Представьте, что вы средневековый рыцарь примерно XII-XIII века и отлучились из Европы на несколько лет по очень важному делу – в крестовый поход. Что привезти с собой на долгую память? Например, бабуши – персидскую удобную обувь без задников. Неплохо подойдет для прогулок по холодным каменным плитам замка.
Но средневековая мода была порой беспощаднее инквизиции. Спустя несколько десятков лет удобные бабуши превратились в пулены. Носик обуви вытянулся до полуметра, и теперь его размер стал иметь особое значение – чем длиннее, тем богаче и знатнее.
Почему каблуки считались символом мужества? Как в моду вошла военная обувь? И зачем американцы привязывали к подошве ботинок деревяшки? Об этом рассказывает программа "Неизвестная история" с Борисом Рыжовым.
"Когти сатаны"
В Европе XIV века была очень популярна обувь под названием "когти сатаны". Шили ее из кожи, бархата или шелка. Заостренный нос, похожий на птичий клюв, мог достигать в длину 70 сантиметров.
"Многим мужчинам-модникам приходилось даже привязывать эту длиннющую носочную часть к коленному суставу веревкой или цепочками", – подчеркнула доктор исторических наук, кандидат философских наук, историк моды Лидия Соколова-Сербская.
Но такую роскошь могли себе позволить только принцы и графы. Рыцарям полагалась более скромная обувь – с длиной носа не более полуметра. Простолюдины довольствовались малым – "клюв" их туфель не должен был превышать 15 сантиметров. Пулены не выходили из моды целое столетие. Полностью от них отказались только в 60-х годах XV века.
"Пулены, естественно, были непрактичные, как и всякий предмет, который используется в качестве демонстрации своего благосостояния", – говорит историк моды Ася Аладжалова.
Сандалии из полыни и папируса
Самую древнюю пару обуви археологи нашли в американской пещере Форт-Рок. Сандалии, которые носили 10 тысяч лет назад, сплетены из коры полыни.
"В моих руках копия примитивных сандалий, которые нашли здесь, в пещере Форт-Рок. Посмотрите, какое удивительное плетение, какая прекрасная детализация. Через петли продевалась веревка, с помощью которой сандалии крепились к ногам", – рассказал специалист по ресурсам Департамента парков отдыха в Орегоне Пауль Паттон.
Похожая обувь была распространена в Древнем Египте. Только вместо полыни там использовали папирус или пальмовые листья, а вместо веревок – плетеные ремешки. Такие сандалии носили исключительно мужчины из высших сословий. Женщины, даже царицы, ходили босиком. Право обуваться они получили только во втором тысячелетии до нашей эры.
"Сандалии также использовались и в других культурах. Если мы посмотрим чуть-чуть дальше, то обнаружим, что и греки использовали сандалии, но уже более усовершенствованных конструкций, и впоследствии римская культура, которая очень многое заимствовала у греческой культуры, тоже использовала сандалии", – поведала историк моды.
Калиги и кальцеи
У древних римлян в ходу были десятки различных типов обуви на все случаи жизни. Например, калиги – мужские сандалии на толстой подошве, подбитой железными гвоздями, – носили в основном военные, извозчики и паломники. А кальцеи – полуботинки из дубленой кожи, закрывающие ногу до лодыжки, – предназначались для привилегированных сословий.
"Римляне, как известно, завоеватели и думали о военных целях. Поэтому сандалии были очень интересные, и строго регламентировалось: красный цвет только у императора, сенаторы могли себе позволить белый и черный цвета, а простолюдины ходили в простых сандалиях не из кожи, потому что денег не было у рабов", – пояснила Соколова-Сербская.
"Медвежья лапа"
В эпоху Средневековья мода на мужскую обувь менялась примерно раз в столетие: от ботинок из грубой кожи до изящных сафьяновых туфель, от остроконечных пуленов до башмаков-утконосов. Последние еще называли "медвежья лапа" – это открытые туфли с квадратным носом шириной до 22 сантиметров. Они начали завоевывать популярность среди европейских аристократов с начала XVI века.
"Эта обувь действительно очень практичная. Она мягкая, не имеет какой-то плотной, толстой подошвы. Такие легкие удобные туфли, которые с удовольствием носят монархи, их приближенные и прочие мужчины, имеющие достаточно средств, чтобы себе это позволить", – отметила эксперт.
Как в моду вошли мужские каблуки
В конце XVI века в моду вошел высокий каблук. Удивительно, но изначально это был элемент исключительно мужской обуви. Первые туфли на каблуках появились еще в древнем Израиле. Но особую популярность они завоевали в Персидской империи. Там каблуки стали оружием конных лучников.
"В первую очередь каблук – это штука чисто утилитарная, такой стопер. Племена наездников изобретают это увеличение подошвы сзади на пятке – то, что мы теперь знаем как каблук, для того чтобы нога не вылетала из стремени", – объяснила собеседница РЕН ТВ.
В Европу такая обувь попала благодаря персидскому шаху Аббасу I и его солдатам, которые приехали в Старый Свет для ведения переговоров. Персидская новинка пришлась по вкусу европейской знати, особенно французскому королю Людовику XIV. Он везде ходил в туфлях на высоких и обязательно красных каблуках.
"В 1670 году Людовик XIV, "король-солнце", издает указ о том, что каблук мог быть красного цвета только у дворян. Потому что, конечно, грязно было, и в эпоху барокко дворяне передвигались только на каретах, конечно", – рассказала кандидат философских наук.
Мужская мода XVII века сегодня кажется слишком женственной и нелепой. Но в то время костюмы с кружевами, узкие чулки и туфли на высоких каблуках считались символом богатства и мужественности.
"Была даже особая поза, в которой художники очень любили писать своих высокопоставленных клиентов-мужчин. Это выставленный в сторону локоть, как такой символ мужественности, и выставленная вперед нога, заканчивающаяся красивым, дорогим ботинком", – подчеркнула Аладжалова.
Как появились ботфорты
Еще один модный тренд XVII века – ботфорты. Эти жесткие, высокие сапоги, закрывающие колени, изначально появились во Франции, но со временем стали популярны во всей Европе. Их носили наездники.
"В них было очень сложно ходить, передвигаться. Зато эти ботфорты служили подпоркой для человека, пока он находился в седле, помогали ему держаться, даже если он скачет очень быстро и если очень устал", – объяснила историк моды.
Почему обувь на левую и правую ноги была одинаковая
Любопытно, что вплоть до XIX века обувь на правую и левую ногу шили абсолютно одинаково. Сапожники не задумывались об особенностях строения стопы.
"Когда в середине XIX века была изобретена швейная машинка, обувь уже стали изготовлять на швейной машинке. Поэтому появились колодки отдельно и для левой, и для правой ноги", – говорит Соколова-Сербская.
Военная обувь в повседневной жизни
В Первую мировую войну многие мужчины переобулись в кожаные сапоги с высоким голенищем и в тяжелые армейские ботинки с металлическими набойками. Во Вторую мировую в США появились берцы – высокие ботинки на шнурках. Военная обувь стала популярна и в повседневной жизни.
"Войны всегда оказывали огромное влияние и на моду в одежде, и на моду в обуви. И очень много приходит именно из военной одежды, это так называемый военизированный стиль. Конечно, сапоги – это удобная обувь на шнуровке, которая потом пришла и в повседневный быт", – рассказала специалист.
"Копыта бешеного лося"
Особую обувь носили американские бутлегеры во время действия сухого закона в США. Они привязывали к подошве ботинок специальные деревяшки, которые по форме напоминали коровьи копыта. С помощью хитрого приспособления нелегальные торговцы алкоголем пытались запутать полицейских.
"Надевая ботинки с коровьими копытами, человек мог спокойно пройти по пересеченной местности, оставляя следы якобы животного", – пояснила Аладжалова.
Похожую хитрость использовали нарушители государственных границ. Эту обувь называли копытами бешеного лося. Ее носили контрабандисты, шпионы и перебежчики. Обувь оставляла следы, напоминающие отпечатки ног животных, что сбивало погранвойска с толку.
Разные версии исторических событий, поразительные эпизоды истории, малоизвестные факты и интересные теории – все это и многое другое изучайте в программе "Неизвестная история" с Борисом Рыжовым на РЕН ТВ.