В настоящее время из-за несовершенства законодательства ни один застройщик не может сдать квартиру без перегородок. Вопреки всему, в нашей стране нет понятия «свободная планировка». При отсутствии внутренних стен БТИ не сможет произвести обмеры и составить технический план квартиры, который нужен для постановки ее на кадастровый учет и последующего оформления права собственности. Тем не менее лазейка в законе имеется, и застройщики ею активно полюзуются, возводя перегородки в один ряд.
Вместе с тем практически все эту трассировку как правило сносят. Кто-то делает перепланировку. Ну а если планировка от застройщика устраивает, то использовать существующую трассировку по назначению далеко не всегда хорошая идея. Ведь обычно она делается наспех, без соблюдения технологии, и порой даже криво.
И получается, что только ради обмеров БТИ понапрасну переводится в мусор огромное количество строительного материала. Только в одной новостройке тысячи блоков идут в лом. А ведь домов возводятся сотни. Строители производят немалый объем работы за зря. Да еще и вывоз строительного мусора для собственников отнюдь не бесплатный. На момент публикации стоимость вывоза и утилизации строительных отходов в Московской области составляет в среднем 1000 рублей за кубометр.
Но не спешите выбрасывать демонтированную трассировку из гипсовых пазогребневых плит (ПГП). Она еще может пойти в дело, если планируется возводить стены из этого материала.
Изучаем технологию возведения перегородок из ПГП на сайте производителя Knauf https://www.knauf.ru/service/poshagovye-instrukcii/peregorodki/montazh-peregorodki-iz-pgp.html Обращаем внимание на важный момент: ПГП укладываются пазом вверх, гребнем вниз. Собственно говоря что и понятно – монтажный клей удобнее намазывать в паз чем на гребень. Да и фиксирующая скоба тоже укладывается в паз блока. Недостаток такого способа укладки на мой взгляд один – необходимо спиливать гребень на блоках первого ряда.
Ну а как строят стены из пазогребня застройщики и большинство рабочих? Правильно, гребнем вверх, пазом вниз. Нам, собственно, это и на руку.
Итак, начинаем работы.
В первую очередь аккуратно демонтируем всю трассировку. Делаем это аккуратно, легкими ударами 3-4 килограммовой кувалды в область шва. Обычно трещина идет где-то вблизи шва. По шву перегородка почти никогда не раскалывется, так как клей обычно прочнее чем сам блок. На строительных форумах пишут что можно вблизи шва сделать пропил болгаркой либо ножовкой на 1/3 толщины. Но тут уже смотрим на месте, обычно трещина идет достаточно ровно.
ВАЖНО!!! сразу помечаем рядом стоящие блоки, чтобы потом не искать что к чему подходит. Мне удобнее буквенно-цифровая маркировка – буквой обозначаем группу блоков одной стены, цифрами – порядок следования. Плюс еще можно пометить края, чтобы при монтаже сразу можно было взять блок нужной стороной.
Далее начинаем возводить перегородку, соблюдая технологию, указанную на сайте Knauf.
Когда наступает момент укладки последнего ряда, приходит очередь трассировочных блоков. Спиливаем основание блока с пазом, чтобы оставшаяся часть была на 1,5 см ниже высоты от края предпоследнего ряда до потолка. Край первого блока в месте стыка со стеной отпиливаем ровно под 90 градусов. На каждом блоке обязательно зачищаем края гребня от излишков старого монтажного клея при помощи стамески или обдирочного рубанка. Укладываем блоки на свое место, соблюдая последовательность. Перед укладкой торцы блоков рекомендуется немного намочить, чтобы замедлить впитывание воды из клея.
Если все делать правильно, соседние блоки подходят друг к другу как ключ к замку, и между ними получается очень аккуратный и тонкий шов.
Не забываем каждый второй блок фиксировать к потолку металлической скобой. Место под скобу легко вырезать стамеской.
И пару слов о стыковке бывших в употреблении блоков с новыми. Так как материал легок в обработке, никакого труда не составляет отпилить край повторно используемого блока ровно под прямым углом, сделать два пропила по ширине гребня нового блока, и выбрать стамеской паз для стыковки.
Таким образом получается двойная экономия: приобретается меньшее количество блоков и резко снижается объем вывозимого строительного мусора. Да и на свалку пойдет меньше отходов.
Ну и напоследок совет. Ни для кого не секрет, что управляющие компании в новостройках принуждают будущих новоселов платить конские суммы за вывоз строительного мусора. Стандартно объем рассчитывается по количеству комнат в квартире – за однокомнатную нужно оплатить один 8-кубовый бункер, двухкомнатную – два, и так далее. Но во-первых, нет такого количества мусора. Во-вторых, обязать платить УК не имеет права, если только на общем собрании не принято решение о такой услуге. В-третьих, цена бункера в УК как правило выше цены сторонней компании на пару-тройку тысяч рублей. Поэтому делаем следующее: создаем чат в телеграме, объединяемся с соседями, и заказываем бункер у лицензированной компании. Так выйдет гораздо дешевле.
