В предыдущих статьях я рассказал азы фотогравирования.
Сегодня пойдём в глубь предмета, и начнем рассматривать "железо".
В этом уроке мы обратим внимание на объективы.
У всех объективов есть 2 главных параметра: светосила и фокусное расстояние.
Светосилой объектива называют - максимальное значение светового потока, что падает на матрицу, в сравнении с реальным освещением объекта, при полностью открытой диафрагме. И обозначения f/..(какое-то число).
Если не вникать в глубокую физику, и объяснить максимально наглядно, "f" - это световой поток, косая черта "/" - знак деления, "цифра" - число на которое делится свет попавший в объектив.
Если выразить процентуально, то при светосиле f/2,8 мы 100% попавшего в объектив света, делим на 2,8; при f/3,5 100% делим на 3,5; при f/5,6 делим на 5,6
Или в цифрах:
100/2,8=35,71%
100/3,5=28,57%
100/5,6=17,86%
Как мы видим, чем больше число максимальной диафрагмы, тем меньше на сенсор падает света при одинаковом времени экспонирования. По этому фотографы, чем бОльшм число максимальной диафрагмы, называют объективы "тёмными". Так как при прочих равных(времени выдержки и ISO) они дадут более тёмную картинку.
И соответственно, объективы с меньшим числом, называют "светлыми".
Примерная грань между "темными" и светлыми" считается f/2,8. Обратите внимание, что у всех ведущих производителей, среди профессиональных моделей есть объектив "24-70 f/2,8". Он всегда массивный, всегда дорогой, и всегда хороший.
Объективы с светосилой более f/2,8, это как правило объективы с фиксированным фокусным расстоянием "фиксы".
На объективах с фиксированным фокусным расстоянием, всегда указывается только одно число. На объективах с изменяемы фокусным расстоянием, или попросту - "зум" объективах, может стоять два числа. Одно указывает на максимально "широком угле", второе на "узком угле". Про "углы" я расскажу чуть позже.
Если на объективе указано только одно число, то на всём протяжении "зума" светосила не меняется, и это тоже является признаком профессионального объектива.
Вторым параметром объектива , является фокусное расстояние. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах.
Не смотря на то, что фокусное расстояние измеряется в миллиметрах, оно означает угол охвата этого объектива. И чем меньше фокусное расстояние, тем больше угол охвата.
6-14мм Сверхширокоугольники или "рыбий глаз"(фиш ай)
15-24мм Широкоугольники
24-80мм Стандартные.
85-135 мм Портретники
135-600 мм Телевики
выше 600 мм, это экзотика, в природе встречается крайне редко.
Исходя из названий, можно понять, для чего эти объективы:
Сверхширокоугольники, это объективы которые имеют угол захвата до 180 градусов. Они необходимы для съемки в помещении в котором совсем мало места, или съёмок архитектуры. Это очень специфические объективы. Они имеют по краям кадра сильные искажения. По этому ими надо уметь фотографировать, чтобы эти искажения не портили кадр, или наоборот, такими искажениями, создать интересный кадр. Здесь можно посмотреть примеры фотографий сделанные с объективом 7Artisans 7,5mm f/2.8
Широкоугольники - объективы для съёмки в помещениях или архитектуры, но лишенные недостатков(или особенностей) "фиш аев", но с меньшим углом охвата.
Стандартные или 24-80 самые необходимые фокусные расстояния. Искажения минимальны, угол охвата от чуть больше чем видит человек, до чуть меньше. В общем, примерно то что вилим мы.
Портретники -это тип телевиков, когда перспектива и пропорции лица имеют "приятный" вид. Те "портрет", это не "фотография лица". Фотографировать лицо можно любым фотоаппаратом, с любым фокусным расстоянием. Просто, если делать это широкоугольником, то делать это придётся с близкого расстояния, а при этом нос будет не пропорционально большой, да и будут видны все дефекты кожи.
Телевики - объективы для съёмок того, до чего невозможно добраться.
Запомните! Если вы сравниваете два объектива, или сравниваете разные фокусные расстояния одного и того же объектива, в корне не правильно говорить, или спрашивать, -"на сколько больше он приближает?" Объективы не приближают! Даже самые дорогие! Ведь когда вы смотрите на объект глазами, и до него, допустим 100 метров, так и когда вы смотрите на него через любой объектив, до него тоже остаётся 100 метров. меняется только масштаб.
Другой признак "плохого тона", это спрашивать - "а сколько кратный этот объектив?" Кратность вычисляется, делением большего фокусного расстояния на меньшее. Например у объектива 70-200 кратность 2,85(200/70=2,85) и у объектива 24-70 кратность 2,91. Что сопоставимо между собой, но посмотрите на картинку что выше, и сравните углы которые можно охватить этими объективами. Кратность - относительна, миллиметры абсолютны! Так что, сразу пытайтесь понять для себя, какой угол "захвата" у объектива с определенными фокусными миллиметрами.
Другое дело, что хоть миллиметры и абсолютны, но есть такое дело, как "кроп фактор". Дело в том, что все эти цифры я называл для "полного кадра", или кадра, который был самым популярным на фотопленке. В миллиметрах это будет 24 х 36. Сейчас матрица такого размера используется на профессиональных, или очень дорогих моделях. Таких например как верхние модели Leica. Которые не являются профи моделями, но и доступными тоже не назовёшь, они скорее как статусный аксессуар.
Но сейчас, подавляющее количество фотоаппаратов со сменной оптикой имеют меньшую матрицу. И вот это отношение, называют -"кроп фактор".
Если обычный кадр фотоплёнки(либо матрицы профи аппарата) взять за 1, то матрица условно "любительского" фотоаппарата будет меньше в 1,5 раза. Существует ещё такой стандарт как "4/3", им пользуются Panasonic и Olympus, там кроп фактор 2. Но этот стандарт скорее мёртв чем жив.
Т.е. все фокусные расстояния, а вместе с тем и углы охвата нужно пересчитывать. Деля или умножая на кроп фактор.
Для того, чтобы сравнить два объектива предназначенных для работы с разными матрицами. еам нужно, кк говорил я ранее, умножить или поделить на "кроп фактор" Например, стандартный профи объектив 24-70, если его поделить на кроп фактор 1,5, будет 16-47. Так мы можем понять, что стандартный объектив что идёт у большинства 18-55, будет на "широком углу" брать чуть меньше, а зато на прилично сильнее увеличивать на максимальном "зуме".
А если мы поставим его на APS-C, то тогда нам надо умножать на 1,5 и он будет давать масштаб как 36-105.
Здесь вы можете видеть, как происходит "магия". Это обычное "подобие треугольников из школьного курса по Геометрии в, когда треугольники "подобны" но не равны. У всех треугольников равные углы, но неравные отрезки. По этому все отрезки короче на одно и тоже число. Как мы понимаем, это число и есть "кроп фактор"
На изображении показано, что видит объектив - это круглое изображение. Из него "вырезается" синий прямоугольник, это охват "полного кадра", и красный прямоугольник, это охват APS-C кадра. Вы видите, что кадр с APS-C, он имеет другой масштаб. И для нас он увеличен так как будто снят объективом с бОльшим фокусным расстоянием.
Из этого следует, что на фотоаппаратах с меньшей матрицей, можно использовать оптике от "полно кадровых" фотоаппаратов, а наоборот нет. Если говорить по правде, то во многих случаях можно, но об этом, я расскажу в другой раз...
Продолжение следует