Я давно хотела попасть в турецкую провинцию Сакарья, которая представлялась мне местом с особым характером и статью. На то была пара причин.
Красивое, благозвучное и сочное название Сакарья обратило на себя моё внимание окольным путём. Оно, отрывисто выкрикиваемое, наряду с другими городами-героями упоминается в моей любимой версии Измирского марша/ Izmir marşı - песне с гениальной музыкой и мелодикой текста, которая заставляет мою душу непроизвольно вытягиваться в струнку от градуса пиетета.
Только благодаря этой песне во мне до сих пор живёт надежда однажды всё же выучить турецкий, чтобы во все лёгкие напевать текст со знанием и полностью, а не отдельные его фрагменты.
Причём, с эффектом Измирского марша не сравнится ни марш Мендельсона, ни песенка про мамонтёнка, ни даже советский гимн (не спрашивайте, это иррациональное, навечно впитавшееся хриплым голосом радио, которое в 6 утра насильно будило первые 13 лет моей жизни, пока не развалился ссср).
Название Сакарья уже пару-тройку лет терпеливо лежало на одной из полочек в моей памяти. Туда оно попало также благодаря своей благозвучности, выросшей на плодородной древнегреческой мифологии:
Сакарья - турецкий вариант древнего названия здешней реки Сангариос. Сангарий был речным богом Фригии и Вифинии в Анатолии и супругом фригийской богини Кибелы.
*****
Возможность познакомиться лично с его владениями появилась наконец в середине марта этого года, когда небольшой бюрократический ураган занёс меня в Анкару. Оттуда до Сакарья каких-то 300+ км, рукой подать.
Я мысленно извинилась перед всеми природными богатствами, коими славится этот мраморноморский край, и наметила в маршруте заглавный город провинции, Адапазары. Если уж складывать впечатление о месте, то удобнее это делать в столице.
Сакарья - одна из немногих провинций Турции, наряду с Коджаэли/Измит, Хатай/Антакья, где название провинции и столицы различаются.
Я приехала туда из Болу, изрядно подогретая впечатлениями о том и потому полная ожиданий. И Адапазары удивил меня! Правда, не совсем так, как я рассчитывала.
*****
В ответ на просьбу отвезти в центр водитель такси высадил меня в начале Çark caddesi, самой популярной улице города длиной 550 метров.
Название Чарк означает "Колесо". Нет, не потому что здесь много байкеров, все ходят колесом или несут околесицу. Просто раньше на протекающей через Адапазары реке Сакарья было установлено водяное колесо, которое периодически, в зависимости от финансовой и общественной стабильности, обеспечивало город питьевой водой с 16 века и до середины 20 века. Пока не устарело морально.
В общем, название - единственное историческое наследие улицы Чарк. Иного исторического здесь и в городе почти не осталось ничего. Землетрясения не раз обнуляли облик этой провинциальной столицы. Последний раз - в 1999 году, когда в Адапазары погибло порядка 4 тысяч человек, более 5 тысяч были ранены, и разрушено примерно 70% зданий.
Видимо, поэтому здесь решили не строить что-то особенное, выдающееся, изысканное, полагая, что очередные литосферные ёрзанья всё равно сведут на нет все усилия. На иншалла надейся, но про депрем не забывай.
Или же у местных, возможно, просто не слишком развито чувство прекрасного. Так, на одной из боковых улочек в центре я встретила указатель Sanat sokağı/ Арт-улица (Улица искусства): такие есть во многих турецких городах, даже в самых провинциальных и удалённых. Иногда это единственное красивое место в городе, как в Батмане, к примеру, но свою причастность к искусству такие улицы оправдывают.
Но в Адапазары пошли путём минимализма, ограничились лишь радужными фейковыми дверями и окнами на стене.
Чтобы совсем ничего лишнего. Только простые формы и чистейшие элементы в их совершенном, разительном великолепии. Остальное додумайте сами! Развивайте воображение, в конце концов!
Правды ради, одну креативную точку я всё же нашла в городе, расскажу отдельно. Но она буквально одна-оденёшенька.
Впрочем, едва ли можно упрекать адапазаровцев в атрофии чувства прекрасного. Оно не всем дано и не всем нужно в принципе. Достаточно того, что есть живое многолюдное место, где можно шопиться направо-налево, в перерывах есть-кофейничать-миндальничать-сплетничать и потом выгуливать купленное.
Çark caddesi чем-то напоминает стамбульский Истикляль, разве что масштаб не тот и декорации простоватые, почти деревенские.
*****
Ощущение деревни, в её лучшем смысле, не отпускает даже в самом центре Адапазары. Прямо посредине стоит огромная тыква и неподалеку - медовые соты.
В Турции каждая провинция специализируется на выращивании определенной сельхозкультуры или производстве чего-то. Сакарья отвечает за каштановый мёд и белые тыквы: они здесь огромные и особенно вкусные.
Тыква вообще удобный продукт, отлично сочетается как с солью, так и с сахаром. В зависимости от того, с чем ее подружить, из тыквы можно приготовить что угодно. Были бы фантазия, терпение и много сиропа!
В Сакарья и в целом в Турции из этого полезного пузатого ягодовоща готовят тыквенные чорбы, хлеб, плов с тыквой, спагетти с тыквой, тыквенные пироги и торты, печенье, тыквенные оладьи, бёреки, хумус, салаты, тыквенные леденцы, пудинги, рахат-локум, сладкое пюре, пастилу, варенье, десерты, соки, плюс саму тыкву фаршируют, из семечек получают масло, и разве что ракы из неё не гонят. Но это не точно))
В самом Адапазары пошли ещё дальше: здесь готовят kabaklava (тыквенная баклава) и kabakmacun (лахмаджун с тыквой вместо фарша).
Для кабаклавы запекают смесь тыквенного пюре и грецких орехов, после несколько слоев теста филло, духовка, сверху щербет и держите меня семеро.
А кабакмаджун - это тыквенное пюре с различными специями, намазанное на тонкое тесто и запеченное в духовке/печи. Любой веган от счастья сойдет с ума несколько раз, чтобы вернуться в него и снова сойти.
*****
Я оказалась в городском Kent Park по велению оптимизма: тот не унимался, отказываясь верить, что Адапазары совсем нечем очаровать заезжего гостя.
Парковые просторы, доверху залитые весенним солнцем, зверски зеленели что есть мо́чи. Как известно, зелёный цвет снимает напряжение, расслабляет и успокаивает.
Если б не такое количество оттенков изумруда, то сложно было бы отбиться от разочарования, почему на таком приволье не могли сообразить что-то действительно интересное.
Да, есть реконструкция того самого водяного колеса, высотой около 17 метров, шириной 2 метра. Хотя и то огорожено. Остаётся лишь любоваться им огорошенно.
И есть ещё самолёт-ресторан, бывший Airbus 300B4-203. Другой похожий ранее видела в Мугла, но этот чуть занятнее тем, что внутри книжные полки и пара сидений бизнес-класса. В одном из них восседал дедушка, задумчиво глядя в иллюминатор, вдаль, в свою молодость, вероятно.
Идея такого ресторана-кафе неплохая, но, судя по отзывам в местных форумах, жители не особо оценили сей объект.
Основные претензии к муниципалитету сводятся к тому, что в Адапазары серьезные проблемы с дорогами, остановками, перекрёстками и движением, на одних улицах не хватает светофоров, а на других они стоят для красоты, есть проблема с бродячими собаками, источники пресной воды загрязнены местами.
Открывая это кафе осенью 2021 года, на волне пандемии, муниципалитет Адапазары, конечно, не мог предвидеть нынешний экономический кризис в Турции и инфляцию, когда мясо скоро будет стоить, как крыло самолёта, и даже яйца некоторые будут видеть скоро только в хамаме.
Но раз уж так совпало, то лучше лететь к ебеням красиво, на аэробусе. Это правильно. Хоть что-то в городе должно быть красивым!
*****
Зато понятно теперь, почему путеводители отправляют всех гостей Адапазары на окрестные водоёмы - озера Sapanca, Poyrazlar, Taşkısı и водопад Doğançay. В воде проще топить любые печали, водная стихия настраивает на лирический лад, и издалека Адапазары кажется очень милым городком: чем дальше от него, тем он милее))
Это стало ясно, когда я покидала Сакарья в направлении Измита, который удивил меня еще больше. Но об этом в другой раз.
Подписывайтесь на канал Рыжие расСказки, чтобы не пропустить новую порцию образовательно-развлекательного позитива))