Друзья, приветствую! С Вами Артём Талицкий, канал Artal School. Сегодня затронем тему настройки гитары. Научимся пользоваться тюнером, а также поймем, как подстроить инструмент наиболее точно, используя дополнительно свой слух.
Ведь часто бывает, что, подтянув каждую струну отдельно, между собой они вдруг перестают ладить — вот такой вот парадокс. Но об этом чуть позже.
В большинстве случаев, и особенно на начальном этапе, когда ученик ещё пока не умеет хорошо использовать свой слух, можно настраивать гитару только по тюнеру. И этого будет вполне достаточно.
Данное устройство помогает во многих ситуациях и профессиональным музыкантам. Существует множество различных вариантов этого прибора, но самый удобный, на мой взгляд - тюнер в виде мобильного приложения.
Я использую такое.
Оно включает в себя сразу два незаменимых помощника: тюнер и метроном. К метроному мы обратимся в другой статье, а сегодня нас интересует именно тюнер.
Для начала нужно понять, как им пользоваться. Принцип достаточно прост: мы играем ту струну, которую хотим настроить, и следим за тем, чтобы бегающая стрелка на экране попадала как можно ближе к центру.
Если она не доходит до него, то нужно струну подтянуть, покрутив колок против часовой стрелки, влево от себя.
А если переваливает за середину, то необходимо ослабить, повернув колок наоборот: по часовой стрелке к себе, вправо.
Если у кого-то вдруг возник вопрос: что такое "колок", то советую почитать этот материал:
Возвращаемся к тюнеру. Здесь важно обратить внимание на цифру 440 Hz. Она обозначает частоту ноты А (Ля), которая является эталонной при настройке для многих музыкальных инструментов.
Здесь не нужно забивать себе голову и что-то высчитывать, просто убедитесь, что на тюнере стоит именно 440 Hz, тогда всё будет в порядке.
Это важно для того, чтобы мы, имея определённый ориентир, могли идентично настраивать гитары, и совпадать с другими музыкантами при игре, например, когда играем с оркестром. Или, когда просто хотим подыграть любимому исполнителю и включаем какой-нибудь трек.
Да и в целом, чтобы музыканты всегда могли одинаково настроить свои инструменты, понадобился эталонный звук. Вот за ориентир и взяли ноту "А" - "Ля" на частоте 440 Hz.
Кстати, камертон, с помощью которого раньше настраивались до того, как придумали тюнер, как раз издаёт частоту в 440 Hz. Многие профессиональные настройщики фортепиано до сих пор доверяют свой слух только ему.
Но современным исполнителям конечно же удобнее использовать тюнер. Поэтому будем учиться по нему.
Так вот, чтобы правильно настроить гитару, первое: нужно, чтобы стрелочка попала как можно точнее в центр. И второе: при игре на тюнере будет высвечиваться буквой определённая нота, которая и будет нашей целью при настройке.
Для первый струны это "Ми" или "E" (в каждом тюнере пишется по-разному).
Иногда бывает, что прибор ошибочно определяет первую струну как "Ля" или "А", но это реже - просто имейте в виду и не пугайтесь.
Для второй струны нужно попасть в "Си" или "B":
для третьей в "Соль" или "G":
для четвёртой в "Ре" или "D":
для пятой в "Ля" или "А":
и для шестой снова в "Ми" или "Е":
Играть лучше достаточно громко, но без форсирования звука. Первые три струны можно пальцем "i" с опорой на соседнюю струну, при этом большим опираемся на 6-ую. А басы: 4-ую, 5-ую и 6-ую - пальцем "p".
Если для кого-то ещё пока буквенные обозначения пальцев незнакомы, то эту информацию тоже можно найти здесь:
Так же важно помнить про порядок букв - нот в музыке, которых, как многие знают, 7:
"C" (До),
"D" (Ре),
"Е" (Ми),
"F" (Фа),
"G" (Соль),
"А" (Ля),
"Н" (Бывает пишется как "В") (Си).
И, например, если вы настраиваете 1-ую струну на "Ми" (Е), а тюнер вдруг показывает "Ре" (D), то это значит, что нужно еë подтянуть, покрутив колок влево, потому что нота "Ре" (D) ниже по высоте, чем "Ми" (Е).
Или если тюнер показывает Фа (F), то нужно наоборот ослабить до Ми (Е). То же самое происходит и при настройке остальных струн. Именно поэтому важно знать этот порядок, понимая, какая нота выше, а какая ниже по звучанию, чтобы не запутаться.
Также важно сегодня познакомиться с двумя знаками: # - диезом, который повышает ноту и Ь - бемолем, который понижает. Более подробно об этих знаках и нотной грамоте мы ещё поговорим в другой статье. *
А сейчас нужно просто понять, что когда мы подстраиваем, например, 1-ую струну, тюнер может показать не чистую Ми (Е), а Ми (Е) - диез #, если вдруг она натянута выше, тогда её придётся опускать до Ми (Е). Или, наоборот, Ми (Е) - бемоль Ь, то тогда нужно будет подтягивать.
Поэтому будьте внимательны, следите за буквами, на которые ориентируетесь при настройке. Они должны быть именно такими, как я говорил выше, без дополнений в виде диезов или бемолей.
Теперь после того, как мы подстроили гитару по тюнеру, в принципе на этом можно было бы и закончить. Но вдруг меня смотрят ещё и профессионалы, которым важно научиться настраивать инструмент наиболее точно, поэтому продолжаем.
Наладить гитару идеально, я думаю, практически невозможно, но постараться сделать это по максимуму точно вполне реально.
Так вот, для профи-максималистов я советую настроить по тюнеру первую струну, а все остальные либо только на слух, относительно первой (мой любимый вариант), либо можно по тюнеру, но потом подкорректировать ушами.
Здесь важно каждую струну отрегулировать в компромиссе с остальными, ориентируясь всегда на первую, которую уже настроили по тюнеру.
Гитара, как и многие струнные инструменты, имеет определённую особенность строя, которая позволяет исполнителю играть на разных струнах одинаковые по частоте ноты. Конечно, они различаются по тембру из-за того, что толщина струн разная, но частоты этих звуков будут идентичными.
Такой особенности нет, например, на фортепиано, где каждая клавиша ориентирована на строго определённую частоту ноты. Но пианистам и не приходится настраивать инструмент так часто, поэтому у них, как видите, свои преимущества.
Возвращаемся к теме. Так вот, чтобы на гитаре настроить остальные струны относительно первой, нужно сначала наладить первую со второй (сравнить одинаковые по частоте ноты), потом первую с третьей, первую с четвертой, с пятой и с шестой.
Единственный идентичный звук, который можно найти на каждой струне — это нота Ми (Е). Она находится:
на открытой первой струне,
на 5-ом ладу 2-ой струны,
на 9-ом ладу 3-ей,
на 14 ладу 4-ой,
на флажолете 7-го лада 5-ой струны
и на флажолете 5-го лада 6-ой струны.
Вот именно эти Ми (Е) на остальных струнах мы и будем сравнивать с Ми (Е) на первой открытой струне.
То есть после того, как мы настроили первую открытую струну по тюнеру на Ми (Е), начинаем сравнивать её с Ми (Е) на 5-ом ладу 2-ой струны. Для этого нужно несколько раз сыграть оба звука одновременно и послушать, насколько сильно они различаются.
Первую струну трогать нельзя, ведь она уже была отлажена по тюнеру, а вот вторую необходимо подтянуть или ослабить, в зависимости от ситуации. В итоге они должны совпасть, и в идеале идентично. Дополнительно можно поглядывать на тюнер, чтобы сильно не промахнуться во время настройки. Но помните, он может периодически привирать. Больше доверяйте ушам.
Такую же операцию мы проделываем и с остальными нотами, то есть сравниваем Ми на 9-ом ладу 3е-й струны с Ми на 1-ой открытой струне:
Потом Ми на 14-ом ладу 4-ой струны с 1-ой открытой:
далее флажолет на 7-ом ладу 5-ой струны с 1-ой струной:
и флажолет на 5-ом ладу 6-ой струны также с 1-ой струной:
Помните: при настройке подтягивать или опускать мы можем только верхнюю струну, первая остаётся без изменений. Флажолеты играем между ладами, строго над порожком, слегка прикасаясь к струне пальцем левой руки. Более подробно об этом приме я ещё буду рассказывать в отдельной статье здесь. *
После того, как мы настроили все струны по Ми, я советую дополнительно сравнить ноту Ля на 5-ом ладу 1-ой струны с Ля на 2-ом ладу 3-ей струны. Они не идентичны по частоте, так как находятся через октаву, но резонировать вместе всё равно будут, поэтому это тоже поможет в настройке.
Также можно сравнить ноту Ми на первой открытой струне с Ми на 2-ом ладу 4-ой струны.
И три ноты Ля, две, которые уже были на 1-ой и 3-ей струне + открытую пятую струну.
И напоследок можно проверить по знакомым аккордам, например Еm, проведя пальцем по всём струнам.
Подробнее про базовые аккорды будет отдельный материал здесь. *
После полной настройки не помешает свериться с тюнером. И тогда уже можно сказать, что гитара готова к игре. Правда иногда бывает, что некоторые инструменты даже после всех этих процедур всё равно подвирают на определённых ладах. Например, частая история: сверили Ми на 3-ей струне с Ми на 1-ой открытой, а гитара вдруг не строит по Ля во второй позиции, хотя струны то те же; или наоборот, подстроили по Ля, а начинают врать Ми.
Поэтому в такой ситуации желательно найти золотую середину, и настроить инструмент меж двух огней (чтобы обе позиции звучали приемлемо); либо можно выбрать наиболее важную позицию для определённого произведения и сориентироваться на неё. Тут смотрите по ситуации.
Да, она у нас очень капризная. Но не переживайте, такое происходит далеко не с каждым инструментом. Однако помнить об этом стоит. Надеюсь, я понятно объяснил данный момент.
И последнее, что я хочу рассказать именно профессионалам. Когда Вы настраиваете гитару на сцене между произведениями, лучше иметь при себе тюнер для подстраховки.
Потому что от волнения на сцене слух может сыграть с Вами злую шутку, и после настройки инструмента, во время игры следующей пьесы, Вы вдруг поймете, что зря крутили колки и сделали только хуже (гитара теперь вся плывёт и не строит). Сколько я таких слышал историй…Поэтому дополнительный прибор на грифе или деке не помешает.
Вот в принципе и всё, что я хотел рассказать сегодня. Надеюсь, эта информация была полезна.
Также хочу напомнить, что Вы можете записаться ко мне на индивидуальные занятия - пишите нам на WhatsApp +7-985-152-76-91.
Для благодарностей и поддержки :)
Сбербанк по номеру карты: 5469 3801 2658 3722
Сбербанк по номеру телефона: +7-985-152-76-91
"Каждый может научиться классно играть на гитаре, нужно только начать!" - помните об этом. С вами был Артем Талицкий, канал Artal School.