, если растению не хватает солнца, так обычно тормозят вытягивание, однако тормозится не именно вытягивание, а вообще рост растения.
У меня температура среды для рассады - 20-23 градуса. В таких условиях идёт интенсивный рост и потребление питательных веществ, однако нельзя забывать, что при интенсивном росте должно быть и интенсивное освещение.
Проращивание и посадка.
Как я уже говорил, проращивание должно проходить в плодородный день при температуре не ниже 23 градусов. Я беру салфетку или губку для мытья посуды, обильно смачиваю ее теплой водой, помещаю туда семена, накрываю второй салфеткой/губкой , ещё немного лью воды и убираю в какую то ёмкость. Ёмкостью может служить небольшой пластиковый контейнер или стакан с крышкой, главное, чтобы там создался парниковый эффект и небыло поступления воздуха. Перед закрытием крышки я выдыхаю в ёмкость углекислый газ из своих лёгких. Углекислый газ является стимулятором роста. Ёмкость необходимо обернуть черным пакетом или убрать в темное место. Темнота - друг проращивания.
В губке семена проращивать удобнее, они не замокают, однако есть один недостаток - если вы чуть прохлопал ушами, семена пустят корешок в тело губки и вытащить его оттуда не получится. Придется разрезать губку на кусочки.
Как правило, хорошие семена при хорошей температуре прорастают за 1-2 суток. Я сразу раскладываю семечки по стаканчикам с грунтом и чуть присыпаю их, углублять не нужно, чем раньше растение увидит свет и начнется фотосинтез, тем меньше оно потратит ограниченных ресурсов семени на удлинение тела, чтобы пробиться к свету и тем больше этих сил уйдет на формирование надземной части.
Смачивание грунта - пульверизатором, либо из бутылки чуть приоткрутив крышку капельками. Если полить, семечко может промыться вгубь стаканчика.
До разворачивания семядолей Я накрываю стаканчики полиэтиленом, чтобы создать парниковый эффект. К тому же семядоли очень чувствительны, они могут запросто высохнуть, не успев развернуться.
- После появления первых листьев растение готово к нормальной жизнедеятельности и уже может переносить сушку грунта. Можно переводить полив из режима "постоянно влажный" в режим "поливаем, когда высохло".
- В дальнейшем при правильном поливе и освещенности растения не нуждаются в манипуляциях до высадки.
- Если я сажаю помидоры рано, то от самых рослых и сильных растений отрезаю макушки с двумя - тремя междоузлиями, укореняю их в воде и тоже сажаю. Так можно вырастить рассады больше и провести предварительную мини селекцию перед высадкой в грунт.