Прежде мы рассказывали, какие следы ДТП можно найти в салоне подержанного автомобиля, как понять, был ли у него кузовной ремонт, а также как оценить состояние двигателя. На сей раз речь пойдёт о тестовой поездке: объясняем, как быстро проверить основные агрегаты на ходу.
Двигатель
Начнём с самого сложного. Конечно, многие серьёзные проблемы двигателя на ходу не проявляются, особенно когда его работу не с чем сравнить. Однако кое-какие нюансы всё-таки могут рассказать о неисправностях.
Проследите, как идёт прогрев двигателя. Если стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости на ходу не поднимается выше 60–70 градусов, то, скорее, всего, неисправен термостат. Сама по себе деталь недорогая, однако при долгой эксплуатации непрогретый мотор зарастает нагаром, да и холодное масло не смазывает его как следует.
Ещё хуже, если стрелка температуры норовит уйти в красную зону. В двигателе, работающем на грани перегрева, быстро деградирует масло. И где гарантия, что он эту грань уже не переходил — в жару или в пробке? А для многих современных моторов перегрев ведёт к серьёзному ремонту.
Попробуйте разогнаться. Выберите такую скорость и передачу (в автоматических трансмиссиях для этого следует перейти в ручной режим), чтобы двигатель работал на небольших оборотах, — и нажмите на правую педаль. Автомобиль должен разгоняться без заминок и внезапного падения оборотов (провалов). Проведите этот эксперимент сначала с непрогретым мотором, потом при рабочей температуре.
При разгоне из-под капота не должно раздаваться звонкого «цоканья», которое свидетельствует о детонации (взрывном сгорании бензина, разрушающем мотор). И не верьте продавцу, который списывает все проблемы на случайно залитый плохой бензин. Современный двигатель умеет адаптироваться к некачественному топливу — да, машина будет хуже разгоняться, но провалов и сильной детонации быть не должно.
Разогнавшись, переведите КПП в нейтраль и отпустите газ. Обороты двигателя должны плавно снизиться до холостых и остаться на одном уровне — без заметных колебаний стрелки тахометра. Остановившись, выключите двигатель. Исправный глохнет так же, как заводится, — сразу, без «остаточных» вибраций и вращения коленвала.
Провалы, детонация, нестабильный холостой ход — симптомы многих неисправностей, как мелких, так и довольно серьёзных. В них могут быть виноваты и свечи, которые несложно и недорого заменить, и растянувшаяся цепь ГРМ, требующая большого ремонта.
Коробка передач
Подробно о главных признаках проблем с коробками передач различных типов мы уже писали, поэтому в этой статье приведём лишь наиболее характерные симптомы.
Механическая коробка. Неисправный агрегат в ходе тестовой поездки выдаст себя низкочастотным гулом, намекающим на износ подшипников и шестерён, или тяжело включающимися передачами — в этом случае пора менять синхронизаторы. А большие ходы рычага коробки сигнализируют об износе механизма переключения.
Чаще всего на машинах с «механикой» требует внимания сцепление. Пробуксовку диска можно заметить, резко нажав на газ на высшей передаче. Обороты двигателя будут расти быстро, а скорость — нет. Ещё один признак неисправности сцепления — вибрации и рывки при старте, как бы аккуратно вы не обращались с педалями.
Роботизированная КПП. Во время теста обратите внимание, нет ли вибраций при старте, пробуксовки на разгоне (особенно у ещё непрогретого агрегата) и лишнего шума на ходу. К этому у «робота» могут добавиться проблемы с электроникой и гидравликой, когда коробка начинает менять ступени с задержками или рывками.
Вариатор. Наиболее частая проблема бесступенчатой трансмиссии — пробуксовка ремня на шкивах, которую проще всего диагностировать при старте на подъёме или, например, аккуратно заезжая на бордюр. Реже встречающийся симптом — изменение передаточного отношения рывком, с падением оборотов двигателя. Он говорит о том, что у вариатора изношены шкивы.
Классический «автомат». Поводы насторожиться в этом случае — толчки при переключениях и удары или задержки при включении режимов Drive и Reverse. Иногда АКПП меняет передачи невпопад, даже при постоянной скорости движения. Все эти симптомы свидетельствуют как минимум о проблемах с гидравликой. Проверять «автомат» тоже лучше и в холодном, и в прогретом состояниях.
Если автомобиль полноприводный, попробуйте на асфальте медленно проехать с максимально повёрнутыми колёсами. Машина не должна дёргаться – в противном случае у неё проблемы с муфтой полного привода или с межосевым дифференциалом.
Шасси
Пока всё идёт нормально? Значит, пора проверить, как машина поворачивает и тормозит. Для начала заведите автомобиль и поверните руль на месте — сначала до упора направо, потом налево. Если в одну сторону он крутится легче, чем в другую, — у машины явные проблемы с рулевой рейкой или с усилителем. Ещё не должно быть ни щелчков, ни выраженных ступенек по усилию.
По ровной дороге автомобиль должен ехать прямо — даже ненадолго выпустить руль из рук. Если машину сильно тянет в сторону (слабое смещение возможно из-за ветра или бокового уклона асфальта), у неё наверняка неисправна подвеска. Попробуйте повернуть руль совсем чуть-чуть — автомобиль пусть и едва заметно, но всё-таки должен среагировать на ваши действия. Зона «нечувствительности» у рулевого управления намекает на износ механизма. При поворотах руля на ходу не должно быть никаких стуков.
Прислушайтесь к автомобилю при проезде неглубоких ям, стыков и лежачих полицейских. На последних стоит протестировать подвеску как минимум дважды — переехав искусственное препятствие сначала «в лоб», а потом по диагонали. Посторонние звуки — повод насторожиться и съездить на сервис.
Наконец, проверьте тормоза. При торможении машину не должно уводить в сторону. Если продавец не будет возражать, то выполните ещё одно упражнение: резко и сильно нажмите на педаль тормоза на небольшой скорости. При резкой остановке автомобиль с исправной антиблокировочной системой (ABS) может блокировать колёса только в самом конце торможения.
