Электропроводка дома, коттеджа, квартиры своими руками.

Это достаточно дорогое дело если нанимать профессионалов, но в то же время несложное дело, под силу почти каждому, и несильно дорогое по материалам. Необходимо соблюдать всего лишь несколько обязательных принципов и несколько рекомендаций.
1. Толщина провода на розетки 2,5 мм2, на освещение – 1,5 мм2. Провода только по ГОСТу, медные, три жилы (с заземлением). На свет можно без заземления.
2. На мощные потребители (более 1,5 кВт) – отдельный провод от щитка. Планируемые маломощные потребители можно объединять в группы розеток, суммарной мощностью не более 5 кВт на один провод от щитка. В одну обычную розетку не допускается прибор мощнее 3,5 кВт, иначе надо ставить более мощную розетку, например, как на электроплиту. Иногда тянуть более толстый провод, если потребитель мощнее 5 кВт на одну фазу.
3. Автомат на провод 2,5 мм2 – 16 А, на 1,5 мм2 – 10 А, на каждый провод к щитку – свой автомат, на каждый автомат (или группу автоматов) – свое УЗО, номинал которого в 1,5 раз больше номинала автомата (или суммы группы автоматов). Объединяют автоматы в группы для экономия УЗО, можно не объединять. На ввод в дом ставится общий автомат под разрешенную мощность всего дома, или под толщину входящего кабеля СИП, противопожарное УЗО, УЗИПы. Вводной автомат удобнее поставить до счетчика, чтобы можно было самому поменять счетчик, но по закону только после счетчика. Кабель от столба до дома соответствует подведенной мощности дома. Например, медный провод 8 мм2 – это по 9,5 кВт на фазу, автомат на 40А.
4. Подключается заземление (в квартире хотя бы зануление). В частном доме настоятельно рекомендуется сделать заземление возле дома, хотя бы 3 уголка в землю забить и обвязать проводом, но не намного сложнее сделать по правилам – забить на глубину более 2,5 метра, верхушки уголков соединить электросваркой. Если в вашем районе у соседей заземление сделано по правилам (есть в каждом доме и повтор заземления на каждом столбе), то рекомендуемая схема – TNC-S (соединить ноль и заземление на своем столбе), если этого нет, то заземление отдельно от нуля, только для своего дома, это схема ТТ.
5. Если питание дома 3-х фазное, то надо равномерно распределить нагрузку на фазы: выписать все имеющиеся мощные потребители (более 0,5 кВт) можно вообще все, и поделить примерно равномерно на 3 части. Желательно территориально для экономии проводов, но это не обязательно. Точно также распределить планируемые электроприборы в дополнение.
6. Составить схему электропроводки: отдельно выделенные и мощные электроприборы, отдельные линии освещения, розетки по комнатам (по нескольким комнатам). Это достаточно произвольно, по вкусу. Единственное требование – не перегружать линию (5 Квт на группу, желательно 3,5 кВт). Ограничение будет только по размеру щитка, финансовое (количество подходящих к щитку проводов). То есть можно вплоть до маразма от каждой розетки отдельную линию до щитка протянуть, и у каждой розетки будет отдельный рубильник. Это допускается. Обычно 10-20 линий (групп потребителей) для 2-х этажного дома вполне достаточно.
7. Как вариант, можно протянуть более толстый провод (4-6 мм2) на отдельный щиток, например, для мастерской или для 1 этажа, и уже от него делать разводку по предыдущему пункту. Соответственно, на провод 4 мм2 идет автомат на 25А и УЗО на 40А.
8. Производители автоматов, УЗО, желательно и розеток: Schneider Electric, ABB, Legrand. Здесь экономия неуместна и много не даст. В ванную ставятся розетки и выключатели специально для мокрых помещений. На улицу – уличные. Провода только по ГОСТу у проверенных продавцов. Подсчитать количество автоматов и УЗО по схеме несложно (кол-во линий + вводной), соответственный по размеру электрощиток, подсчитывать провода не требуется, т.к. уйдет несколько километров, брать бухтами и докупать по мере использования. Желательно сразу в гофре (чтобы потом можно было легко поменять сгоревший провод). Для экономии рекомендуется найти оптового продавца электрики в своем городе, т.к. цены различаются в разы. У опытных электриков, закупочная цена всех материалов занимает примерно 10% от стоимости прокладки электрики в доме. Это один из самых больших секретов этой профессии. А если электрики халтурят, и покупают дешевые материалы, то еще выгоднее.
9. Дополнительные рекомендации в схему: розетки ставить почаще, как минимум на каждой стене в каждой комнате, все розетки двойные. Если заранее известно что в некоторые будут постоянно подключены электроприборы, то увеличивать кол-во розеток, например, на кухне группа из 6-8 розеток над разделочным столом это нормально. Можно их все опустить на 30 см от пола (евростандарт). Можно сразу с розетками запланировать TV розетку и интернет, чтобы сразу уложить с силовым кабелем, но желательно выдерживать расстояние, чтобы не было помех. Расположение выключателей света так же лучше спроектировать самому, как удобнее домочадцам, а не электрикам. Можно сразу закупить двойные выключали (на подсветку), т.к. все провода тройные.
10. Разводку по стенам и потолкам – как проще и удобнее, не принципиально. По возможности стараются укладывать в потолке и в перекрытиях, чтобы меньше штробить бетонные стены. Основное правило – параллельно и перпендикулярно, желательно чтобы к каждой розетке и выключателю провод шел только вертикально. В смежных комнатах один провод идет на две розетки: стена просверливается насквозь. Если прокладывать самому, то инструменты удобнее взять в аренду, чем покупать на один раз, например, штроборез. Рекомендуется вывод проводов из стены в распредкоробке обозначать разноцветной изолентой, у каждой линии свой цвет или пара цветов, чтобы избежать путаницы. До того как уложенные провода заштукатурить, надо их все сфотографировать. Пригодится. Розетки подключаются к нулю и фазе напрямую + заземление. Лампочки подключаются к нулю от распредкоробки, а фаза от распредкоробки идет через выключатель, получается что лампочка берет фазу от выключателя. Заземление не используется. Выключатель одним проводом подключается к фазе, а другим к лампочке.
11. Главное и обязательное требование – это соединение проводов: либо скрутка + колпачок СИЗ + изолентой зафиксировать, либо скрутка + электросварка графитом на кончике скрутки. Второе обязательное требование: все соединения должны быть легко доступны, обычно это распредкоробки. Замуровывать соединения запрещено. Ну и понятно, что фаза с фазой (белый провод), ноль к нулю (синий), земля с землей (желтый), алюминий с медью соединять запрещено. Третье обязательное требование: соответствие толщины проводов автомату, т.е. к обычному проводу 2,5 мм2 нельзя присоединять несколько тонких проводов 1,5 мм2, либо в щиток на эту линию надо ставить автомат на 10А. Выводы проводов в распредкоробки и розетки делать немного с запасом, для удобства работы.
12. Сборку электрощитков (ВРУ на столбе и ГРЩ) так же вполне можно осуществить самому. Сложность на уровне школьного курса, муторность – не сложнее разводки проводов. Основная проблема в ответственности, чтобы после очередного психа перебороть искушение сделать как проще и все же сделать как надо. В принципе электрик и отличается от обычных людей именно пониманием, насколько смертельно опасно нарушать требования по электробезопасности, умением не только качественно делать несложные вещи, но и с запасом прочности, с превышением 100% качества примерно в полтора раза. Описание и показ сборки щитка удобнее посмотреть в ютубе в разных роликах, 10-15 разных видеороликов, не меньше. Дополнительно ко всему сказанном там, еще раз напомню что внутреннюю разводку в щитке от мощных автоматов на группы делать проводами соответственного сечения (4-8 мм2), как бы сложно это не было. Можно их изогнуть заранее. Многожильные кабели не использовать, только ВВГ-нг. В одно гнездо автомата вставлять провода только одинакового сечения. На ноль желательно взять провод потолще, в трехфазных системах – обязательно. Тщательно затягивать крепления, впоследствии ежегодно подтягивать. Изоляция жилы начинается сразу после выхода из контакта. Внимательно проверять по своей схеме что куда идет. Удобнее каждую фазу расположить в одной горизонтали, автоматы и УЗО желательно сразу подписать, например, маркером для белой доски. Если из одного автомата все же решили вывести на несколько линий, то номинал автомата остается как для одной линии. Это обязательно! Заранее продумайте расположение вводного автомата, УЗИПы, общего УЗО, ограничитель напряжения (если будет), переключатель на генератор (если будет), расположение автоматов и УЗО. Можно просто оставить небольшой запас свободных позиций. Еще раз повторяю, что сборка щитка это несложное, но очень нудное дело, и очень ответственное. Для самомотивации ответственности посмотрите статистику пожаров, фото обгоревших. И еще, у некоторых электриков происходит профессиональное выгорание + традиционный для России пофигизм, что приводит к самомнению и отрицанию изложенных здесь требований СНИП, ну и как следствие – к пожарам. В строительстве для себя, следует этого избегать.
13. УЗО 30мА и автоматы (или 2 в одном – дифавтоматы) – это обязательное требование. Вводной автомат на столбе и счетчик – тоже. Противопожарное УЗО 300мА – рекомендовано для коттеджей. УЗИП I уровня во ВРУ и II уровня в ГРЩ – рекомендовано. УЗО для ванной комнаты рекомендовано более чувствительное – 10 мА. По желанию: защита от ненормального напряжения (реле напряжения) – это в основном для домов, расположенных в дачных СНТ. Или там где напряжение нестабильное. Но желательно ставить его не на весь дом, т.к. для чайников, обогревателей и прочих это не важно, а ставить только на дорогостоящие приборы. Хорошее решение – такое реле в отдельные розетки для важных потребителей. Не сильно дорого, но очень полезно для некачественного напряжения купить стабилизатор. Но не на весь дом, т.к. для всех это не нужно, а для критичных приборов: скважина, септик, электродвигатели на ворота, управление котлом. Для этого достаточно небольшого стабилизатора 2кВт на все эти потребители. Можно их заранее объединить в одну группу (на одну линию). Почти все современные приборы (телевизоры, компьютеры, стиралки и т.д.) имеют встроенную защиту от неноминального напряжения. Всем греющим приборам все равно какое напряжение. Отдельная проблема – угольный или дровяной котел. Для него возможно потребуется ИБП, и даже система аварийного останова котла.
14. Генератор. Обычно считается что это роскошь, кроме тех, кто зимой посидел несколько дней без света и тепла, или кто из-за отключений света налип на ремонт котла и замену лопнувших батарей. В минимальном но самом надежном варианте возможность подключения генератора на весь дом оценивается в стоимости реле переключения (от 300р до тысячи) + провод на улицу, где будет работать генератор + сам генератор, мощностью не менее 2 кВт (от 30 000 рублей). Этого достаточно, чтобы вручную вынести генератор на улицу, завести, прогреть, подключить дом, пользоваться электричеством в эконом варианте: электрообогрев только одной комнаты, поочередное подключение мощных устройств, например, электрочайник. Даже если вы не планируете покупать генератор, все же можно подумать о приобретении реле переключения в щиток за 300р или хотя бы заранее проложить еще один провод наружу. На всякий случай. Для тех, кто планирует сделать всё по верхней ценовой планке, опытные электрики ставят систему автоматического включения генератора, более мощные дизель-генераторы, герметичное технологическое помещение с ДГУ и с бочкой дизельного топлива, систему дистанционного управления, систему автоматического пожаротушения и еще много чего. Собственник получает примерно то же самое, что и в минимальном варианте + комфорт, но и цена от нескольких миллионов рублей до нескольких десятков миллионов. Минус надежность.
15. Молниезащита: натянуть толстый провод над коньком крыши и подключить его на заземление.
16. Датчики дыма: от 400 рублей. Хотя бы на кухню, в котельную и редкопосещаемые помещения.
17. Охранные системы и видеонаблюдение. В эконом варианте – видеодомофон на ворота, дешевые аналоговые видеокамеры. Это можно доделать потом.
18. Датчики протечек скважины + реле отключения насоса, датчик переполнения септика (лампочка и звонок в доме). Это всё стоит копейки, но провода под них намного проще запланировать заранее. Например, на септик проложить провод не 3 жилы, а 5 жил, две из которых и будут сигнализацией. А другие – розетки как для компрессора, так и для греющего кабеля канализационной трубы.
19. Отдельным пунктом надо сказать про общие правила работы с электричеством: все работы с электрикой проводить только при отключенном электричестве. Первым делом вырабатывать в себе привычку проверять отсутствие тока замыканием отверткой нуля и фазы в проводах перед каждым началом работы, после каждого перерыва в работе. Работать под напряжением могут только профессиональные электрики с соответствующим допуском, которые знают и соблюдают требования безопасности. Но зная психологию русского человека, каждый из которых родился профессиональным электриком с допуском и потенциально имеет бессмертие, напомню несколько простых правил: под напряжение лезть только одной рукой, второй держать себя за яйца; следить чтобы какой-либо провод под напряжением не подкрался к ноге или сзади. Критично допустимый уровень опасности – это пробником проверить фазу на разных участках цепи для определения обрыва или замыкания, затем обесточить и можно поменять ноль и фазу для проверки противоположного участка цепи. Предельный уровень – замеры напряжения мультиметром в открыто расположенных участка цепи, проверки контролькой. Повторяюсь, что надо суметь это сделать одной рукой при отсутствии вокруг себя разных посторонних предметов. Любые другие работы под напряжением носят запредельный характер, при этом опытные электрики на производстве делают их в диэлектрических перчатках и обуви, подстилая специальный коврик, а также под наблюдением и подстраховкой другого опытного электрика. Прирожденные "электрики" и "бессмертные" – так, на свой страх и риск, иногда пополняя печальную статистику и пытаясь номинироваться на премию Дарвина.
P.S. Берегите изоляцию и не экономьте изоленту. Всем удачи в строительстве.