Газах (ок. 21.000 населения) - небольшой городок, расположенный на трассе Баку-Тбилиси у самой грузино-азербайджанской границы. Будучи закономерной транзитной точкой маршрута между двумя закавказскими столицами (даже скорее "финишной прямой" на пути к Тбилиси, так как до него от Газаха ехать без учёта границы часа два, а до Баку - все шесть), Газах поразительным образом выглядит квинтэссенцией именно азербайджанской глубинки, причём глубинки без крайностей - не сурового горного Ширвана с его мавзолеями и не тропического вида окрестностей Ленкорани, а именно спокойной, с легким налётом востока и кое-каким интересным иноземным наследием.
Строго говоря, я вообще не планировал заезжать в Газах. Выходя ловить попутку на объездную Гянджи, второго по влеичине города Азербайджана, я мысленно готовился к напряжённому стопу от села к селу, от городка к городку. Так что, когда, ещё не успев даже выйти на позицию, я поймал на съезде с эстакады старенький "Мерс" с дедушкой и внуком, едущими по делам в Газах, то есть почти на самую границу, моему счастью не было предела.
Попутчик высадил меня на проспекте Гейдара Алиева (ды кого же ещё?), по которому я, собственно, и направился в центр. Здесь Газах мало отличается от других малых городов Азербайджана - чисто, зелено, много новых современных малых архитектурных форм - как водится, информации о них в сети не сыщешь днём с огнём.
Газах упоминается в арабских источниках аж с 1-го тысячелетия нашей эры как Казах. В период персидского владычества это было крупное село, побывавшее в период позднего средневековья и в XVIII веке центром небольшого удельного Газахского ханства. В составе образованной в XIX веке Елизаветпольской губернии Газах был центром уезда. Городской статус он обрел только в 1909-м году, имея на тот момент менее 1,5 тысяч населения, но фактически как город сформировался уже при советской власти.
Как я впоследствии выяснил, Газахский район славится в остальном Азербайджане рекордным количеством памятников знаменитостям - их из этих мест вышло действительно много. К примеру, Самед Вургун (1906-1956) - советский поэт патриотической направленности, родившийся в Газахском уезде. Памятник ему - пожалуй, самый запоминающийся из виденных мной в городе.
Рядом, на той же площади - типовой памятник местному шехеду (т.е. мученику за веру и народ, именно так в исламском мире называют погибших на фронтах военных). Таких по азербайджанской глубинке много, вторая дата на гранитной плите - чаще всего 2020-й.
Чуть дальше по улице - вылизанная и отреставрированная сталинка, в которой ныне расквартирован филиал бакинского госуниверситета.
А напротив - пара современных зданий в стиле "алиевского ампира". Местное отделение информагенства Daim...
...и дворец местного полицейского управления. Поставьте лайк хотя бы за то, что я его сфоткал беспалевно.
Свернув справа с проспекта Гейдара Алиева, я довольно быстро оказался в гуще рыночного квартала. В теории именно здесь в Газахе, где к началу ХХ века в структуре населения преобладали армяне, находилась церковь святого Вардана (1901). До Армении здесь недалеко - буквально в 15-ти километрах к западу проходит трасса Ереван-Тбилиси, известная тем, что по ней отказываются ездить и таксисты, и дальнобойщики, из страха перед обстрелами с той стороны.
В сети информации о сей армянской церквушке минимум, однако есть метка на карте...
По которой обнаружился крытый рынок. Из того, что здесь могло бы быть церковью, уцелели только две стены, на которых ныне лежит крыша на балках.
Честно, не знаю, относятся ли эти стены характерного розовато-туфового цвета к оригинальной постройке, или же храм на волне межэтнического конфликта 1990-х снесли под корень полностью. Так или иначе, обнаружить его сейчас на территории рынка не удалось. Или всё же...
А так - обычный рынок в райцентре, в меру колоритный, в меру шумный.
Местный автопарк.
За рынком начинается улица Свободы, пожалуй, самая интересная в городе. Именно здесь сохранилось историческое ядро небольшого уездного городка на южной окраине Империи, и сохранилось довольно цельно.
Большей частью здесь - утилитарные одноэтажные краснокирпичные домики, наводящие на мысль о том, что здесь были расквартированы военные местного полка.
Впрочем, попадаются дома и побогаче, с въездной аркой и каким-никаким декором.
Но наиболее интересен, наверное, вот этот продолговатый домишко с деревянной верандой, будто перенесённый сюда из тбилисского района Авлабари, что издавна был центром армянства в Грузии. Всё же резьба по дереву с Азербайджаном совсем не ассоциируется...
А ещё в Газахе, как и в виденной мною тремя днями ранее Шемахе, популярны кованые козырьки над въездами и входами в дома - чисто азербайджанская фишка. Причём, в отличие от Шемахи, тут не только искусная ковка, но и красивая роспись. Частый лейтмотив - птицы, животные, солнце...
А в конце улицы Свободы встречает главная достопримечательность Газаха - прекрасная Джума (т.е. "пятничная") мечеть (1901), неожиданно внушительная для села, которым Газах формально был на момент её постройки.
Собственно, Джума мечеть - наследие, пожалуй, самого славного периода в истории Газаха со времён султаната, а именно - конца XIX - начала ХХ века, когда городским головой здесь был Израфил Кербелаев - энергичный и суровый выходец из агстафинских дворян, меценат, а также полевой командир местных дружин, защищавших город от бандитов, когда российской армии было не до того... У самой же мечети очень изящные формы и порталы.
Да и внутри достаточно красиво и антуражно, если не декор, то формы явно сохранились оригинальные.
За мечетью - благоустроенный, утопающий в зелени дворик со скамейками и помещениями для тахарата (омовения ног перед молитвой).
А напротив мечети, как и в Гяндже, находится краснокирпочно-глиняный банный комплекс. Построен он был всё тем же Кербелаевым. Как водится, это - целый комплекс отдыха. Здесь тебе и баня, и чайхана, и бассейн, и магазин, и как минимум две функции из четырёх сегодня всё ещё в наличии.
А буквально по соседству, на углу с Бакинской улицей, в старом здании (1900-е) расположилась городская школа №3. История у неё довольно интересная: в мае 1918 года, на второй месяц существования Закавказской федерации в составе Армении, Грузии и Азербайджана, бакинское правительство обратилось к Грузии с просьбой перевести азербайджанское отделение семинарии города Гори (уже тогда насчитывавшее 250 студентов), в Газах, на территорию Азербайджана. Своей семинарии до этого в Газахе не было, но её появлению способствовало наступившее в Закавказье лихолетье. Азербайджанские студенты прибыли в Газах, расквартировавшись в этом здании, как раз накануне провозглашения Грузией независимости.
Кстати, на открытие обновлённого и отреставрированного здания семинарии не так давно приезжал лично Ильхам Алиев.
Дальше я вернулся на улицу Свободы и отправился на запад, в сторону автовокзала. Здесь Свободы соединяется с проспектом Алиева "перемычками" из двух скверов, один из которых носит обобщённое название "парк мыслителей". В его начале - действительно скульптуры "собирательного образа" мыслителей, чем-то по компоновке напоминающие отражение Платона и Сократа в живописи.
Ещё несколько исторических зданий вокруг...
Вскоре идиллия тихих улочек закончилась, и я вышел к нетиповому позднесоветскому автовокзалу, также внушительному для 20-тысячного городка.
Изначально я думал добраться до местного парка с новеньким алиев-центром, таким образом, чётко пройдя весь Газах в длину, и уже оттуда словить такси до границы, но здесь, на автовокзале, мне на глаза попалась уже отходившая машрутка с огромной надписью на английском: Red Bridge ("Красный мост", т.е. грузинская граница). Решив не искушать судьбу, я прыгнул в неё и оказался на борту... Местного цыган-экспресса. Серьёзно, я, кажется, был единственным не-цыганом на борту. Азербайджанские цыгане, предположительно, из народности боша (той же, что доминирует и в Грузии), плотненько набившись в старенький "Мерседес", ехал отнюдь не туристами тусить в тбилисские серные бани и дегустировать вино, а лишь по своим сёлам, коих по дороге на Тбилиси целая россыпь.
Попрыгав на стареньком асфальте с полчаса, я вскоре остался один в маршрутке, доставившей меня прямиком на КПП. Расспросы, досмотр, хороший duty free и заветный штамп - и вот я уже на грузинской земле, раздираемый всё теми же азербайджанскими таксистами, наперебой предлагающими за час дороги до Тбилиси ценник моего авиабилета из Минеральных вод до Баку - по ту сторону границы лежит населённый азербайджанцами Марнаульский муниципалитет. Ещё семь часов и четыре пересадки спустя бахаюсь в кровать в дорогом сердцу имеретинском селе под звёздным небом. Поездка удалась!
Что же до Газаха - в сухом остатке город, конечно, производит благоприятное впечатление. Уютный и благоустроенный, он хорошо даёт представление о равнинно-холмистом западе Азербайджана. Думаю, похожим образом выглядели бы города азербайджанского Карабаха, если бы не перепетии последних тридцати лет - общая атмосфера "бедно, но чисто", интересное иноземное наследие (в идеале всё-таки не разгромленное, но as is), заполированное нефтяными деньгами. Газах - типичный азербайджанский уездный город N, что отнюдь не делает его безынтересным для заезжего путешественника.