Милан богат на дизайнеров, это вам не туманный Альбион. Здесь жизнь бьет ключом, жаркий климат располагает к богатой жизнеутверждающей палитре и модным экспериментам, а мех соседствует с нижним бельём.
Giorgio Armani
Осенняя коллекция Armani получила название «Cipria» – «Пудра», в переводе с итальянского. Это отсылка к ритуалам ухода, к идее бережного, нежного отношения к себе, и к «интимности процесса макияжа». Но и пудровая палитра, разумеется, не на последнем месте.
Принтами в новой коллекции не увлекались, зато текстуры – центр экспериментов: аппликации, бахрома, сочетания разных фактур. Был даже нехарактерный для дизайнера леопард – в виде богатой вышивки. На днях выложу пост об этой коллекции, а ближе к осени рассмотрим в отдельной статье.
Ferragamo
Максимилиан Дэвис - относительно новый креативный директор Ferragamo, занял должность в прошлом году. Новая коллекция довольно сдержанная, осторожная, но многообещающая. Простая, но в то же время сложная. Дэвис хорошо работает с формами, и форма в этом сезоне подчинила себе цвет. Цветовая гамма сдержанная: серый, черный, тёмно-синий, среди них всполохи желтого и красного. Критики окрестили коллекцию «элегантным футуризмом».
Некоторые вещи напоминают работы Фонтана – итальянского художника, который любил резать холсты, чтобы показать многомерность пространства и цвета.
TOD’S
Мода на экстремальный оверсайз постепенно отходит, и Уолтер Кьяппони, говоря о своей коллекции, тоже обмолвился, что «хотел отказаться от крайних, преувеличенных пропорций. Несмотря на то, что и здесь есть свободные жакеты прямого кроя, объемные плащи, тенденция идёт к более изящному силуэту. Коллекция Тод’с просто создана для тех, кто громче всех кричит – ну и кто будет носить все эти ваши модели с подиума? Такое надеть невозможно! Очень даже возможно, а в некотором вообще можно затеряться в толпе.
Bottega Veneta
Кажется, у Боттеги хорошие времена – вовсю экспериментируют и, что самое главное, получают хорошие отзывы за полёт фантазии. Если бы надо было описать коллекцию одним словом, это было бы слово КОЖА. Кажется, они решили сделать из кожи вообще всё – вплоть до пенюаров, свитеров и вязаных носков. Во многом эта коллекция перекликалась с летней, только без Кейт Мосс. В финале вышла модель в образе, который мы там уже видели: майка, рубашка, джинсы. Всё из кожи, разумеется!
Diesel
Если Боттега вовсю экспериментирует к кожей, стихия Дизель – деним. И что только они с ним не вытворяли: покрывали пластиком, состаривали, отбеливали, использовали технику деворе, работали лазером. Такое впечатление, что по замыслу дизайнера, чем древнее выглядит вещь, тем круче.
Я люблю, когда дизайнеры экспериментируют с технологиями – даже если на выходе нечто неносибельное (как стальные куртки Loewe), за этим всегда интересно наблюдать.
Если интересно, что за розовые Гималаи на заднем плане - об этом я писала здесь
Prada
«Главное, что меня сейчас волнует, — это придавать значение тому, что скромно, ценить скромную работу, простую работу, а не только исключительную красоту или гламур», - Миучча Прада
А ещё, видимо, одеть мужчин в туфли и лодочки. Интересно, как рассуждения о «непростых временах» коррелируют с накрашенными дядьками в женской и мини-шортиками в мужской коллекции. Я не против накрашенных дядек, но вы, что ли, трусы наденьте или крестик снимите.
Буржуйский Вог пишет, что коллекция обыгрывала тему униформы: галстуки, парки, халаты медсестёр, переосмысленные в элегантном ключе. В коллекции два самых ярких элемента: съемные контрастные воротнички и тема оригами. Элементы, похожие на сложенную бумагу, украшали одежду, а ещё обратите пристальное внимание на туфли. Покажу их ближе в отдельном посте, это интересно.
Gucci
Алессандро Микеле, который придумал для Гуччи гик-шик, покинул бренд. И я не могу отделаться от мысли, что Гуччи уже не торт. Эту коллекцию создавала команда дизайнеров во главе с Сабато де Сарно. Коллекция получилась неровной: мысль скакала от классического Гуччи эпохи Тома Форда к остаткам микелевских выкрутасов. В итоге получилось как-то ни к умным, ни к красивым. До роскоши Тома Форда недотягивает, а фантазийные образы какие-то сомнительные.
Что имеем по факту: тонну «голых» полупрозрачных платьев, гору искусственного меха кислотных цветов, припорошить пайетками, взболтать, но не смешивать. По какому пути пойдёт Гуччи? Вернётся на тропу классики или продолжит веселье? Узнаем в сентябре.
В следующей части - наш любимый Москино, который что-то в этот раз не порадовал (зато порадовал Кавалли, как ни странно), вечно раздетая Дольчегаббана и Этро, которому вообще пофиг, что там в моде.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить, ставьте лайк, если было интересно!