Антуриум, он же мужское счастье в просторечии, размножается многими методами, каждый из которых обладает своими особенностями и применяется в зависимости от ситуации. Являясь капризным растением, культура не всегда приживается и укореняется, поэтому важно строго соблюдать все требования, обращать внимание на тонкости и нюансы.
Особенности размножения антуриума
Антуриум относится к ядовитому комнатному цветку, сок которого при контакте с кожей рук вызывает лёгкие ожоги, а при употреблении очень малого количества вызывает отравление. Поэтому работать нужно исключительно в резиновых медицинских перчатках.
Подготовка
Первое, что нужно подготовить – вазон. Особое внимание обращайте на материал изготовления. Что подходит:
- Для постоянного пользования:пластик;
стекло;
глина, но только если внутри горшок глазурован (если нет, то корневые отростки станут врастать в стенки). - Для временной посадки:торфяные горшки;
одноразовые стаканы;
пластиковые контейнеры;
кассеты.
Слишком широкие горшки для антуриума не годятся, так как корневая система не сможет сразу занять всё пространство. В этом случае вы не добьётесь цветения, потому что все силы будут уходить на разрастание корней. Это же провоцирует формирование патогенов.
Для взрослого растения идеальные параметры – от 24 до 35 см, в зависимости от возраста, размера цветка и сорта. Молодые саженцы, например, черенки принято высаживать в ёмкости диаметром около 10-12 см.
Другие особенности:
- обязательно промойте горшки в мыльном растворе;
- промойте под проточной водой;
- обработайте антисептиком для обеззараживания;
- на дне сделайте дренажные отверстия.
В подготовке нуждается и почва. Можно купить готовый субстрат для Ароидных семейств (такие смеси производятся). Допустимо применение субстратов, предназначенных для орхидей, но с уровнем кислотности 4,5-6,5 рН. Несмотря на это, смесь не будет идеальной, поэтому придётся добавлять другие компоненты.
Опытные флористы рекомендуют изготавливать почвосмесь самостоятельно. Главные требования – рыхлость, неспособность удерживать воду, воздухопроницаемость. Вариантов составов несколько:
- по 1 части хвойной и листовой почвы, торфа, 0,5 части речного песка;
- по 1 части сфагнума и листового грунта, 2 части листовой земли;
- в равном соотношении – кора сосны, торф, керамзитовые камешки;
- в одной пропорции – кора, мох, торф, перлит;
- 3 части торфа, по 1 части сфагнума и листовой почвы;
- в равных частях – субстрат для рододендронов (или азалии), сосновая кора, мох сфагнум, торф, керамзит.
Обязательно в каждую ёмкость добавляется древесный уголь – на объём горшка 500 мл достаточно положить 50 г золы.
Если какого-то компонента нет в наличии, можно заменить так:
- перлит – крупнофракционным песком;
- сфагнум – кокосовым волокном или болотным мхом;
- древесная зола – пемзой или мелом.
Важнейшим подготовительным мероприятием считается дезинфекция составляющих. Ей подвергается любая почва, песок, керамзит и подобное. Данная процедура позволяет уничтожить все патогенные микроорганизмы, благодаря чему пересаженные растения не будут подвергаться инфицированию.
Обеззаразить можно разными способами:
- Прожаривание. Это делайте в духовом шкафу при температуре 200 градусов. Время обработки – 20 минут.
- Паром. Придётся уложить грунт в ткань, установить на решётку, расположенную над кипящей кастрюлей.
- Морозом. Два варианта – в морозильной камере, на улице. Время промораживания составляет 4-5 суток.
- Проливом. Для этого применяется 3 варианта:кипятком;
розовым раствором марганца;
фунгицидами (Интеграл, Фитоп, Агат, Триходермин, Фитоспорин).
Покупной грунт также требует обеззараживания, если на упаковке не отмечено, что это сделано на производстве.
Что понадобится?
Кроме субстрата и вазона дополнительно вам понадобятся некоторые материалы и инструменты. Они зависят от способа размножения антуриума, но в целом, приготовьте следующее:
- дренажный материал – керамзит, перлит, вермикулит и подобное;
- стимуляторы корнеобразования – Гетероауксин, Корневин, Эпин;
- нож;
- дезинфекторы – марганец, йод, спирт;
- деревянная палочка;
- пульверизатор;
- резиновые перчатки.
Черенками с воздушными корнями
Подобно сенполиям, антуриум тоже способен выпускать воздушные корни, с помощью которых можно размножать культуру. Но главное их предназначение – извлечение питательных веществ и кислорода из окружающей атмосферы, прикрепление к разным поверхностям (растение может корнями удерживать куст).
Как черенковать?
Не каждый вид культуры и не всегда в домашних условиях развиваются корни воздушного типа. Но если вам повезло, воспользуйтесь этой возможностью и увеличьте количество растений.
Для этого достаточно провести ряд мероприятий:
- Отыщите на здоровом взрослом кусте черенки с воздушными корнями. Учтите, что на них должны быть листья (минимум 3 шт.) и междоузлия (хотя бы парочка).
- Срежьте побег так, чтобы корень остался сверху, обработайте все места активированным углём.
- Оборвите все листья. Если этого не сделать укоренение будет более продолжительным.
- Участок с воздушными корнями посадите. Запомните – точку роста нужно оставлять над поверхностью грунта/воды, а воздушные корни под.
- Сверху укройте полиэтиленовым пакетом или стеклянной банкой.
- В такой мини-теплице выращивайте до тех пор, пока корни не отрастут. После пересадите на постоянное место.
Заглублять черенок можно как в воду, так и субстрат. Срок формирования корней – 2 недели.
Как укоренить, если черенок без корней?
Если воздушные корневые отростки отсутствуют, можно использовать всем привычный способ размножения – черенкование. Для этого подбираются любые побеги без повреждений и поражений заболеваниями. Корешки отрастают тоже быстро – за 10-20 дней.
Метод хорошо тем, что полностью сохраняются материнские (сортовые) характеристики. Правила черенкования:
- Срежьте острым ножом стебель длиной около 10-12 см, но для карликовых кустов достаточно и 6-8 см.
- Обработайте на кусте и черенке места среза древесной золой. Можно использовать йод, зелёнку, коллоидную серу, порошковый мел, толчёный активированный уголь.
- Дайте побегу подсохнуть в течение получаса.
- Опустите черенок в воду или посадите субстрат. Для черенков можно использовать смесь из равного количества песка и торфа, а можно измельчить мох-сфагнум и поставить черенок в него.
При использовании водного укоренения следите за тем, чтобы вода не была с повышенной жёсткостью. Важно применять отстоянную жидкость комнатной температуры, и для профилактики развития грибка лучше обеззаразить воду. - Накройте горшок полиэтиленом или пластиковой бутылкой для создания парникового эффекта.
При любом виде черенкования придерживайтесь температуры воздуха в комнате в пределах +25-27 градусов.
Смотрите также видео о том, как размножать антуриум черенками (в примере материнский куст погибает, поэтому черенкование – отличный способ сохранить растение):
Укоренение в воде
Любую часть цветку можно укоренять в воде – листья, черенки, воздушные корни, детки. Главное – строго придерживаться таких параметров:
- вода должна быть отстоянной или отфильтрованной (можно дополнительно перекипятить, чтобы избавиться от всех солевых соединений и прочих вредных веществ);
- обязательно на 200 мл жидкости добавляйте 1 таблетку активированного угля (он обеззаразит, поможет растению быстрее пустить корневые отростки);
- температура воды – на 1-2 градус выше комнатной;
- если влага в стакане испаряется, доливайте воду такого же качества до нужного уровня;
- еженедельная заменяйте жидкость свежей;
- на стебле должно обязательно быть хотя бы 2 листка;
- опускайте стебель в воду так, чтобы точка роста находилась над поверхность максимум на 3 см.
Процесс стандартный – предварительно обработайте посадочный материал, опустите в воду, накройте полиэтиленовым пакетом.
Для ускорения процесса прорастания корешков добавьте в воду стимулятор корнеобразования в соответствии с требованиями и дозировками, указанными в инструкции.
Смотрите также видео про то, что делать с антуриумом после черенкования, если у него нет корней:
Размножение в грунте
Для антуриума применяется не только субстрат с мхом, землёй и прочими компонентами. Можно его выращивать и в других материалах – чистом сфагнуме, и даже перлите.
Наращивание корней в перлите
Перлит является натуральным вулканическим материалом, который богат минералами и микроэлементами. В цветоводстве используется вспученный вид сырья, который дополнительно обжигается, благодаря чему уничтожаются болезнетворные микроорганизмы. Он бывает двух разновидностей:
- для растений – фракции более крупные;
- агроперлит – куски помельче.
Целесообразность использования при выращивании антуриума основана на физических свойствах перлита:
- инертность;
- способность усвоения питательных веществ с последующей передачей корням;
- пропускание воздуха;
- впитывание воды;
- нейтральность рН.
В перлите также есть и пылевые частицы, от которых следует избавиться заранее, поэтому посадка цветка осуществляется так:
- Промойте камешки под проточной водой. Начиная работать с материалом, наденьте защитные очки и респиратор, так как пыль быстро проникает в дыхательные пути, вызывая раздражение.
- Замочите их в тазу на сутки.
- Снова промойте.
- Уложите в чистые горшки.
- Посадите антуриум.
Что делать, если черенок не даёт корни?
Первое и самое важное действие – выяснить причину. Исходя из неё, нужно подбирать методы исправления ситуации. Чаще всего негативным фактором для роста корней является следующее:
- недостаточный полив;
- переувлажнение (в этом случае стебель гниёт);
- нехватка освещения;
- низкая температура воздуха в комнате.
Но бывает и такое, что все условия строго соблюдены, а корни всё равно не формируются. В этом случае целесообразно использовать стимуляторы корнеобразования. Их в продаже много – Гетероауксин, Эпин, Корневин, янтарная кислота и т. д. Можно делать отвар из луковой шелухи, крапивы, настойки из алоэ и пр.
Боковыми побегами
К боковым побегам относятся, так называемые детки куста или отпрыски. Они формируются рядом с растением, отличаются уже имеющимися корешками, благодаря чему дополнительное укоренение не требуется.
Как взять отросток?
Ни в коем случае нельзя просто выдёргивать отростки из грунта. Причина этому – связанность корневой системы деток с корнями материнского куста. Если так поступить, то пострадает главный цветок, да и отпрыска могут оторваться корни. Поэтому извлекайте его по таким правилам:
- Полейте не очень обильно субстрат.
- Дайте воде полностью впитаться.
- Извлеките куст вместе с земляным комом.
- Острым обеззараженным ножом отрежьте детку так, чтобы на ней осталась почка и корни.
- Обработайте места срезов древесным углём.
- Куст верните в исходный горшок.
Отделение отростков можно проводить при очередной пересадке растения в новый горшок. Желательно это и делать, потому что антуриум тяжело переносит частые пересадочные манипуляции.
Как посадить детку в горшок?
После обработки места среза оставьте детку на свежем воздухе до полной просушки – нельзя сажать увлажнённый отросток. Далее поступите следующим образом:
- Подготовьте небольшую ёмкость – для временного содержания цветка. Для этого обработайте антисептиком и насыпьте на дно дренаж из мелкого керамзита.
- Насыпьте сверху смесь из мха перегноя и вермикулита в равном соотношении.
- Саженец посадите стандартным способом в одноразовый стакан. Заглубляйте на тот же уровень, на каком произрастал отпрыск.
- Замульчируйте поверхность почвосмеси при помощи мха-сфагнума. Это позволяет сохранить оптимальный уровень влажности для лёгкой адаптации цветка в новом субстрате.
- Опрыскайте зелёную массу раствором Эпина.
- Накройте полиэтиленовым пакетом для ускорения процесса приживаемости.
- Примерно через 3-4 недели пересадите в постоянный вазон. Растение будет уже полностью сформированным.
Допускается посадка сразу в постоянный горшок, но в этом случае корням будет чрезмерно просторно, что влияет на ход развития негативно.
Можно ли вырастить антуриум из листа?
Антуриум относится к культуре, которая легко размножается листовыми пластинами, но с обязательным присутствием незначительного корешка. Метод довольно интересный и необычный, так как используется техника скручивания листовой пластины.
Процесс размножения выглядит так:
- На здоровом кусте найдите самые прочные и живые листья. На них должны быть чётко выражены прожилки.
- Отметьте точку среза. Длина черешка должна варьироваться от 3 до 5 см.
- Сделайте срез продезинфицированным острым ножом. Но удобнее работать скальпелем или бритвенным лезвием.
- Присыпьте на растении и черешке место среза измельчённым активированным углём.
- Возьмите лист в руки и скрутите его так, чтобы образовалась трубочка вертикального типа.
- Перевяжите созданную «конструкцию» ниткой или обхватите тонкой резинкой. Учтите, что перетягивать не рекомендуется, потому что лист начнёт подсыхать или подгнивать.
- Изготовьте субстрат. Для укоренения можно взять в равных пропорциях мох-сфагнум и речной песок. Можно добавить вермикулит или перлит. Тогда соотношение будет 1:1:1.
- Выложите в одноразовый стакан или торфяной горшочек небольшого объёма.
- Увлажните субстрат из пельверизатора, но не заливайте воду чрезмерно. Грунтосмесь должна быть просто влажной.
- Установите скрученный лист так, чтобы заглубилась 2/3 части листовой пластины. Над поверхностью должна остаться 1/3 (учитывается и длина черешка).
- Накройте стаканы прозрачными банками (альтернативные варианты – обрезанные пластиковые бутылки, полиэтиленовый пакет).
- Переставьте на подоконник, так как важно укоренять листья при обильном освещении.
Открывайте каждый день укрытие для проветривания, так же ежедневно опрыскивайте субстрат. Для этого можно использовать и растворы с корнеобразовательными стимуляторами. Первый росток около листовой пластины или внутри воронки появится примерно через 3 недели.
Укоренять разрешено в воде. А если не хочется скручивать листья, просто опустите их черешками в водную среду.
Смотрите также видео опытного цветовода о том, как правильно размножать антуриум листом:
Размножение семенами
Семенной способ принято использовать в лабораторных условиях, так как материнские характеристики культуры не сохраняются. Зато есть возможность получить совершенно новый и уникальный гибрид. Именно этим и привлекает внимание семенное размножение цветоводов.
Перед тем, как заняться этой процедурой, учтите, что процесс будет очень длительный и трудоёмкий, многоэтапный. При этом вероятность всхожести минимальная.
Как опылить и получить семена?
Посадочный материал можно приобрести в цветочном магазине – там семена обработаны специальными веществами, благодаря чему исключаются многие процессы – скарификация, протравливание, замачивание. Но этот способ опытные цветоводы не предпочитают. Причина одна – на упаковке указан конкретный сорт, но что получится в результате – абсолютный сюрприз.
Семена возможно получить и самостоятельно. Для этого сначала проводится опыление:
- Выберите два хороших цветка.
- Сразу после начала цветения возьмите кисточку (щетина должна быть очень мягкой), проведите ею по початку.
- Зацепленную пыльцу перенесите на чистый бумажный лист.
- Так поступите с каждым зацвётшим цветком.
- Собранную пыльцу упакуйте и положите на хранение в холодильник.
- После зацветания бутонов на другом кусте достаньте пыльцу из холодильника.
- Ватным диском промокните её и перенесите на цветок. Старайтесь распределять равномерно по всему початку. Направление должно быть разносторонним.
- Поставьте цветок в место, где температура составляет +24-26 градусов при освещении на протяжении 12 часов.
- В течение первых 5-ти суток повторите процесс опыления.
Через месяц, если перекрёстное опыление прошло удачно, початки станут больше по размеру. Полностью созреет семенная коробка спустя период от 8 до 12 месяцев (зависит от сорта и условий).
Когда цвет коробочки станет тёмным и подсохшим поступите так:
- Срежьте зрелые плоды ножницами. Чтобы исключить рассыпание семян, подставьте под коробочку бумагу.
- Снимите верхнюю защитную оболочку.
- Вытряхните все семена.
- Разложите их в хорошо проветриваемом помещении на бумагу.
- Сушите 3 дня.
Посеять важно не позже 20 дней после сбора посадочного материала. Если пропустить это время, всхожесть сильно снижается.
Пошаговая посадка
Лучше всего сеять семена сразу после их сбора – так вероятность проклёвывания ещё остаётся на высоком уровне. Как это сделать – пошаговая инструкция:
- Заранее подготовьте субстрат. Для семян лучше всего подходит смесь из торфа и песка.
- Приготовьте и ёмкости. Это могут быть пластиковые контейнеры, одноразовые стаканы, торфяные горшки и т. д. Их обязательно продезинфицируйте.
- Выложите в ящики почвосмесь, увлажните её из пульверизатора.
- В это время замочите посадочный материал в светло-розовом растворе марганца. Держите около 15 минут.
- Выложите семена на салфетку (лучше из ткани, потому что от бумажного полотенца отрываются куски).
- Дайте зёрнам слегка подсохнуть (буквально 10 минут).
- Распределите семена по поверхности увлажнённого субстрата. Старайтесь это делать максимально равномерно.
- Присыпьте почвосмесью на 2 мм.
- Накройте ёмкости – стеклом, крышкой, полиэтиленом.
- Выращивайте рассаду при температурном режиме в +25 градусов. Желательно, чтобы и нижняя часть находилась в тепле. Каждый день убирайте укрытие на 10 минут, постепенно увеличивая время. Увлажняйте по мере необходимости – субстрат не должен быть сухим и чрезмерно мокрым.
Первые ростки вы заметите через 7-10 дней, массовые всходы – через 2 недели. - После образования на ростках настоящих 3-х листьев снимите укрытие и проведите пикировку. Для этого возьмите стаканы диаметром 10 см, наполните их дренажным материалом и субстратом, но другим: в равном соотношении понадобится торф, древесный уголь и листовая земля.
- Пересадите цветки в постоянные горшки через полгода.
Смотрите также видео, где цветовод делится своим опытом по выращиванию антуриума из семян:
Уход за молодым растением
После посадки любой части растения строго придерживайтесь таких простых требований:
- Так как почти во всех случаях требуется плёночное укрытие на первых порах, обязательно проводите проветривание. Если этого не делать, куст не только не пустит корневые отростки, но и сгниёт из-за превышенной дозы влажности.
- Открывайте укрытие каждый день. Начните процедуру с 10 минут, но каждый день увеличивайте время примерно на 5-15 минут. Благодаря такому подходу после полного снятия плёнки молодая культура не получит стресс и легко перенесёт перемены в условиях содержания.
- До снятия укрытия средняя температура помещения должна быть 24-25 градусов. Далее показатели градусника снижаются – днём от +20 до +24 градусов, ночью достаточно от +15 до +18.
- Чтобы ускорить укоренение 1 раз в 6-8 дней опрыскивайте посадки (как зелёную массу, так и субстрат) такими препаратами, как Эпин, Корневин, Гетероауксин.
- Не допускайте прямого влияния солнечных лучей – цветок слишком нежный и чувствительный, а потому быстро получит ожог.
- Освещение до снятия укрытия должно быть ярким, но для этого лучше использовать люминесцентные лампы.
- Впервые после посадки внесите удобрение через 55-65 дней. Если применяете семенной метод, то через 15 суток. Используйте подкормку, предназначенную для азалиевых культур.
- Полив проводите регулярно. Частота зависит от времени года – летом и весной необходимо увлажнять 1-2 раза в неделю, осенью и зимой в 2 раза реже. Не допускайте застоя жидкости, так как антуриумы легче переносят засуху, чем переувлажнение.
- Обратите внимание на уровень влажности в помещении – оптимальные показатели варьируются от 85 до 90%. Особенно это важно в жаркое время года. Природно это сделать невозможно, но искусственно вполне реально. Для этого:
- купите прибор, увлажняющий воздух;
- поставьте рядом с горшком банку с водой;
- повесьте рядом мокрые полотенца;
- сделайте мульчирующий слой, благодаря которому влага будет медленней испаряться (увлажнённый сфагнум, кокосовые волокна).
- Пересаживать разрешено через 12-14 месяцев.
Размножение цветка антуриум осуществляется всеми возможными способами – от самых простых до наиболее трудоёмких, поэтому у цветовода есть широкий спектр выбора методики. Учтите, что на это влияют и такие факторы, как сортовая принадлежность, состояние материнского куста и т. д.