Путешествие с Эндрю Кирелл.
Остров искусства мирового класса, великолепное уединение в долине реки и лучшая курица, которую мы когда-либо пробовали, — вот почему этот малоизвестный регион Японии заслуживает вашего внимания.
Это последняя статья из серии The Daily Beast о недооцененных направлениях под названием «Все еще большой мир» .
Проведите достаточно времени в социальных сетях, собрав алгоритмический список бесчисленных влиятельных лиц, и вы почувствуете, что Япония — это всеобщая какофония ярких неоновых огней, рамена, аниме фандома, цветущей сакуры, уличной еды, которую можно инстаграмировать, и храмов. и святыни, сталкивающиеся с небоскребами.
Действительно, большинство путешественников, впервые приехавших в Японию, оказываются на так называемом «Золотом маршруте» — обычно это комбинация Токио, Киото, Осаки, Хаконе и Хиросимы, — который демонстрирует быстрый, шумный, ультрасовременный и хорошо сохранившийся древний.
Количество времени, необходимое для поездки в Японию, и ошеломляющая необъятность такого города, как Токио, часто заставляет любой другой маршрут казаться второстепенным, что-то, что нужно приберечь на другой раз, когда вы будете более опытными и готовыми копаться в глубоких порезах. из Страны восходящего солнца.
В своих путешествиях я всегда ищу забытые направления , где кухня и культурные предложения не уступают гораздо более популярным местам поблизости, но языковые барьеры, отсутствие осведомленности об иностранцах и прямого доступа или даже просто ограниченные маркетинговые бюджеты делают так называемые «скрытые жемчужины».
Сикоку, самый маленький из четырех основных островов Японии и дом для некоторых из самых маленьких префектур как по населению, так и по географическому положению, — одно из таких мест, которое вызвало у меня интерес. Это в основном сельскохозяйственный и гористый остров, немного больше Коннектикута и расположенный в нижней части материковой части Японии, недалеко от городов Кобе и Хиросима.
У меня была возможность побывать в начале этого месяца благодаря пресс-поездке, организованной Японской национальной туристической организацией (JNTO), и я уехал убежденный, что больше путешественников — новичков или нет — должны подумать о том, чтобы сделать это частью своего маршрута.
Остров Сикоку состоит из четырех небольших префектур, и я посетил самую восточную пару, Кагава и Токусима, первая из которых является единственным быстрым железнодорожным сообщением с материковой Японией.
Полное раскрытие, я неплохо говорю по-японски, что является результатом одержимости J-роком 1970-х годов и шести семестров занятий Zoom в эпоху пандемии. И поэтому я признаю, что знакомство с этим менее посещаемым регионом, возможно, было для меня проще, чем для большинства потенциальных путешественников, ищущих здесь руководства. Я не принимаю это как должное.
Но нет недостатка в англоязычных экскурсиях , если вы захотите пойти по этому маршруту. У JNTO также есть ресурсы для поиска гидов-добровольцев. А японская культура, как известно, ценит гостеприимство, поэтому, если вы поедете без тура, вы обнаружите, что — будь проклят языковой барьер — каждый сделает все возможное, чтобы сделать ваше посещение приятным. Вы можете абсолютно сделать это; и оно того стоит.
Вот что я испытал в Сикоку.
Кагава, «префектура Удон»
Возможно, самой известной из четырех префектур Сикоку является Кагава, которая находится в северо-восточном углу острова и является самой маленькой по размеру во всей Японии.
Во время других моих поездок в материковую Японию почти все, с кем я разговаривал, были связаны с Кагавой, и они сияли от гордости, когда упоминалось это имя. Шеф-повар стейк-хауса в Кобе рассказал мне, как его мать, не достигшая десятилетнего возраста, открыла свой ресторан в Кагаве, прежде чем переехать в город, который теперь является синонимом говядины; местный житель, которого я встретил в баре в Осаке, испытывал ностальгию по сёюмаме, блюду Кагава из бобов, сваренных в соевом соусе, которое должно быть, ну, утешительным (можно подтвердить); пожилой путешественник взволнованно изложил свои планы на следующую неделю, чтобы, наконец, посетить Сикоку, объезжая остров, начиная с Кагавы.
Конкретные связи с префектурой, конечно, у людей разные, но все, кого я встречал, всегда упоминали одну вещь, часто с восклицательным знаком: сануки удон.
Названный в честь прежнего провинциального названия префектуры Кагава, сануки обладает уникальной жевательной способностью среди разновидностей удон и имеет плоские края. Лапшу традиционно подают в миске с собственной крахмалистой горячей водой, с бульоном с умами и начинкой (часто темпура) сбоку.
Сануки удон стал одним из основных продуктов кухни Кагава благодаря климату и местности, более благоприятным для выращивания пшеницы, чем риса. Это также является частью местной легенды: считается, что буддийский монах девятого века Кукай, чьи 88 связанных храмов окружают остров Сикоку и являются главной достопримечательностью для туристических паломничеств , как полагают, привез лапшу удон из своего обучения в Китае.
Кагаву часто называют «префектурой Удон», поэтому я не преувеличиваю, когда говорю, что удон повсюду . Поездка между городами — от Такамацу до Маругаме и Дзэнцудзи, в моем случае, — и часто это просто мили и мили знаков «う ど ん», торчащих из одноэтажных зданий вдоль дороги.
С таким количеством закусок удон, как кто-то мог знать, куда идти? Как и в случае с большинством связанных с едой вопросов в Японии, следуйте инструкциям.
Проведите время в Токио или Осаке, и вы быстро поймете, что стоять в очереди за едой в Японии — это искусство. В больших городах нет ничего необычного в часовых очередях за чем угодно: от онигири до рамена и вирусных блинов с сыром . И все же было легким шоком увидеть очереди за дверью в непритязательный удон-я на окраине Котохиры, небольшого городка с населением 8000 человек, где находится крупнейшее синтоистское святилище Сикоку (в конце похода), а также Япония старейший из сохранившихся театров кабуки . Сикоку — это забытый кулинарный и приключенческий рай Японии
В тот день мы выбрали ранний обед в Nagata Udon, любимом магазине в стиле кафетерия — его оживленная парковка в сонной части города явно свидетельствовала о его достоинствах. Внутри обшитой деревом одноместной комнаты без излишеств размещаются посетители, сидящие рука об руку за общими столами, оркестр из семей, рабочие на обеденном перерыве и пожилые пары, которые заказывают, жуют и прихлебывали в унисон. Идеально.
Заказать очень просто: выберите размер порции лапши, горячее или холодное блюдо, а также любые предлагаемые гарниры. Для меня это было гнездо из овощей темпура, которое можно окунуть, вместе с порцией приправленного риса с нежными ломтиками яйца, тофу и маринованным имбирем. Конечно, я был голоден от того, что только что проехал мимо огромного количества вывесок удон, но скажем так, я съел затемнение. Вторая порция — окавари — съелась бы так же радостно и так же быстро. В Кагаве нет недостатка в способах познакомиться с культурой удон. Посетители могут сами приготовить лапшу в школе Накано Удон в Котохире, где жизнерадостный сэнсэй проведет вас через каждый шаг, включая традиционное замешивание лапши (маршируя под мелодию «YMCA»). В Udon House , своего рода B & B, посетители остаются на ночь после полного погружения в культуру удон, включая сбор овощей вручную и приготовление лапши и бульона с нуля. Есть даже служба Udon Taxi , которая отвезет вас по региону, чтобы попробовать и сравнить несколько магазинов.
Такамацу и лучшая курица на свете
Если вы когда-нибудь доберетесь до Кагавы, будь то остановка на одну ночь или что-то более масштабное, как моя поездка, вы почти наверняка окажетесь в Такамацу, столице префектуры, крупнейшем городе и приморском центре.
Такамацу, безусловно, не тот город, который узнало бы большинство жителей Запада — хотя книжные черви могут помнить его как главное место действия в « Кафке на берегу » Харуки Маруками — и обычно его не называют обязательной остановкой для путешественников в первый или во второй раз. Но здесь есть что посмотреть: исторический сад Рицурин, один из крупнейших парков для прогулок во всей Японии; великолепные холмы с видом на Внутреннее море Сето; шумный, но не очень многолюдный центр города с длинными галереями, полными магазинов и ночных клубов; легкий доступ к материку через редкую железнодорожную линию Сикоку-Хонсю; и некоторые из лучших местных закусок, которые я встречал в Японии.
Да, есть сануки удон — много. Но удон — не единственное местное блюдо Кагавы. Средиземноморский климат префектуры означает изобилие цитрусовых, листовой зелени и оливок. Последний содержится в бесчисленных региональных продуктах — шоколаде с оливками, оливковом сидре и темпуре с оливками — и в качестве корма для мясных продуктов региона: говядины вагью, свинины и курицы, выращенных на переработанной мякоти прессованных оливок; выращенных на ферме желто-хвостов кормят местным оливковым порошком.
Предполагается, что олеиновая кислота из диеты на основе оливок придает мясу дополнительную нежность и умами. Говядина A4, которую я пробовал в Takamatsu izakaya, действительно имела особенно тонкий вкус, хотя я не заметил большой разницы в сашими из желто-хвоста, который я пробовал в кайсэки в другом месте города.
Но есть одно блюдо Кагава, которое для меня выделялось среди всех остальных — даже, вау, да, сануки удон. Позвольте мне кратко рассказать о чуде, которым является хонэцукидори , или, буквально, «цыпленок с костями».
Приземлившись в Такамацу в мою первую ночь поездки, совершенно измученные и дезориентированные после 18-часового путешествия из Нью-Йорка, мы бродили по одному из ключевых торговых рядов города (Lion Dori) в поисках быстрого перекуса перед сном. Входит Ранмау , крошечная идзакая, дверные занавески которой казались коричневыми и грязными по краям — не отвратительная вещь, а обнадеживающий признак большого потока посетителей.
В пабе, названном в честь героя до эпохи Эдо , которого помнят за его яростную преданность, подают местные блюда, такие как говядина и рыба, приготовленные на оливковом масле, но опьяняющий запах топленого куриного жира в комнате практически заставляет вас заказать домашнее блюдо.
Молодое куриное бедро на кости обваливают в большом количестве перца грубого помола, а затем обжаривают в курином жире, приправленном толченым чесноком и имбирем. Кожа получается идеально хрустящей, мясо пикантным и невероятно сочным. На гарнир подают грубо нарезанные ломтики сырой капусты, чтобы впитать стекающий сок. Звучит довольно просто — и, конечно, это так, — но это одно из самых запоминающихся блюд, которые я когда-либо ел, будь то японское или какое-либо другое. Я съел два полных заказа, купил пригоршню пакетиков с приправами в сувенирном магазине в городе и теперь планирую говорить о блюде примерно вечность.
Наосима, остров искусства
На мой первый полный день на Сикоку я фактически уехал на другой остров — гораздо более популярный.
Большинство туристов, которые когда-либо ступали в префектуру Кагава, вероятно, делали это через Наосиму, известную во всем мире как японский «остров искусства». Крошечный массив земли, почти вдвое меньше Манхэттена, представляет собой головокружительное множество музеев современного искусства и инсталляций, расположенных среди холмов с видом на Внутреннее море Сето или среди традиционных японских домов и храмов. Посетители часто берут напрокат велосипеды, чтобы перемещаться по коротким извилистым дорогам и подышать свежим морским бризом острова.
Я провел там всего шесть часов, но шумиха определенно правильная: я не могу переоценить, насколько мощная, продуманная и совершенно крутая Наошима. И до него легко добраться на пароме из Окаямы на материке или, в моем случае, из порта Такамацу, что делает его обязательной остановкой для всех, кто путешествует по Золотому маршруту или прислушивается к моему совету и находит время для региона Сикоку.
Моей первой остановкой после высадки на паром был Benesse Art Site , современный музей при бутик-отеле, расположенный на живописном склоне холма в южной части острова. Объекты, спроектированные иконой японской архитектуры Тадао Андо, органично вписываются в окружающую среду и большую часть дня освещаются солнечным светом.
Экспонаты для конкретных мест напрямую зависят от ландшафта Наосимы и комментируют его. Самым известным примером этого является скульптура «Тыква» Яёи Кусамы , которая стоит на краю пирса, сопоставляя блестящие желтые и черные точки горошка поддельной тыквы с сверкающей зеленью и синим цветом окружающей местности.
Менее чем в миле к западу находится Художественный музей Чичу , еще одна главная достопримечательность, спроектированная Андо. Как следует из названия («чичу» означает «в земле»), эта глубоко безмятежная галерея высечена в одной из самых высоких точек острова, используя только верхний естественный свет для освещения своих экспонатов, в том числе комнаты, полной картин Моне . Водяные лилии», которые выглядят по-разному в зависимости от времени суток.
Другие основные моменты включают не менее трех инсталляций Джеймса Террелла, в том числе Open sky, единственную комнату, вырезанную из мрамора с прямоугольным отверстием в потолке, обрамляющим открытое небо, которое затем взаимодействует с постоянно меняющимся светодиодным освещением интерьера. Это странный опыт, почти как смотреть вверх и наружу изнутри какого-то внеземного монумента. В Чичу нельзя фотографировать, так что вам придется просто поверить мне на слово.
В северо-восточном углу острова находится район Хонмура, известный амбициозным проектом Art House, в рамках которого семь различных заброшенных зданий среди жилых районов превратились в арт-инсталляции. В кабинете старого дантиста теперь находится коллекция сказочных скульптур; 200-летний дом превращается в внутреннее « море времени » со светодиодными прилавками, размещенными жителями Наосимы; заброшенный храм и его подземная камера восстановлены, с узким выходным туннелем, который вызывает рождение или смерть, в зависимости от ваших предпочтений. ФОТО Венцом выставки является « Обратная сторона Луны» Джеймса Таррелла , размещенная в недавно построенном здании, спроектированном, конечно же, Андо, где когда-то стояли храмы и святыни. Посетителей церемонно вводят в кромешную тьму, они нащупывают друг друга, чтобы занять место внутри. В течение первых нескольких минут сидения в полной темноте вы можете начать немного терять связь, но по мере того, как ваши глаза постепенно приспосабливаются, на дальней стене начинает появляться тусклый свет. Этот свет, конечно же, был там все время — просто вы не замечали его до тех пор, пока вы не заметите его.
Это был очень трогательный опыт для меня, депрессивная карьера. Даже в полной темноте всегда есть свет. Я с радостью признаюсь, что прослезился.
Потусторонняя долина Ия
Во второй половине пресс-поездки мы направились примерно на 30 миль вглубь суши, на юг, в префектуру Токусима, через бесчисленные повороты вдоль холмистых утесов, полностью покрытых кедровыми деревьями, где мы в конце концов столкнулись с долиной Ия. Это потусторонний пейзаж с драматическими горами, столкнувшимися друг с другом, часто без единого человека в поле зрения, с крутыми ущельями, прорезанными кристально голубыми реками, которые теперь популярны у рафтеров и экскурсионных лодок .
Долина настолько изолирована, отчасти из-за сложности строительства на таких крутых горных склонах, что часто кажется остатком природного мира с нетронутой дикой природой и геологическими чудесами всего в нескольких часах от непрерывного шума современной Японии.
На самом деле, основная легенда, стоящая за наследием Ии, — это побег. Клан Хэйкэ двенадцатого века, находившийся в бегах после поражения в войне против своего соперника, отступил в эту практически недоступную долину. Воины пересекали крутые каньоны, строя мосты из лозы глицинии, материала, который легко разрушить, если бы преследовавшие их кланы догнали их.
Только три из этих мостов, известных как казурабаси , сохранились до наших дней. Все они являются основными достопримечательностями для туристов, несмотря на то, что попытка пересечь их немного утомительна. Не стыдитесь ехать медленно и хвататься за борта ради жизни — ничье эго не помешало мне во время моих переходов. (И, конечно же, ночью мосты подсвечиваются, чтобы зрелище было действительно особенным.)
Этот регион покрыт символами мифов, знаний и чувства юмора долины Ия: скульптура ниндзя в натуральную величину взбирается на внешнюю стену магазина соба с видом на один из мостов; статуи сверхъестественных духов, в том числе Конаки-дзидзи (старичок-плакса), появляются вдоль коварных горных дорог, якобы предназначенных для отпугивания детей от опасных мест; и оконечность особенно великолепного поворота отмечена статуей маленького мальчика, который мочится с края утеса, на 600 с лишним футов прямо в ущелье внизу.
Два самых примечательных ущелья в долине известны как Обоке и Кобоке, что означает большие и маленькие опасные ступени соответственно. Виды на реку Ёсино в любой точке — с густой вечнозеленой флорой, сине-изумрудными порогами и устрашающе зубчатыми геологическими пластами, борющимися за ваше зрение — соперничают со всем, что я видел на американском Западе или в Северо-Западном Севере (см. избранное изображение этой самой статьи вверху) .
Получасовые лодочные туры отправляются из более спокойных мест, в то время как смельчаки со всего мира стекаются на более узкие и скалистые участки реки, чтобы, как утверждается, стать одним из лучших рафтингов во всей Японии.
Склоны горного хребта Сикоку настолько круты и многочисленны, что местным жителям приходится проявлять изобретательность как в целях безопасности, так и в целях бизнеса. Оползни были обычным явлением, поэтому вдоль дорог были построены бетонные стены, имитирующие естественную геологию, которые часто сливались с ландшафтом, а иногда выглядели как гигантские плотины. Отели включают крутизну в свой дизайн.
Отель Liaonsen, например, выходит на то же ущелье, что и писающий мальчик, и, чтобы добраться до его ванн, посетители должны спуститься по канатной дороге прямо со скалы, чтобы понежиться в красивых природных серных горячих источниках. А в отеле Kazurabashi, в нескольких минутах езды за поворотом, посетители должны подняться по канатной дороге на гору к ряду ванн с горячими источниками, высеченных в склонах. Между тем, отеле Kazurabashi , в котором я останавливался благодаря помощи JNTO, представляет собой двухуровневый комплекс рядом с горой, а крытые ванны выходят на особенно живописный холм, где на рассвете сгущается туман. Также, кстати, здесь подают фантастический японский ужин и завтрак.
Говоря о кухне: с совершенно другой местностью и климатом в долине Ия представлен совершенно другой набор местных блюд из Кагавы. Например, поскольку здесь труднее выращивать рис и пшеницу, гречиху употребляют в пищу как крупу. Таким образом, лапша соба здесь особенно популярна — местный вариант короче и нежнее, чем типичный, и подается с бульоном из сушеных анчоусов.
Небольшая порода речной форели, известная как амего, популярна как в еде, так и в качестве уличной закуски. Рыбу посыпают солью, нанизывают на шампуры и медленно обжаривают на углях. Он легкий на вкус, очень рассыпчатый и его можно есть целиком — с хрустящими косточками и всем остальным.
Каждый прием пищи, который я ел в долине Ия, будь то кайсэки из нескольких блюд или быстрый перекус, включал амэго и заканчивался миской соба. Местные жители знают, что им нравится, и это правильно. «Исчезающая сторона Японии» Токусимы
В последнюю ночь пресс-поездки мы отправились на восток от ущелий Обоке и Кобоке, вглубь гор — мы говорим глубоко , например, недалеко от того места, где дороги закрыты на зиму, — чтобы остановиться в горной деревне Тоугэнкё-Ия . группа частных фермерских домов вдоль зигзагообразной дороги вдоль холма особенно конической формы.
Каждый из традиционных домов с соломенной крышей выходит на еще одну серию склонов, где утренний туман кажется почти мифическим, а ночное наблюдение за звездами непревзойденно. Ужин доставляется прямо на вашу дачу в старомодных многоярусных коробках для пикника и, конечно же, включает в себя большую порцию гречки — как цельно-зерновой с овощами в бульоне даси, так и отдельную тарелку ия соба.
Пункт проката находится у подножия холма, внутри заброшенной начальной школы. На самом деле, заброшенные школьные здания — обычное дело в этой части префектуры Токусима. Быстро стареющее японское население в сочетании с массовой миграцией в большие города сделало некоторые части префектуры похожими на настоящие диорамы о «суперстареющем» японском обществе.
И нет более яркой и увлекательной иллюстрации «исчезающей стороны Японии», как неоднократно называл ее мой гид, чем Нагоро. В отдаленной деревне на берегу реки когда-то проживало около 300 человек, но, конечно, это население неуклонно сокращалось до двух десятков. Цукими Аяно выросла в Нагоро, но переехала в Осаку и создала там семью, прежде чем вернуться в начале 2000-х годов, чтобы заботиться о своем больном отце, который больше не мог работать. История гласит, что она сшила куклу-чучело, похожее на его образ, чтобы разместить ее в поле, а затем эта одна кукла превратилась в несколько сотен, и все они были созданы по образцу реальных или воображаемых людей из города.
В результате получается жуткий, но причудливый, почти как Мишель Гондри город-призрак, полный кукол в натуральную величину, занимающихся обычными человеческими делами: одно пугало ловит рыбу с моста; еще шестеро сидят с сумками на буксире, сбившись в кучу на автобусной остановке; целые семьи кукол сидят перед пустыми домами или заполняют старые чайные и офисы; заброшенный школьный дом теперь заполнен десятками учеников-чучел.
Я посетил Нагоро поздно утром, когда солнце создавало легкую миражную дымку вверх по дороге, пока я шел вдоль реки. Далеко впереди на окраине города, где Rte. 439 слегка поворачивает, чтобы покинуть деревню, я думал, что заметил единственного человека в Нагоро в то утро, но, увы, это был всего лишь коммунальщик вида чучело.
Этот странный пережиток «исчезающей Японии» может показаться удручающим — и так оно и есть, если рассматривать его только в более широком контексте, — но на самом деле он вселил некоторую надежду в эту сельскую часть страны. Не бойтесь, как сказал мне один местный житель, немецкие туристы очень любят сюда приезжать.
Это лишь одна из многих достопримечательностей, которые делают Сикоку немного необычным, культурно обогащающим опытом.