АФРИКАНСКОЕ САФАРИ - ПОКАЖЕМ И РАССКАЖЕМ! Рассказ пятьдесят третий АФРИКАНСКИЕ СТРАХИ-2

АФРИКАНСКОЕ САФАРИ - ПОКАЖЕМ И РАССКАЖЕМ!

Рассказ пятьдесят третий

АФРИКАНСКИЕ СТРАХИ-2

Вы видите леопарда на стволе дерева? Он почти сливается с ветками и листьями. Лапы висят, хвост приподнят. Как вы думаете, что он там делает и что задумал? Ботсвана.

Мы не видели. Поэтому испугались не сразу. А дело было так. Жаркий полдень в дельте реки Окаванго, недалеко от лагеря Вумбура. Мы на утреннем сафари уже пять часов. Решили перекусить. Рейнджер подъехал в тенёк под крону большого дерева и начал готовить перекус. Разложил припасы, достал бутылку вина и... Почти одновременно взглянули вверх и только тогда увидели большую кошку, которая с любопытством рассматривала наши приготовления. Немая сцена! Что делать? Что будет дальше?

Быстренько всё упаковали и отъехали. Поискали другое пристанище, внимательно осматривая стволы и ветки деревьев. Нашли подходящее месте и всё-таки поели, но уже без всякого аппетита. Постоянно казалось, что за нами кто-то наблюдает. Вряд ли леопард рискнул бы прыгнуть вниз - большой джип не его добыча. Кроме того, это ночной охотник, и днём у него заслуженный отдых. Но чем чёрт не шутит!

Прелестная кошка очень долго позировала, а потом собралась по своим делам. Не хотелось уезжать от неё. Какое-то время мы ехали рядом и снимали, снимали. Ботсвана.

В какой-то момент я, потеряв бдительность, высунулся из машины, чтобы кадр получился получше. Кошка остановилась, внимательно посмотрела на меня, оценивая ситуацию. А потом присела, напружинилась и, похоже, собралась прыгнуть. Я, конечно, испугался и отпрянул в глубь машины. Леопард проводил мой маневр глазами, встал и пошёл дальше. Прыгнул бы? Скорее всего, нет, но страху нагнал. Ботсвана.

Пора переходить к слонам. Отношения с ними складывались далеко не так благополучно, как с отстальными животными.

Это картина современного английского художника Джона Сирея-Лестера (род. в 1945 г.) "Нападение слонов на лагерь" явно навеяна его путешествиями по Восточной Африке. Слонов такого размера с огромными бивнями на других континентах нет. Интересно, что и на этой картине, и на других анималистических полотнах художника обстановка явно не ХХ и ХХ1 веков. Скорее, времена Дэвида Ливингстона. Джон Сирей-Лестер впервые попал в Африку в 1980 году и, возможно, почувствовал себя своего рода первооткрывателем необычной для европейца природы и удивительных животных. Поэтому в его картинах всегда присутствует ностальгическая нота.

На лагеря, в которых мы останавливались, слоны не нападали. Но в гости приходили постоянно.

Джао лодж в дельте Окаванго. Пришёл, но пока стесняется. Ботсвана.

И этот гость только присматривается. Ботсвана.

Вообще все гости в Джао лодже вели себя весьма деликатно. Правда, один из них долго не пропускал нас к домику после ужина, потому что решил пощипать акацию с другой стороны от мостков и перегородил их своим хоботом. Ботсвана.

Совсем иначе вели себя слоны в лагере Литтл Момбо в той же дельте реки Окаванго. Похоже, что он уже решил подняться по лестнице, только думает, с какой ноги начинать. Ботсвана.

Перед подъёмом оценил обстановку и позволил сделать небольшую фотосессию. Ботсвана.

А это уже прямое вторжение. После обеда я прилёг отдохнуть, а Наталья в конце мостков решила позагорать. Слышу стук в дверь. Думал, она вернулась. Открываю - огромная голова, внимательные глаза и хобот, потянувшийся за акацией, которая росла с другой стороны мостков. Бивни как раз и стучали о помост и в дверь. Честно скажу, я не знал, как поступить. Кричать, махать руками - глупо. Взял фотоаппарат и снял пришельца. Ботсвана.

Раздосадованный, что ему помешали перекусить, он развернулся и пошёл в конец мостков. Через минуту раздался крик Натальи. Я - туда. Она решила принять душ после солнечных процедур и только включила воду, как она пропала. Посмотрела - слон протянул хобот к лейке душа и просто пил воду. Попил и протянул через мостки хобот к акации. Так и стояли минут двадцать: Наталья с одной стороны, я - с другой, а посредине - хобот. Ботсвана.

Там же, в Литтл Момбо, во время утреннего сафари мы попали прямо в самую середину стада огромных слонов. Они шли неспешно, обходя наш джип справа и слева буквально на расстоянии вытянутой руки. Мотор не работал, мы замерли, вжавшись в сиденья, и молчали. И всё бы ничего, но в стаде появилась странная слониха. Она бегала, ломала деревья и трубила. В любой момент наш джип мог стать её мишенью. Но вдруг успокоилась и мирно пошла вместе со всеми. Только через час, когда стадо удалилось, наш ангел-хранитель рейнджер Циле, о котором мы уже писали, запустил мотор...

Недалеко от лагеря Джао в дельте Окаванго мы ехали по дороге. Навстречу шёл огромный слон. Рейнджер предусмотрительно свернул на обочину. Он понимал, что слон дороги не уступит. Ботсвана.

Так оно и вышло. Слон прошёл мимо, даже не посмотрев на нас. А ведь могло быть и иначе. Помните, в предыдущем рассказе слон вначале облокотился, а потом и просто сел на машину, которая ему не уступила дорогу. Не хотелось бы оказаться в таком же положении. Ботсвана.

И снова Ботсвана, недалеко от лагеря Вумбура. Мы подъехали к пруду. С другой стороны подошло стадо слонов. Некоторые сразу залезли в воду и стали пить. Другие решили принять грязевые ванны.

Они пьют, мы снимаем. Всё хорошо. Ботсвана.

Грязевые ванны любят многие крупные животные - слоны, бегемоты, носороги, буйволы. Они спасают от солнца и защищают от кусачих паразитов. Ботсвана.

Молодёжь решила просто порезвиться. Ботсвана.

Когда стадо закончило водные и грязевые процедуры и вышло на берег, мы подъехали ближе. Рейнджер даже заглушил мотор, чтобы не мешать животным. И тут ещё совсем недавно мирный слон с обломанным бивнем решил, что непрошенных гостям делать здесь нечего, и быстро двинулся в нашу сторону. Его намерения были очевидны. Руки водителя дрожали, когда он пытался запустить двигатель, но справился, и мы стремительно ретировались. Слон был метрах в десяти от машины (на фото внизу виден её фрагмент), и неизвестно, чем бы такая встреча закончилась. Ботсвана.

И ещё два эпизода со слонами, которые хорошо помним до сих пор. Один - в кенийском национальном парке Амбосели, у подножия великого Килиманджаро. Дрались два слона. Один помоложе и явно сильнее, другой с одним бивнем и постарше. Такое зрелище мы видели впервые и, конечно, захотели посмотреть и сфотографировать (уже смеркалось, поэтому фото получились нечёткими). Остановились, рейнджер заглушил мотор. Мы были метрах в пятидесяти от дуэлянтов.

Что они не поделили, непонятно. Молодой уже начал теснить противника. Но тот единственным бивнем не просто защищался, но всё норовил ударить соперника. Казалось, исход предрешён. Было страшно интересно узнать, чем и как закончится схватка, что потом будут делать победитель и побеждённый. Мы ждали. Кения.

На этой фотографии хорошо видно, как слоны сражаются друг с другом.

Вдруг оба слона замерли, повернули головы в нашу сторону и побежали к джипу. Испуганный водитель попытался завести машину, но неудачно. А слоны стремительно приближались. Стало по-настоящему страшно. Двигатель упорно не желал работать. Осталось метров десять. Мы были просто в шоке. Джип в очередной раз дёрнулся и на огромной скорости покатился назад. Ровная дорога без ям и бугров стала нашим спасением.

Второй эпизод - в национальном парке озеро Маньяра в Танзании. Наш джип спокойно ехал по дороге между деревьями. Справа и слева паслись антилопы импалы, из-за высоких кустарников выглядывали гордые головы жирафов, кое-где встречали слонов, обдирающих акации. Дорога вела к большому болоту, где по соседству с большим стадом бегемотов проживала колония пеликанов. Впереди заметили несколько джипов, остановившихся прямо на дороге, так как съехать с неё из-за обилия деревьев по сторонам было нельзя. Обычно рейнджеры, найдя что-то интересное для туристов, по рации передают сообщения другим. Несколько машин оказываются в одном месте.

Вездесущие импалы. Танзания.

Добродушный гигант-жираф. Танзания.

Мирный слон. Танзания.

Одинокая львица, тщетно пытавшаяся влезть на дерево и отнять у леопарда добычу, которую он припрятал на ветках. Танзания.

Оказалось, что из акациевой рощи вышло несколько слонов, и туристы решили их рассмотреть. Танзания.

Они подошли к дороге и стали обходить джипы спереди и сзади, не обращая на них внимания. Танзания.

Они шли и шли, а мы с замиранием сердца смотрели на этих гордых и невозмутимых животных. Танзания.

Некоторые оказывались так близко от машины, что можно было потрогать их за уши, но грозный взгляд рейнджера в зародыше пресёк такое желание. Танзания.

Стояли долго, а слоны всё шли. Танзания.

Когда последние гиганты скрылись из виду, вздох облегчения был общим. Эпическое зрелище! Танзания.

Вот такие трагикомические встречи со слонами случились у нас в Африке. Были, конечно, и совсем другие, более весёлые и живописные, но о них мы уже писали в десятом рассказе "Такие разные слоны".

После этих опасных и непредсказуемых встреч все остальные казались просто радостными и занимательными. Мы уже не боялись львов и гиен, бегемотов и носорогов, леопардов и гепардов. Быстро поняли, что это - дикий мир, в котором человеку не место. И не надо мешать животным жить по своим законам, не стоит влезать в их жизнь с нашими представлениями и правилами. Вообще в Африке и особенно после неё на многое начинаешь смотреть иначе, многое приходится переоценить. Именно здесь понимаешь правоту слов - ничего не бойся, но будь готов ко всему.

Когда в южно-африканском национальном парке Крюгера один из трёх братьев-леопардов, которых мы долго сопровождали, присел на пригорке, чтобы лучше рассмотреть своих гостей, мы уже понимали, что ему просто так удобнее. И ничего больше. ЮАР.

А когда его брат прилёг у колеса нашего джипа, мы тоже понимали, что он решил только отдохнуть после игр с братьями (третий ушёл по своим делам) и длительной прогулки. И никаких других эмоций, которые могла бы вызвать эта милая кошка. ЮАР.

Две фотографии из коллекции Яндекс. Картинки. Остальные - наши.