Получил и получаю до сих пор большой отклик на видеоролик, в котором я показал процесс производства своего передвижного верстака с интегрированной настольной пилой DeWALT DWE7492, по почте задаются одни и те же вопросы, поэтому в дополнение к видео (оно ниже) решил написать этот материал с приложением эскизов и некоторыми пояснениями, которых нет в ролике.
Прошлая статья содержала предысторию выбора конструкции из трёх рассматриваемых вариантов, кому интересно, нажать сюда.
ГАБАРИТЫ: ДЕЛАЕМ ПОД СЕБЯ
При определении габаритов будущего стола я отталкивался от зарезервированного места в мастерской. Да, не взирая на возможность постоянного перемещения, я выделил под него место и из размеров этого места исходил при моделировании.
Габаритные размеры (ДхШхВ) 2100х1000х891мм. Стоит отметить, что это околосредние значения большинства верстаков, которые я находил на этапе сбора информации.
Высота должна была быть равной 900 мм, но я ошибся с размерами колесной опоры при проектировании.
Подбирайте высоту удобную для своего роста!
СОВЕТ ПО МАТЕРИАЛАМ: ОПТИМИЗИРУЙТЕ
Все деревянные заготовки, за исключением фанеры, у меня не покупные, это остатки/обрезки профилированной строганной доски камерной сушки, в начале видео есть эпизод, где я убираю с них шип/паз на пиле. Толщина этих заготовок 43 мм, поэтому горизонтальные элементы, имеющие сечение 47х100 склеены из двух ламелей, а вертикальные элементы (столбы) 93х93 мм склеены из трёх. Плоскости заготовок перед склейкой фуговались.
Настоятельно рекомендую адаптировать модель/эскизы под материалы, которые у вас есть или которые вы будете покупать, чтобы минимизировать процент отходов!
Конечно клееные из двух и более ламелей доски имеют бóльшую стабильность и прочность, чем не клееные, но если у вас нет желания со всем этим возиться или нет фуганка с рейсмусом, или просто хотите сэкономить время и деньги (это не точно), то можно купить готовые строганные доски камерной сушки 50х100 мм или 45х100 мм (выбирать без прогибов и коробления) и работать с ними. Придётся склеить только стойки, в крайнем случае скрутить саморезами (не рекомендую так делать) из двух досок. Есть возможность схитрить и перед склейкой сделать необходимые вырезы, как на фото ниже.
МАТЕРИАЛЫ: КАРКАС
Мой каркас состоит из трех по сечению групп деталей:
- Горизонтальные элементы клееные (кроме основания под пилу темно-серого цвета) 47х100 мм;
- Вертикальные элементы клееные (столбы) 93х93 мм;
- Элементы основания пилы не клееные, с ровной геометрией после фуганка и рейсмуса (темно-серого цвета) 40х100 мм.
Столбы я планировал сделать сечением 100х100 мм, а горизонтальные "брусья" 50х100 мм, но допустил ошибки при фуговании, поэтому пришлось всё перестрогать в 93х93 мм и 47(46)х100 мм соответственно.
Для соединения элементов каркаса я использовал глухари М8х70 (длина с шляпкой 75 мм) с шайбами М8х23, клей дополнительно не применял. Паз под головку глухаря с шайбой глубиной 10 мм.
МАТЕРИАЛЫ: ФАНЕРА 21 и 15 мм
Фанеру толщиной 21 мм я использовал только на верхней поверхности стола и опоре левого расширения стола, в других места везде фанера толщиной 15 мм.
Фанеру покупал не на рынке и не в гипермаркете, нашёл объявление о продаже обрезков рядом с домом на авито (таких объявлений масса), не сочтите за рекламу. Зная примерные параметры нужных мне заготовок из модели, сбросил им список, что нужно, сказали, что всё есть, приехал, купил и отлично сэкономил.
ПАЗЫ ПОД ПОЛОЗЬЯ КАРЕТКИ: НЕ ПОВТОРЯТЬ!
Пазы под полозья для своих кареток размечать СТРОГО по месту, на мою модель не ориентироваться, поэтому здесь не прикладываю размеров. Малейшее смещение пилы в сторону и в размеченные мной в модели пазы уже не попадёте, кроме того, длину салазок и кареток также все делают разную, поэтому строго по месту!
Будьте внимательны! Если соберётесь крепить фанеру к каркасу также, как я, на "косой шуруп", проверьте или предусмотрите заранее, чтобы саморезы не попали в зону будущих пазов, чтобы не пройти по ним фрезой.
ОСНОВАНИЕ ПОД ПИЛУ:
ВАЖНО! НЕ прикручивайте сразу каркас основания для пилы к столбам! Высоту расположения платформы под пилу стоит вычислять по месту, поскольку так или иначе присутствует погрешность при изготовлении деталей и сборке, у кого-то больше, у кого-то меньше! Даже миллиметры будут играть роль, если вы захотите выставить вровень плоскость пилы с плоскостью стола.
Выставление плоскостей довольно простой и понятный процесс, на всякий случай опишу свой алгоритм:
- Собираем каркас основания под настольную пилу. Я сделал это сразу на месте, чтобы сборка была максимально плотной, да и всунуть предварительно собранный каркас может представлять трудности, если где-то будет не идеальная геометрия.
- Далее под каркас ставим подпорки, высоту которых можете подсчитать, опираясь на размеры, указанные на изображении ниже.
- На каркас прикручиваем фанеру. У меня в том месте фанера 15 мм.
- Ставим пилу. Я сразу сверлил отверстия и крепил её болтами. Обязательно перед сверлением убедитесь, что салазки параллельного упора ровно проходят через выборку в каркасе и при этом не задевают вертикальную стойку, центруем станок. Присутствует вероятность, что после выставления плоскостей и фиксации основания пилы к стойкам понадобится перецентровка.
- Проверяем плоскости при помощи уровня или ровного строганного бруска. Проверять как боковые поверхности, так и ту, которая принимает заготовки при роспуске.
- При необходимости укорачиваем все или отдельные бруски, если пила стоит высоко или подкладываем прокладки между подставками и площадкой под все или отдельные бруски, если пила стоит низко. Регулировку производить до достижения параллельности плоскостей в разумных пределах, гнаться за ювелирной точностью не стоит! У меня пила стоит практически вровень, с минимальным возвышением над столом, 2 мм максимум.
- После юстировки фиксируем площадку к столбам струбцинами, сверлим отверстия и закручиваем саморезы, проверяем центровку пилы, что ничего не сместилось (салазки параллельного упора по-прежнему не касаются стойки и паза в каркасе).
КОЛЕСНЫЕ ОПОРЫ:
Колесных опор на стол шесть штук. Изначально планировал четыре, в ходе сборки поставил ещё две.
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Артикул Scb 125 . Встречал также в каталогах под маркировкой Scb 55 (125).
- Грузоподъемность: 100 кг (6шт. = 600 кг) . Думаю, что в статичном положении выдержат гораздо больше.
- Диаметр колеса: 125 мм. Диаметр подбирал, исходя из условий покрытия пола, у меня это шестигранная плитка, имеющая в местах стыка впадины, при перекате по которым ощущается тычок с сопротивлением в обратную сторону движения, и соответственно чем меньше колесо, тем сложнее ему переезжать эти неровности.
- Общая высота: 155 мм по таблице, по факту оказалось 150 мм, разные магазины пишут разные высоты.
- Тип крепления: Площадка.
Самые низкие цены на такие изделия как правило в специализированных магазинах (гуглите по артикулу, найдёте быстро), однако и в озоновсеинструментах есть возможность урвать по отличной акционной цене, что мне лично и удалось сделать. Стоит также отметить, что во втором случае доставка в ПВЗ быстрая, беспроблемная и сразу включена в стоимость (не указывается отдельно), а при покупке в спецмаркете придётся ждать и отдельно за неё платить, поэтому взвешивайте все "за" и "против".
Т-ТРЕКИ:
Встраивать их или нет, каждый решит для себя, я пока ими не пользовался, поэтому ничего рассказать не могу. Самое очевидное применение это фиксация заготовок при помощи специальных быстрозажимных струбцин, также можно фиксировать навесные элементы/дополнения к столу, что встречал я: фрезер с небольшой площадкой, крепления для инструментов/карандашей/линеек, шлифмашины на площадке, упоры/шаблоны для быстрой сборки или каких-то замеров.
Если что-то дельного приспособлю, то обязательно расскажу. Ну а вы повнимательнее, не повторяйте моих досадных ошибок, которые показал в видео.
РОЗЕТКИ/УДЛИНИТЕЛИ:
Я не представлял своего верстака без встроенных розеток, мне нравятся решения, которые делают работу более комфортной - и это одно из них. Тянущиеся провода ручных инструментов, удлинителей из разных уголков мастерской наверное знакомы многим, спотыкания, задевания с сопутствующими нецензурными словами, поиск куда воткнуть ещё что-нибудь, чтобы это дотянулось до рабочего места - надоело! Захотел передвинуть стол с кучей подключенного инструмента - передвинул, выкатить и работать на улице - пожалуйста, всё под рукой.
Подводящий кабель использовал ПВС 3х2,5 мм2, все окончания проводов перед сборкой колодок и вилок обязательно лудить или использовать специальные наконечники.
ВНИМАНИЕ! Не забывайте, что подводящий кабель должен включаться в сеть соответствующей мощности!
Размещение колодок выбирайте сами. Изначально я планировал разместить одну в задней части стола, на столбе, что несомненно очень удобно. Отложил данную идею только потому, что есть несколько вариантов дальнейшего "развития" подстолья, в одном из которых она будет мешать.
МОДЕЛЬ МОЕГО ВЕРСТАКА В SKETCHUP: СКАЧАТЬ
Если вам нужна модель моего верстака и эскизы из данной статьи в более высоком качестве, пишите сюда What-We-Saw@yandex.ru , это БЕСПЛАТНО, БЕЗ СМС И РЕГИСТРАЦИЙ .
✅ Оставьте комментарий под видео, чтобы я быстрее увидел ваше письмо, почту открываю нечасто, Дзен регулярно!
Все эскизы, модели делал для собственного пользования, поэтому, пожалуйста, если будете воспроизводить верстак, не внося изменений в эскизы, проверяйте. Если обнаружите ошибки, обязательно напишите мне на почту или в комментарии.
Фотографии готового верстака со встроенной пилой Dewalt DWE7492:
Спасибо всем, кто дочитал! Надеюсь данная статья оказалась интересной и полезной, потратил много времени, чтобы всё изложить подробно, если что-то пропустил, я здесь, обращайтесь.
📝 Буду рад вашим вопросам, комментариям, конструктивной критике, пишите, отвечу всем!
Успехов в работе и творчестве, всем пилить)! С Уважением!