АФРИКАНСКОЕ САФАРИ - ПОКАЖЕМ И РАССКАЖЕМ! Рассказ пятьдесят пятый АФРИКАНСКАЯ МОЗАИКА-2

АФРИКАНСКОЕ САФАРИ - ПОКАЖЕМ И РАССКАЖЕМ!

Рассказ пятьдесят пятый

АФРИКАНСКАЯ МОЗАИКА-2

Знаменитые намибийские устрицы вполне могут составить конкуренцию устрицам Нормандии или Бретани. Может быть, даже моллюскам из Канкаля, устричной столицы Франции, - именно их когда-то подавали к королевскому столу. Кстати, в Канкале не надо даже идти в ресторан. Устрицы продаются на базаре, расположенном у самой кромки воды. 4 евро за дюжину и лимончик против 5 евро за штуку в парижском ресторане. Почувствуйте разницу. А про свежесть и говорить нечего - только что выловленные. А если вы прихватите в магазине бутылочку белого вина или шампанского и разольёте её по бумажным стаканчикам, то всякую усталость от долгого путешествия как рукой снимет. В Африке мы пробовали устрицы в Кейптауне и Дурбане, но те, что отведали в Виндхуке, - выше всяких похвал. Намибийские устрицы растут 8 месяцев, французские - 3 года. Поэтому их можно есть всегда, а не только в те месяцы, в названиях которых есть буква "р". Дело в том, что вода у берегов Намибии содержит больше кислорода и планктона, отчего устрицы растут быстрее. Самая знаменитая устричная ферма Намибии расположена в заливе Уолфиш-Бей.

Виндхук - столица Намибии - очень чистый и красивый город. Как и Кейптаун, он не очень похож на африканский. Когда-то Виндхук был столицей Германской Юго-Западной Африки. Немцев привлекли сюда алмазы. Вообще загадочная и неизведанная Африка на протяжении веков притягивала к себе множество искателей приключений и завоевателей. Португальцы, голландцы, англичане, немцы... Кого здесь только не было! Если Кейптаун и Дурбан сохраняют английские привычки, то в Виндхуке до сих пор чувствуется немецкое влияние. Намибия. Виндхук.

Просто оазис. Город находится в небольшой котловине и окружен горами. За ними - знойная и неприветливая пустыня Намиб. Намибия. Виндхук.

Мы поселились в отеле Хейнитзбург, возвышающемся над городом. Этот отель здесь называют немецким. И не зря. Он, действительно, расположен в старинном немецком замке, и всё его внутреннее устройство, вплоть до одежды горничных и официантов, напоминает Германию. Именно в ресторане Хейнитзбурга мы отведали свежайших и вкуснейших намибийских устриц. Официант раскрывал их прямо у нас на глазах. Существует легенда, что свежие устрицы "пищат", когда на них попадает лимонный сок. Специалисты говорят, что это не так, потому что у моллюсков нет... рта. От капли лимона свежая устрица, действительно, чуть съёживается. А "писк" издаёт раковина, когда её открывают специальным устричным ножом. Вернее, не "писк", а скрип, который очень похож на писк. Наверное, так и есть, но когда мы из рук официанта взяли только что открытую устрицу и выжали на неё лимон, она запищала. Ни до, ни после такого мы не видели и не слышали. Намибия. Виндхук.

Пищат, не пищат - всё равно вкусно!

Другая страна, другая еда. В столице Кении Найроби, оказывается, есть аж два бразильских ресторана: знаменитый Карнивор и менее известный, но очень вкусный Фого Гаучо. Это мясные рестораны. В Бразилии они называются чураскарии. Вы платите только за вход и едите, сколько сможете. На шведском столе - многочисленные закуски и десерты, а за столом (мы были в Фого Гаучо) - мясо, мясо и мясо.

Его жарят на вертелах или масайский мечах. Официант ходит между столиков с куском мяса на мече и отрезает посетителям столько, сколько они попросят. Второй разносит другое мясо. Третий - тоже. В меню - говядина, свинина, баранина, мясо жирафа, крокодила, антилопы гну, страуса. Мы не брали с собой фотоаппарат, потому что не представляли, что будет. Приходится показывать чужие фото из ресторана Карнивор. Но суть не меняется.

Вот такие бравые ребята, и у каждого своё мясо.

Вот так это мясо попадает вам в тарелку.

Каждому посетителю в ресторане Фого Гаучо дают такую фишку. Зелёным вверх - к тебе будут подходить много раз с новым куском мяса.

Когда станет невмоготу, - фишку надо перевернуть, и официант сразу поймёт, что клиент уже сыт. Я этого не знал. Попробовал разного мяса и, дожидаясь очередной порции, повертел фишку в руках и оставил её в таком виде. Каково было моё удивление, когда официант прошёл мимо! Оказывается, передохнув, можно перевернуть её опять на зелёное, и пиршество продолжится. Не сообразил. Но порции были такими, что Наталья легко делилась со мной. В итоге всё обошлось.

Ну, что это мы всё о еде. Давайте ненадолго вернёмся в знойную Намибию и ещё раз повидаемся с негостеприимной пустыней Намиб.

Вылетаем из местного аэропорта Эрос, куда нас за три часа из Мауна доставила маленькая Сесна. Кстати, к греческой мифологии аэропорт отношения не имеет. Рядом - гора с густым кустарником. На нём плоды, напоминающие сливы (жёлтые и оранжевые). На языке одной из этнических групп этот кустарник называют "эрос". Гору и аэропорт - так же. Намибия. Виндхук.

Летим над пустыней к месту назначения. Можно добраться и на машине - дорога есть. Но это долго и тяжело. Намибия. Пустыня Намиб.

Прилетели и сразу отправились на разведку. Немного похоже на лунный пейзаж. Намибия. Пустыня Намиб.

Поселились в этом замечательном домике со всеми удобствами внутри в лагере Литтл Куала. А вокруг полумёртвая пустыня Намиб. Она самая древняя в мире. Возраст - около 80 миллионов лет, возникла ещё во времена динозавров. Не самая большая, но солидная: свыше 100 тысяч квадратных километров. Начинается у берега Атлантики. Горный хребет закрывает её от влажных ветров. Образуется просто духовка с дневной температурой в районе 50 градусов. Раскалённые песчаные барханы и равнины, покрытые гравием. Здесь находится знаменитое плато Соссусфлей с самыми высокими в мире дюнами из красного песка. Рядом с пронумерованными дюнами (самая высокая - № 7), некоторые даже имеют имена собственные ("Большой папа"), расположилась Мёртвая долина. Здесь возвышаются причудливые останки застывших навечно деревьев, чей возраст исчисляется веками. Соссусфлей в переводе с языка африкаанс означает "долина без возврата". А саму пустыню на языке коренной народности "нама" называют "местом, где ничего нет" или "то, что обходят кругом". Ещё бы - всего 10-13 миллиметров осадков в год. Намибия. Пустыня Намиб.

Самая высокая дюна - № 7.

Только ветер смог создать это уникальное природное полотно.

Так и стоят они, высушенные и выжженные, сотни лет. Намибия. Пустыня Намиб.

Недалеко от лагеря Литтл Куала пустыня Намиб как будто разломилась и образовала глубокую и длинную трещину. Намибия. Пустыня Намиб.

Что это? Может быть, разлом земной коры из-за смещения тектонических плит и напряжения в породах? Или русло бывшей реки, пересохшее много лет назад? Песок влажный. То ли конденсат от разницы температур на поверхности и внизу, то ли след подземной реки, текущей глубоко под землёй по каменистому руслу? Такие реки в Намибии есть. Нам сказали, что это - каньон. Значит, была (или есть?) река. Так и не узнали. Намибия. Пустыня Намиб.

Улетали без желания вернуться обратно: загадочные и неприветливые места. Намибия. Пустыня Намиб.

Прощай, пустыня. Намибия. Пустыня Намиб.

Ещё одна памятная встреча с уникальной природой Африки - Драконовы горы. Мы остановились здесь по пути из Йоханнесбурга в национальный парк Крюгера. Дорога очень длинная - около шести часов. Но каких! Если бы полетели на самолёте (в парке есть небольшой аэродром), то были бы беднее. Драконовы горы - это скалистый горный массив площадью свыше 400 тысяч квадратных километров, расположенный на территории ЮАР, королевства Лесото и королевства Эсватини (бывший Свазиленд). Первые голландские поселенцы, появившиеся в здешних местах в середине ХУ11 века, называли его Дракенсберг. Зулусы - Кватхламба - "скалистое место", "нагромождение скал". Или Укхахламба - "барьер копий". Драконовым горам много миллионов лет. Их происхождение давно обросло мифами и легендами. Естественно, не обошлось и без драконов. В горах множество пещер, в которых якобы они жили. Внизу постоянная дымка - драконы дышат. Горы, действительно, загадочны. В пещерах и на открытых местах сохранилось около 40 тысяч наскальных рисунков с изображением охоты, танцев, сражений. Скорее всего, они принадлежали бушменам, жившим здесь несколько тысячелетий вплоть до середины Х1Х века, когда их вытеснили белые переселенцы.

Драконовы горы очень разнообразны по рельефу, ландшафту и климату. Снег, жара, роскошная растительность, голые скалы, реки и озёра - есть всё.

В начале нашего века большая часть Драконовых гор объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО под № 985. В горах есть национальные парки и охраняемые зоны. Ежегодно сюда приезжает много туристов - альпинизм, пешие походы, полёты на дельтапланах и вертолетах, отдых и рыбалка.

Этим наскальным рисункам много тысяч лет, но они прекрасно сохранились.

Вот такими увидели Драконовы горы мы. ЮАР. Драконовы горы.

И такими... ЮАР. Драконовы горы.

И эту красоту сотворила здесь природа. ЮАР. Драконовы горы.

Может быть, действительно, драконы дышат... ЮАР. Драконовы горы.

Как же в горах и без водопадов. ЮАР. Драконовы горы.

Скалистое место - зулусы были правы. ЮАР. Драконовы горы.

Здесь зелени почти нет - только нагромождение скал. ЮАР. Драконовы горы.

Мы не удержались от соблазна и попросили нас сфотографировать на фоне Драконовых гор. Полдень, солнце, а в горах дымка. Точно - драконы! ЮАР. Драконовы горы.

Говорят, что эти места вдохновили Джона Рональда Руэла Толкина, родившегося в Южно-Африканской республике, написать знаменитого "Властелина колец". Красивая версия, но похожа на легенды и мифы о драконах. Толкин с матерью уехал из ЮАР в Англию в возрасте четырёх лет. Он, наверняка, слышал от родителей о Драконовых горах. Может быть, даже его сюда привозили, но... Хотя, возможно, этот непревзойдённый выдумщик, опираясь на смутные детские впечатления, книги и рассказы путешественников, оттолкнулся от магии Драконовых гор и создал свой необычный мир.

Часть фотографий из коллекции Яндекс. Картинки. Остальные - наши.