Приходилось ли вам ночью а поте лица демонтировать несколько десятков квадратных метров штукатурки? Причём не абы какой штукатурки, а той, что вы нанесли собственноручно: выставляли маяки, старательно обеспыливали, тщательно грунтовали, замешивали раствор, промазывали насдир, накидывали, стягивали правилом..
Лично мне приходилось. И скажу я вам — занятие это не самое радостное.. Особенно когда ты понимаешь, что это действо происходит ввиду твоего косяка. А это значит, что помимо физических трудозатрат тебе ещё нужно за это будет заплатить энную сумму..
Спросите — Что была за ошибка? Об этом упомяну чуть ниже 👇и там же, в перечисленных ниже пунктов, я упомяну про ошибку, которая мне обошлась в несколько десятков тысяч рублей.
Словом, сегодня я вновь для вас подготовил нечто особенное.. Для пущей пользы в "сборник" постарался собрать не только ошибки, которые сам допускал, но и те, что многократно наблюдал. Особенно ценно, что к этому списку приложил руку Александр ("О Стройке Без Иллюзий") и профи-штукатуры (Станко 🤝, Серёга 🤝).
Помимо ошибок в тексте будут мелькать рекомендации, которые в будущем вам помогут сэкономить либо время либо деньги либо и то и другое.
Пункты с ошибками и рекомендациями, перед которыми я закрепил вопрос (❓) — означают, что у меня есть сомнения, а если быть точнее — эти пункты выглядят довольно спорными. Там требуется ваше участие (желательно тех, кто в теме 😉). Потому не удивляйтесь — местами будут мелькать опросы. Участвовать и тут же видеть их результаты в них могут все (даже те, кто не в теме)
Статья большая. Будут пункты, где я не сумел себя остановить в комментариях. Старался ничего не забыть. Поэтому, чтобы вас не перегружать я её разбил её на две части. Но не переживайте — они выйдут буквально одна за одной. Одна сегодня, вторая → завтра или в понедельник).
Но даже эта часть получилась длинновата. Поэтому чтобы у вас было больше мотивации добраться до конца:
- Последним пунктом я рассказал про ошибку из-за которой в одной из квартир Заказчики переплатили ощутимое количество денег. Ошибка была связана с покупкой штукатурного маяка. Как думаете, что это была за ошибка?
- Если кто-то пожелает все эти пункты сохранить в виде простого списка (чек-листа) — в конце статьи прикреплю ссылку на таблицу с этим списком 👇🔗.
- Там же вас будет ждать ссылка на статью, где я перечислил 15 ошибок при выборе штукатурки.
И последнее..
Как и в прошлый раз рекомендации я разбил на несколько логических блоков: Выбор и покупка инструмента → Подготовка → Выставление маяков → Замешивание → Нанесение → Сушка → Последующая отделка
Поехали.
Выбор и покупка инструмента
Ошибка 1. Покупка кривого правИла
Как бы это странно не звучало, но правИло, которое, казалось бы, по определению должно быть идеально ровным тоже бывает кривым. Проверяется очень просто: При выборе в магазине нужно просто прислонить заострённый конец правила к задней его части. На этом фото, если присмотритесь у правИла прогиб миллиметра 3 минимум.
❓Ошибка 2. Использование трапециевидного правила вместо Ш-образного и комбинированного
В основном у нас используют трапециевидные правила (как раз то, что на фото выше). Кто-то говорит, что это ошибка. Что при давлении Ш-образное правило значительно меньше деформируется, нежели трапециевидное (которое при давлении может выгнуться).
Кто-то говорит, что просто нужно выбирать правило с большим количеством рёбер жёсткости. Например:
Для сравнения правило, где меньше рёбер жёсткости:
Есть мнение, что H-образного правила производительность труда выше за счёт площади. Для нанесения лучше использовать H — обрезное, для подрезания — трапециевидные.
Но по мне, среди всех этих видов с точки зрения жёсткости выигрывает комбинированное правило:
Но лично я его в наших магазинах ни разу не встречал и им не работал..
Подробнее об этом нашёл видео.
Лично работал в основном трапециевидным, поэтому сравнивать особо не с чем. Кто что думает по этому поводу – какой из них лучше/удобнее?
Чем лучше замешивать?
И лучше всего и быстрее цементную штукатурку перемешает бетономешалка (если не считать штукатурной станции, разумеется). Но чаще частные мастера при ремонте квартир используют строительный миксер.
Есть двойные (два венчика), есть одинарные, но тут уже каждый спец решает сам. Я лично использую одинарный, впрочем, не удивительно, ведь я плиточник. Зачем мне для клей миксер с двумя венчиками..?)
Что касается самого венчика, то лично мне больше по душе вот такого вида (он заметно быстрее и лучше перемешивает, хоть клей, хоть штукатурку):
Насколько знаю, сейчас есть улучшенные варианты, но я их не тестил.
В крайних случаях (это и медленно, и тяжелее и качество замеса будет страдать) можно использовать достаточно мощные дрели/перфораторы с насадками с возможностью регулировки оборотов.
В чём мешать?
Всё зависит от объёма. Самые популярные у нас большие бадьи. На подобии этих:
Ну а на сколько литров брать — как и с казал, зависит от объёма.
Также, среди маляров и штукатуров популярны «неубиваемые» бадьи. Они, по сути, из плотной резины. Стоят не дёшево, поэтому скорее актуально, если вы постоянно работаете с сухими смесями таких объёмов.
На данном фото бадья от RUBI. Есть ещё Российские аналоги (КАПАС и т.д). Они вроде как дешевле. Если кто пользуется такими вёдрами — поделитесь в комментариях — есть ли у них минусы, кроме цены?
Подготовка
1. Не закрыли щели/трещины (дует ветер)
Года два-три назад на одном из объектов встретил ситуацию, когда у внешних стен дома, выложенных из газобетонных блоков по швам везде были видны трещины. Во многих местах из этих трещин неплохо так поддувало. Я об этом как-то рассказывал, старожилы блога помнят:
Так вот, как выяснилось — весь дом был такой. И в массе своей стена просто зачищалась и штукатурилась (с трещинами не заморачивались). Но по правильному все эти швы нужно заглубить и заполнить эластичным материалом с сеткой. А там, где выявлены пустоты (в нашем случае в некоторых местах было пустым половина блока) заполнить пеной:
2. Плохо удалили остатки не прочной штукатурки
Если штукатурка не прочная, то её нужно удалить полностью. В том числе используя болгарку с насадкой и металлической щёткой (либо вручную железной щёткой, но это сильно дольше). Скажу как есть — это внушительные дополнительные трудозатраты. Плюс пыли будет столько, что мама не горюй (поэтому без профессиональных респираторов здесь нельзя).
Для сравнения, на фото ниже сверху стена очищена, как положено, снизу — просто сбита перфоратором.
3. Не удалили пыль / грязь со стен
Казалось бы — это ведь элементарно. Однако речь идёт не только о пыли в процессе подготовки. Но и после. Поясню.
Нередко бывает, что после обеспыливания и грунтовки проходит несколько дней. При этом если на объекте в это время проводились какие-то работы, то пыль всё равно поднимается и благополучно оседает на загрунтованной стене. В этих случаях (если я после того как провёл рукой по стене и увидел на ладони следы пыли) я вновь обеспыливаю и убираю остатки пыли насухо выжатой тряпкой. Кто-то просто в этом случае грунтует её раз, но в этом случае, если у грунтовки высокий процент сухого остатка — может образоваться уже плёнка, препятствующая сцепления материалов между собой.
И да, историю про то, что грунтовка помимо всего прочего удаляет пыль многие воспринимают слишком буквально: не раз наблюдал, что пыль плохо удалили (например, из-за полуживого пылесоса или вообще его отсутствия), а то, что осталось — просто размазали по стене кисточкой, смоченной в грунтовке..
Спросите — а что делать тем у кого нет строительного пылесоса? Отвечаю — ветошь и вода в помощь. Да, до швов сложно будет добраться, но по крайней мере со стены пыль вы удалите.
4. Плохо мочат/грунтуют
Если не грунтовать и/или не смачивать основание, которое впитывает влагу (кирпич, строительные блоки и т.д) - вода из смеси уходит слишком быстро и штукатурка не успевает полноценно набрать марочную прочность (не хватает влаги).
Сильно-впитывающие основания (газобетон, пенобетон) целесообразно загрунтовать раза 2 плёнкообразующими грунтовками (пример привёл чуть ниже).
Для чего нужна в данном случае грунтовка: Она образует плёнку, которая препятствует слишком быстрому уходу воды из штукатурки.
Можно ли поверхность не грунтовать, а просто смочить?
Всё зависит от основания и какой именно штукатуркой вы работаете. Например, если это кирпич, то перед нанесением штукатурки его можно (и даже лучше) просто напитать водой. Грунтовка (если она имеет сухой остаток выше 12%) может в этом случае даже навредить — создаст препятствие (плёнку) проникновения цемента в поры кирпича. Адгезия будет хуже.
А в случае с сильновпитывающими основаниями (пенобетон, газоблоки) однозначно нужно грунтовать.
5. Грунтуют там, где не нужно
Например, в случае с монолитным бетоном. Он практически не впитывает воду. Поэтому вместо обычной грунтовки в случае с гипсовой штукатуркой применяют бетоноконтакт (он, к слову, изначально для этого и разрабатывался (для штукатурки бетона гипсовой штукатуркой).
В случае с цементной штукатуркой в качестве адгезионного слоя применяют обрызг и/или готовят смесь адгезив на основе латекса, подробнее про адгезив рассказывал отдельно — ссылку прикреплю 👇🔗
Кирпичные стены перед цементной штукатуркой также лучше смочить, чем грунтовать. О методах улучшения адгезии без использования адгезива и/или обрызга рассказал чуть ниже.
6. Использование некачественной/неподходящей грунтовки
Если максимально просто, то есть три основных вида грунтовок:
— Укрепляющие (грунтовки глубокого проникновения);
— Адгезионные (например, бетоноконтакт);
— Плёнкообразующие грунтовки.
К примеру, для грунтовки сильновпитывающих оснований лучше использовать плёнкообразующую грунтовку. Это, как правило, концентраты. Пример: грунтовка Knauf Mittel Grund.
Что касается соотношения компонентов (насколько сильно разбавлять водой), здесь каждый случай нужно разбирать отдельно (зависит от степени впитываемости основания и конкретного вида грунтовки/рекомендаций производителя. К слову — как вам идея, чтобы я написал аналогичную статью про грунтовки, да и в целом подробно рассказал про их виды? Напишите в комментариях ✍️👇).
7. Не использовали адгезионную грунтовку (например, бетоноконтакт) при штукатурке бетона гипсовой штукатуркой
Бетоноконтакт образует на поверхности бетона специальный адгезионный слой, который обеспечивает хорошее сцепление с наносимым сверху слоем гипсовой штукатурки.
Повышает адгезионную способность штукатурки к бетонной основе, предотвращая образование воздушных пузырей и отслаивание штукатурки от бетона в процессе ее эксплуатации.
8. Нанесли мало грунтовки (или использовали дешёвую грунтовку с малым процентом сухого остатка) на сильновпитывающее основание
В обоих случаях произойдёт та же проблема, о которой я говорил выше — из штукатурки слишком быстро уйдёт влага, что негативно повлияет на её марочную прочность и сцепление с основанием.
9. Отсутствие армирования — Не армируют стыки разных материалов (бетон/кирпич/блоки)
Разумеется, от существенных сдвигов никакая сетка не спасёт. Но вот от небольших трещин может защитить. Используют обычно стекловолоконные сетки.
10. Не используют сетки там, где это положено
Чтобы ответить на вопрос: «нужно ли использовать сетку (и какую именно) при штукатурке?» необходимо разбирать каждый конкретный случай.
Зависит от вида/характеристик штукатурки (гипсовая, цементная (готовая или самомес?)), вида основания, нагрузки, которую будет нести штукатурка в процессе эксплуатации и конечно, слоя штукатурки.
Кто-то например, настаивает, что при больших слоях (4-5 см) гипсовую штукатурку нужно армировать. Кто-то говорит, что не нужно. А что Вы думаете по этому помоду?
❓11. Неверное расположение металлической сетки
Она должна быть в первой 1/3 слоя. Однако кто-то говорит, что сетка должна располагаться в первой трети штукатурки (ближе к основанию), кто-то, что в середине или вообще в верхнем слое. Также жду ваши варианты в комментариях.
Выставление маяков
1. Делают плоские ляпухи
Штукатурка поверх ляпушек маяков на тонких слоях бывает отваливается (образуются пустоты). Даже если эти ляпухи предварительно загрунтованы. Поэтому лично я углубляю ляпухи по линии маяка хотя бы с сантиметр.
❓ 2. Неправильно наносят ляпухи
Кто-то этот пункт назовёт спорным. Однако если стоит задача достич высокой адгезии по всей стене (в том числе и под маяками) - прежде чем наносить штукатурку основание я промазываю насдир шпателем:
❓4. Делают сплошной слой под маяками
Иногда раствором заполняют все свободное пространство, это разделяет штукатурку с разных сторон от маяка. Процесс застывания идет неравномерно, в результате на поверхности могут появиться трещины и отслоения. Кто-то говорит, что нужно под маяками не должно быть пустот при их выставлении, кто-то, что они обязательно должны быть, чтобы штукатурка была цельной. А как вы считаете?
5. Слишком частое/редкое расположение маяков
Речь идёт о расстоянии между маяками. При частом расположении возникает больше риск появления бугров (стена не будет в плоскости), да и просто это лишние трудозатраты. При редком — неудобно будет стягивать + правило будет прогибаться, из-за чего может возникнуть яма. Обычно расстояние делают от 120 до 170 см.
6. Неправильный выбор толщины маяков
Если в техническом описании смеси указано, что штукатурить можно слоями от 5 мм, то при покупке маяков высотой 10 мм будет перерасход.
Кстати, вы в курсе что такое «обратный способ выставления маяков?».
В следующей части (она уже выйдет завтра) узнаете про ошибки, которые допускают при: Замешивании → Нанесении → Сушке штукатурки. *Подобного рода статьи не особо популярны, но я постараюсь не менее подробно рассказать в будущем и о других материалах.
Как и обещал ссылки:
👉 Ссылка на таблицу — Чек-лист ошибок при работе со штукатуркой