Выбираете для отдыха Абхазию? Тогда материал нашего корреспондента точно будет вам полезен!
Скажи «Абхазия…», и почти каждый, побывавший там, подхватит: «…страна души!» Именно такая фраза зачастую украшает самую разнообразную сувенирную продукцию, которую непременно хочется привезти с собой из поездки в этот удивительный край, богатый дивной природой и приветливыми людьми. И именно так – страной души – хочется называть Абхазию, или, как именуют её сами местные жители, Апсны, ведь, безо всякого сомнения, она западёт в душу, да и частичку души вы здесь тоже явно оставите! Не оттого ли, что само слово «апсны» переводится с абхазского «душа»?
Под крылом самолета
Путешествие по Абхазии – мечта давняя, но вот сбыться ей суждено было только этим летом. И вот уже под крылом самолёта вырисовывается хребет Кавказских гор, снежные вершины которого из иллюминатора так похожи на облачные. Совсем скоро знакомство с этими горами у нас станет намного ближе, тем более в Абхазию мы отправляемся не просто так, а в гости к местному жителю Дауру, который обещал показать нам свой родной край во всей красе. Забегая вперёд, скажу, обещание он своё сдержал!
Приземление в аэропорту Сочи, переезд до границы, паспортный контроль на пропускном пункте Псоу, переход через реку с таким же названием, отделяющую Россию от Абхазии - и вот она, страна, где даже на государственном флаге запечатлена раскрытая словно для приветствия ладонь. Здравствуй, страна души!
С первого взгляда
Да! Любовь с первого взгляда, а в случае с Абхазией с первого шага, существует! Стройные свечи кипарисов вдоль дороги, словно дворецкие, стоящие навытяжку и приветствующие желанных гостей; уютно разместившиеся на горных склонах, будто в ладонях великана, маленькие домики; тёплый ветер, врывающийся в раскрытые окна автомобиля, усердно старающийся согреть нас, сибиряков; бирюзовое море то совсем близкое, то исчезающее за поворотом, дразнящее, играющее с нами в прятки… Словом, 120 километров до Сухума пролетели незаметно! Скорей бы утро! Хочется проверить, что всё это не сон!
О, море, подставь ладони!
Море, море, морюшко!.. Как же рады мы встрече с тобой! Видим, и ты радуешься, приветливо поблёскивая солнечной рябью на своих мягких волнах. Эти волны – словно дыхание твоё, настроение твоё, голос твой. Будем говорить с тобой, дышать тобой! Подставляй свои ладони!
Береговая линия Чёрного моря в Абхазии – 210 километров. Здесь встречаются и галечные, и песчаные пляжи, включая пляжи из уникального белого песка, так что любой отдыхающий без труда найдёт себе место по душе. Мы будем чередовать удовольствие, тем более на разных пляжах и море по-разному ведёт себя: где-то нежно ласкается, умиротворяя всё твоё существо, а где-то устраивает аттракцион «Выдержи волну». Чередуем ещё и потому, чтобы проходить до моря разными дорогами, а значит, побольше всего интересного увидеть. Как правило, шагомер наш всегда был рад, ведь положенные десять тысяч шагов здесь наматываются как-то незаметно. Чего стоит только петляние от одного фруктового дерева к другому! «Смотри, яблоня! О! Груша! Ух-ты, виноград!» А ещё инжир, грецкий орех, гранат, слива, киви, хурма, лимон… Ну и пусть пока незрелое всё! Не поесть, так хоть пофотографировать!
Готовы будьте к чудесам
Снимать, к слову, здесь приходится едва ли не ежеминутно: ну можно ли пройти мимо розовых облаков олеандра или причудливо извивающих свои ветви магнолий? А эвкалипты, несколько раз в году меняющие кору на стволе? Дивное зрелище, достойное запечатления! Смотрится это очень интересно: сошедшая по спирали кора свисает длинными полосками, скручивающимися по мере высыхания. Засохшие лохмотья затем срывает ветер, а через некоторое время картина повторяется. Дело в том, что эвкалипты имеют способность быстро расти и при этом пьют много воды. Именно это свойство было использовано в середине XIX века для осушения болотистой местности, на которой затем появился курорт Гагра. Сами гиганты-деревья просто поражают своей мощью: некоторые из них достигают сотню метров в высоту, и ствол их просто необъятен. Чтобы обхватить некоторые стволы, потребуются руки нескольких взрослых человек! А какой стоит запах в эвкалиптовых зарослях! Пользуясь случаем, набрали немножко листиков для домашней аптечки: у нас в семье это первое средство при боли в горле.
Ещё одно чудо – цикады. Они здесь настолько громкоголосы, что их совместный хор с лёгкостью перекрывает шум движущихся автомобилей. А вообще, пение цикад здесь, в Абхазии, - признак наступления настоящего лета, ведь поют они только в самое жаркое время. Так и есть: на улице + 30, вода в море + 27. Так, пожалуй, и мы с цикадами от счастья запоём!
Ещё одним чудом оказалась… гроза! Дело в том, что здесь, среди гор, она отличается от той, что мы привыкли видеть в нашей равнинной местности: рокот на небесах не прекращался в течение двух-трёх часов ни на секунду! Просто, казалось, он волнами бродил средь гор, то набирая силу, то чуть остужая пыл!
И это только начало нашей коллекции абхазских чудес, ведь мы ещё не побывали ни на одной экскурсии! Что ж, стартуем!
Черниговское ущелье
Такое не характерное для Абхазии название Черниговка обернулось для нас знакомством с очень характерной для Абхазии речкой Малая Мачара, протекающей сквозь ущелье, которое и называется Черниговское.
Сейчас это место - один из магнитов для гостей Абхазии по нескольким причинам. Во-первых, здесь работает отличный ресторанный дворик с местной кухней, домашним вином и мандариновым соком из погребов, а во-вторых (а для нас так именно это главное), сама речка, богатая перекатами и водопадами, за столетия промывшая в скалах причудливые узоры, является настоящим чудом природы. Кстати, «Ассир» - название ресторана, поставленного здесь, в переводе с абхазского означает именно «чудо».
Интересна история этого популярного у туристов объекта. Оказалось, поселок по соседству известен как родина Лаврентия Берии. По его-то указанию в 1947 году на Малой Мачаре была построена ГЭС, которая работала до гражданской войны 1992-1993 года. Затем семь лет запустения, а в 2000 году на разрушенной гидроэлектростанции, используя её же сохранившиеся каналы и водоводы, предприимчивые люди и сотворили всю эту красоту. Кажется, дня не хватит, чтобы вдоволь нагуляться по всем этим мосточкам, подивиться работе воды и фантазии людей.
Вода для здоровья
А по дороге в Черниговское ущелье непременно нужно остановиться на Мярхеульском источнике, который расположен примерно в 15 км от Сухума. Родниковая вода здесь бьёт из стометровой глубины с середины XIX века. Воду исследовали, признали слабоминеральной, полезной для здоровья. Мярхеульская вода выводит камни из организма, причем очень бережно их расщепляя, правда, переусердствовать с принятием такого природного лекарства людям с камнями нельзя. Всё хорошо в меру.
Несколько лет назад источник облагородили. Здесь набирают воду для питья, и вода эта, кстати, очень вкусная, без всяких посторонних привкусов и запахов. Здесь обязательно останавливаются все экскурсионные группы, следующие в Черниговку. Поводом для остановки служит и то, что Мярхеул – и есть тот самый посёлок, что известен как малая родина Берии. Гостям обычно показывают дом его детства и остатки школы, где он учился.
Мы тоже запасались водой из Мярхеула на несколько дней, для приготовления пищи в том числе. Думается, домашние компоты из персиков, яблок и кизила на такой воде будут ещё полезнее!
Пещеры Нового Афона
Знакомство с ними у нас началось с сомнения: реально ли нужно стоять в очереди человек примерно в 300? Поколебались, но очередь заняли. Примерно через час выяснилось, что не зря. Эта подземная сказка, как назвала пещеры наш экскурсовод, ещё один повод восхититься Творцом!
В этом подземном царстве девять залов, нам показали шесть. Общая протяжённость пеших дорожек около трёх километров, мы прошли полтора. Экскурсия длится полтора часа, но, не подгоняй нашу группу экскурсоводы, все дружно бы остались здесь еще на часок, ну или хотя бы те, кто соответствующе оделся, ведь температура воздуха здесь круглый год не превышает 14 градусов.
Система этих причудливых подземных залов возникла под воздействием воды. Ох и постаралась же она здесь за два миллиона лет, словно скульптор создавая самые невообразимые формы! А уж как потрудились люди, чтобы это дивное творение стало доступным для обзора и экскурсий! Здесь даже маленькое метро работает!
Вот немного «пещерной» статистики, которая запомнилась нам из рассказа экскурсовода. Открыты пещеры были в 1961 году Гиви Смыром, 16-летним юношей-пастухом, спустившимся на простой веревке в «бездонную яму» в поисках пропавшей овечки. Затем уже сюда пришли спелеологи. С 1971 года пещеру начали благоустраивать, чтобы её красотой могли любоваться люди. Первые посетители прошли по подземному маршруту в 1975 году, и до сего времени их насчитывается уже 40 миллионов. Объем карстовой полости достигает миллиона кубометров. Глубина - 183 метра. Один миллиметр в год - скорость роста сталактитов и сталагмитов.
В одном из залов, прямо на выходе, находится каменный водопад Апсны высотой 20 метров и шириной шесть. И эта чудесная, мощная точка в экскурсии была поставлена под симфонию Баха, которая звучала здесь невероятно органично!
Кстати, часть залов зарезервирована только для научной работы, так что ждем интересных открытий!
Новоафонский водопад
Это сооружение искусственное, но привлекательности от этого у него ничуть не меньше. Плотина на реке Псырцха выстроена в 1882 году монахами Новоафонского монастыря, чтобы соорудить небольшую ГЭС для обеспечения собственных нужд. Ими же были построены водоотводные каналы, чтобы осушить болото и перенаправить воду на другую территорию для её благоустройства, для нужд кирпичного завода, лесопилки, прачечной и для орошения садов. Представить сложно, что когда-то здесь было болото!
А сейчас водопад высотой 8,6 метра и длиной 21,2 метра привлекает тысячи гостей Нового Афона. Ещё бы! Ведь фото здесь получаются очень колоритными, а прохлада воды несет прямо-таки живительную силу во время дневного зноя.
Справа от водопада есть каменная лестница, которая приведёт вас к заброшенной железнодорожной станции Псырцха, построенной в 1944 году. Во время грузино-абхазской войны поезда здесь не ходили. Восстановить уникальное архитектурное сооружение после войны так пока и не удалось, но платформа действует до сих пор: здесь останавливаются поезда из Москвы и Санкт-Петербурга. Так что, если надумаете в Новый Афон по железной дороге прибыть, вас с первых шагов на этой абхазской земле ожидают чудеса!
Новоафонский монастырь
Сверкающие на южном солнце золотые купола на оранжево-персиковом монастыре, утопающем в кипарисово-пальмовой зелени, так и притягивают взгляд. Да и сам монастырь явно привлекает паломников и туристов, не зря считаясь одним из самых посещаемых мест в Абхазии, хотя, чтобы добраться до него пешком, придётся потрудиться.
Этот монастырь - особое место, здесь даже нет желания сдерживать слёзы. Конечно, все знают, Бог с нами повсюду, но, видимо, сам настрой и мысли, с которыми ты заходишь в это старинное сооружение, возведенное высоко в горах, помогают ещё острее здесь чувствовать Его присутствие.
Думается, примерно с такими помыслами пришли сюда в 1875 году монахи из русского монастыря Святого Пантелеимона, следуя указаниям афонских старцев относительно выбора места строительства будущего монастыря. Сложно даже представить, сколько тонн скального камня пришлось убрать, расчищая строительную площадку! Освящен монастырь был в 1900 году, а в 1924-м за проводимую в нем «контрреволюционную агитацию» закрыт на целых 70 лет, и лишь в 1994 году его вернули верующим, правда, годом ранее под его сводами был размещен военный госпиталь.
Великолепие, величие, отстранённость… С такими словами теперь ассоциируется у нас этот монастырь, с высоты 75 метров смотрящий на море Чёрное и свысока - на море житейское. В сердце мирно… Несколько свечечек возьмём с собой. Пусть будут.
Сероводородные источники
Искали нефть, а нашли сероводород. Вот так необычно началась история сероводородного источника, случайно открытого нефтяниками в 1964 году в абхазском поселке Приморское.
Молва о целебных воде и грязи скоро разнеслась по окрестностям. Люди приезжали и приезжали на котлован, заполненный мутной жидкостью с едким запахом.
Сейчас на месте котлована обустроены купальни, которые заполняются сероводородной водой. Здесь же есть грязелечебница. Для тех, кто специально приехал поправить здоровье (а для этого требуется курс в несколько дней), предусмотрены гостиничные номера. Не забудьте однако же проконсультироваться с врачом. Здесь же, кстати, можно сделать разные виды массажа. А хочется развлечений – пожалуйста: для вас конная прогулка и экскурсии!
Рица-красавица
Ну, здравствуй, Рица! Добрались мы и до тебя, озеро горное, давно красотой своей манившее! А путь к тебе не очень-то простой, всё в гору, да в гору, ведь место ты себе выбрало на высоте 950 метров над уровнем моря.
250 тысяч лет - такой возраст дают тебе ученые мужи, исследовавшие, что тектоническое проседание долины реки Лашипсе дало тебе жизнь. Местные жители в древности слагали о тебе легенды, про тебя и сейчас поют песни и складывают стихи. А уж как тебя полюбили туристы! Каждый, бывающий в Абхазии, считает своим долгом познакомиться с тобой, Рица-красавица. И так уже почти сто лет!
Ты позволяешь покататься по водной глади твоей на катамаранах, пожить в домиках на твоём берегу, половить форель и сигов из твоих глубин, да просто беззаботно отдохнуть. Но самое главное, ты напоминаешь людям о чистоте, первозданности и уникальности всего, чем наполнен этот мир. Твой покой охраняют богатыри-горы, ты же щедро делишься этим покоем с нами, к тебе издалека приезжающими. Спасибо, Рица! Сияй своей бирюзой всегда!
Кстати, на берегу Рицы можно не только природной красотой насладиться, но и в историю погрузиться, например, дачи Иосифа Сталина и Никиты Хрущёва посетить.
Время на дорогу к озеру Рица нужно закладывать с хорошим таким запасом, поскольку проходит эта дорога по живописнейшим местам вдоль реки Бзыбь. Бирюзово-голубая, пенящаяся белизной на перекатах, она и так не даёт отвести от себя глаз, а тут еще всякие интересности, туристов ради придуманные: одних мостов подвесных с десяток, наверное, наберётся. Можно по ним походить, нервы пощекотать, красотой полюбоваться, при этом попробовать не сорваться. А хотите, можете полетать: хоть на тарзанке, хоть на канатке, хоть вдоль, хоть поперек реки. Или же рафтинг для вас: острые ощущения в такой красоте - удовольствие двойное! Мы ограничились пешей прогулкой по бревенчатому мостику, в щелях которого очень хорошо виден бурлящий поток.
Едем дальше, видим пробку автомобильную: верная примета, что здесь происходит что-то интересное. Оказывается, ленточки на скалу вяжут, поверье народное исполняют. Легенда говорит, что плакала здесь когда-то девица, ведьмой заточенная в скалы. Теперь плачут скалы. А водопад, кстати, так и называется Девичьи слёзы. Дальше ещё и Мужские слёзы встретятся.
Там по дороге ещё одно чудо природы. Озеро Голубое встречает нас невероятным спокойствием. И верно, чего ему с 80-метровой глубиной да при 20 метрах ширины волноваться! С постоянной температурой всего в 10 градусов, да ещё и такими скалами окруженному! Знает, что купаться в нём не будут, а водой своей, как считается, целебной, оно и так угостит любого желающего. Озеро, кстати, возникло на месте провала пород, а цветом своим обязано лазуриту, залегающему на дне.
Едем дальше, а голова начинает крутиться по сторонам все активнее! Горы, горы, горы! Дорога идет по Бзыбскому ущелью, часть которого видна с небольшой смотровой площадки на Чабгарском карнизе (800 метров над уровнем моря). Из желающих сделать фото на такой высоте выстраивается очередь. Сейчас отойдём, еще пару снимочков… Сложно оторваться!
Если бы мы делали остановку на каждой красивости, мы бы до Рицы и за сутки не доехали! Там же еще качели были на обрыве реки, и фото можно было сделать в национальном костюме. Отложили все на обратный путь, ведь нас ждала красавица-Рица. А на обратном пути нас ждал… дождь. Так что мимо качелей, мимо… Зато - к морю! Купаться! В дождь!
Сад ботанический – уголок поэтический
Казалось бы, Сухум и так утопает в зелени, словно сад, но в сад ботанический мы всё же отправились: очень уж хотелось посмотреть, ну чем ещё в этом южном растительном изобилии можно удивить? И ведь удивили!
Сейчас ботанический сад, раскинувшийся на 30 гектарах в центре города, - территория исследований, ведь относится он к научной академии. А в самом своем начале это был просто небольшой сад, который лекарь сухумского гарнизона Багриновский, знаток целебных свойств растений, разбил вокруг своего дома.
Конечно, о лекарском саде скоро заговорили, и случилось так, что сам начальник укрепленной береговой линии в него наведался. Поразившись увиденным, генерал-лейтенант Раевский упросил императора Николая I, чтобы сад был «поставлен в казну».
Участку были отведены дополнительные земли, отовсюду сюда поступали саженцы и семена. В первую очередь здесь выращивалась так называемая функциональная растительность, ведь матросов, служивших в крепости, нужно было обеспечивать провизией. Заодно их нужно было чем-то занять между боевыми действиями. Почему бы не работой в саду?
Со временем назначение сада и структура его изменились. Не изменилось главное: здесь полно экзотических растений, которые изучают, холят, лелеют. Есть здесь в центре сада и свой патриарх. А как иначе назвать липу, которой насчитывается более 250 лет! Она росла на этом месте прежде создания сада! Чтобы охватить её ствол, потребуется не менее шести взрослых людей. Конечно, ее ствол треснул и образовавшаяся пустошь заложена специальным фундаментом: люди как могут сохраняют легендарное дерево. Несколько лет назад макушку липы сломало ураганом, но она выстояла, продолжает цвести и радовать приходящих на нее посмотреть.
А вот ещё одна легенда - секвойя. В возрасте 150 лет дерево было поражено молнией, высота его была при этом 50 метров! Если бы повезло, могло бы до четырёх тысяч лет дожить! Теперь секвойя лежит, и нужно встать на цыпочки и вытянуть руку, чтобы дотянуться до противоположного края ствола!
Вообще, здесь произрастало более пяти тысяч видов растений. Но война в 90-х годах прошлого столетия нанесла колоссальный ущерб саду: на территорию парка упало более сотни снарядов. Но земля умеет забирать свое! Сад растет, зеленеет и приносит плоды. Плоды удовольствия и научных открытий в том числе!
Центральная набережная
Набережная Сухума, как набережные всех приморских городов, прямо-таки создана для прогулок. И, конечно, куда комфортнее здесь прогуливаться вечером.
Набережная Махаджиров - так называется эта пешеходная зона вдоль моря длиной немного более километра. Точно такое же название носит один из подземных залов Новоафонской пещеры - зал Махаджиров. С историей этих людей и познакомила нас экскурсовод во время посещения пещеры.
Название относит нас к Кавказской войне в середине XIX, к завершению которой и сразу после нее махаджирство, то есть переселение, стало носить массовый характер. По некоторым подсчетам насильственному переселению подверглись около миллиона мусульман-абхазцев. Со своих привычных мест их переселяли в Османскую империю, в Турцию, значит. Теперь на набережной установлен памятник махаджирам.
Многое на набережной - для отдыха и развлечений. Почти вся береговая зона занята пляжными участками: можно выбрать на свой вкус зонтики, беседки, шалашики, вигвамчики. Несмотря на близость расположения, выход на набережную с пляжа в купальной одежде запрещён. А выходить на набережную стоит, чтобы покушать в прибрежных кафе или поиграть на различных аттракционах, коих здесь великое множество.
Кстати, под знаменитой белой колоннадой уже не одно десятилетие собираются любители азартных игр. Давным-давно это место в народе прозвали брехаловкой, мол, надурят и разрешения не спросят. Сейчас здесь стоит кафе с таким же названием - дань народному фольклору. А за столиками можно поиграть, например, в нарды.
На набережной можно не только любоваться морем и буйно цветущими олеандрами, экзотическими пальмами и магнолиями, - здесь ещё и интересная линия застройки.
Любителям архитектуры и скульптур будет точно любопытно. Кроме памятника советскому солдату, здесь прижились и маленькие уютные скульптурки, например, Ники с патефоном и Чика с курицей, персонажами произведения Фазиля Искандера. Здесь же мудрый старик Тачкум, перехитривший великана, и пингвин-философ. Ах да! По вечерам на набережной некоторые скульптуры оживают!
Есть в Сухуме ещё одна набережная - набережная Диоскуров. Она просто плавно переходит в набережную Махаджиров, по сути, это одно пространство. А вот история этой части прибрежной зоны отсылает нас аж во II век нашей эры, когда римляне пришли сюда и построили крепость, береговое укрепление с названием Себастополис.
Части античного строения теперь возвышаются над волнами, а дайверы могут познакомиться с руинами, совершая погружение на глубину до 10 метров.
Конечно, за такой большой отрезок времени стены крепости менялись: их разрушали, достраивали, что-то перекладывали. Но даже в таком состоянии ровная каменная старинная кладка приводит в трепет. Интересно, что даже в начале XX века в подземной тюрьме крепости содержались заключенные из числа революционеров. Взорвана крепость была лишь в середине прошлого столетия.
Про людей
Решили мы сварить щи домашние. «Лавровый лист, - спрашиваю, - есть?» Удивление в глазах Даура: «Завтра напомни, будет!» И правда, чего его сушёный дома держать, когда он здесь на деревьях растёт!
На следующий день. «Роберт, привет! Лавровый лист нужен!» «Сложное дело», - смеётся Роберт, провожая нас вглубь сада.
В общем, пришли за листиками, ушли с инжиром, персиками, огурцами какого-то африканского сорта - такие проще к жаре приспосабливаются. Увидели, как растут артишоки, айва, налюбовались виноградными лозами. И в очередной раз удивились трудолюбию местных земледельцев: земля здесь во время засухи, словно камень.
Участок Роберт взял заброшенный после войны. Здание на нем восстановлению не подлежит, но и снос его - дело непростое. Так и стоит, место пока занимает. А вот сад разрастается благодаря заботливым рукам хозяина, который целыми днями возится в нём. «Смотри, что это? Алыча? А это что на ней? Персик!» - показывает Роберт на привитый росточек. Два в одном!
«Агрономом, наверное, нужно родиться?» - спрашиваю. «Не родиться нужно, нужно немного не лениться!» - говорит садовод. Ну разве поспоришь!
Познакомились мы и с ещё одним садоводом, содержащим персиковый сад, в который нас гостеприимно пустили полакомиться сочными плодами прямо с деревьев. Чтобы подстричь, окопать, мульчировать, побелить каждое дерево, а потом собрать с него нежные плоды, крестьянин начинает свой трудовой день ежедневно в пять часов утра. В этом же саду – мандарины, хурма, гранаты. Но они созреют в октябре-ноябре, так что труда у земледельцев здесь хватает на круглый год.
Местный колорит
Местный рынок. Ну как без него! Рынок - это же как фольклор, как срез местности.
В Сухуме рынок похож на длинные узкие улочки, хитро переплетённые между собой. С первого раза, пожалуй, можно и заблудиться. Да и не обойти его с первого раза!
Южный рынок, он и есть южный! Горы овощей и фруктов с картонными ценниками и пометками «местное», гирляндами свисающие чурчхелы и сушеная хурма, фундук свежего урожая. Зелень знакомая и не очень, веники из эвкалипта и лавра, россыпи местного чая, пирамидки сыров, мёд во всевозможных тарах и со всевозможными дополнениями, орешками, например; бутыли и бутылочки домашнего вина, копченое мясо, свежее мясо, рыбка и морепродукты… И да, королева южных рынков и царица местной кухни - её величество аджика! Острая и очень острая, в меру острая и совсем не острая, красная, зеленая, крупномолотая, кашеобразная, в контейнерах, баночках, ведрах… Без неё абхазская кухня немыслима! И над всем этим витает запах кавказских специй. Прогретые на жарком солнце, они ещё охотнее отдают свои ароматы.
Интересно рассчитывают здесь, без округлений: 38 рублей, например, за морковь, 24 - за лук, 52 - за что-то ещё. Так и возьмут, и сдачу до рубля отдадут, без округлений. Пробовать - пожалуйста! Купишь - спасибо скажут и хорошего отдыха пожелают, а спросишь что, расскажут подробно и доброхотно. Мне интересен был местный рецепт приготовления баклажанов, синеньких, как их здесь называют. Спросила у двух женщин-продавщиц, получила два рецепта. Вооружена и довольна!
Очень распространены здесь и придомовые рыночки, когда каждый хозяин выставляет на стол, скамейку или же табурет у калитки то, что вырастил в своём саду и огороде. Яблочки, инжир, персики, помидорчики, зеленушечка… Так приятно покупать то, что человек вырастил своими собственными руками!
Кстати, будете в Абхазии, непременно попробуйте местное мороженое за 20 рублей и хлеб - за 28. Настоящий вкус детства!
Мост царицы Тамары
Про такие места сейчас принято говорить «атмосферные». И действительно, атмосфера около Беслетского моста, построенного в XI веке, особая. Только представьте: старинный каменный мост дугой навис над стремительной горной речкой Басла, влагой своей питающей лианы и мхи, поселившиеся под 13-метровым сводом!
Длина моста 35 метров, а ширина - пять. Строился мост для торговых дел: когда-то здесь пролегал важный путь для кавказских торговцев. Но горные реки, как известно, имеют очень непокладистый характер: то, что в летнюю засуху можно перейти вброд, во время обильных дождей или весеннего половодья станет непреодолимым препятствием. Вот и Басла время от времени останавливала торговлю на несколько месяцев. Совместными усилиями люди и возвели этот мост.
Кстати, это древнее сооружение до сих пор может выдержать до восьми тонн, так что взобраться на него можно без опаски, соблюдая однако же осторожность: перил здесь нет, и камни, отшлифованные временем, нет-нет да скользнут под ногами.
Разумеется, движение по этому памятнику архитектуры сейчас не осуществляется. Рядом же построен самый типовой современный автомобильный мост, который редко бывает пустым, ведь желающих посмотреть на Беслетский мост, по которому, говорят, сама царица Тамара хаживала, предостаточно.
Загадочные башни
Признаюсь, мы не сразу поняли назначение этих высоких башен. Первое, что приходило на ум, что это остатки каких-либо сторожевых крепостных башен. Потом предположили, что это могли быть печи. Вторая догадка оказалась верной.
Башни-печи построены были в начале XX века и служили для обжига извести. Строились же они в местах с богатой известняковой почвой, чтобы производство было поблизости. Одну из таких печей мы и увидели в районе Беслетского моста, строительство которого тоже не обошлось без извести, правда, готовить ее приходилось тогда, в XI веке, по пять лет.
Вторую такую производственную печь мы увидели в Приморском, вблизи с сероводородным источником.
Вообще, печи работали до 60-х годов прошлого века. Но с виду они так загадочны, а в Абхазии столько всего древнего на каждом шагу, что нафантазировать про эти башни что-то этакое очень просто. Про рыцаря, спасающего принцессу из заточения, например.
Василисковый источник
Давным-давно, в IV веке нашей эры, когда христианство было горячим, гонения на христиан жестокими, а казни изощренными, жил-был и Христу служил человек по имени Василиск. Жизнью своей святой он был известен людям и угоден Богу, который однажды, явившись Василиску во сне, предупредил его о мученической смерти, которую надлежало ему принять ради Христа в Каманах.
В это время Василиск находился в заточении за веру. Наутро упросил он стражников отпустить его проститься с родными, и те, почитая его за подвиги святые, отпустили. Но правитель, прознав про случившееся, не только наказал стражников, но и Василиска приказал схватить, заковать в тяжелые оковы и обуть в медные сапоги с забитыми гвоздями в подошвы. Так вели его в Каман.
По пути стражники проголодались и остановились пообедать. Василиска же привязали к сухому дереву: «Пусть твой Бог и напоит тебя!» Здесь изнуренный человек и воззвал к Господу, который в ответ разверз скалы, откуда начала бить чистая вода. Испугавшись землетрясения, воины отпустили Божьего человека.
А тот источник теперь напоминает о крепкой вере Василиска, посвятившего свою жизнь служению Богу. Здесь окунаются и крестятся, набирают воду и верят в ее чудодейственную силу. С верой окунулись в ледяную воду и мы.
А в нескольких километрах от него есть монастырь мужской Иоанно-Златоустовский. Но это с 2001 года. А прежде, с 1898 года, на этом месте был женский Василиско-Златоустовский монастырь, в котором жили 300 насельниц.
В 1924 году монастырский храм был разрушен, а в других постройках разместился дом престарелых. Позже на старом историческом фундаменте XI века и был заново отстроен каменный храм.
Одна из реликвий монастыря, к которой устремляются паломники (а в год их бывает до 50 тысяч), - каменная гробница Иоанна Златоуста. Рядом с монастырем есть пещера, в которой, по преданию, была обретена усеченная голова Иоанна-крестителя.
У подножия храма течет Западная Гумиста - река горная, но в этом месте её вода необыкновенно тёплая. Считается, что это особая благодать для жителей монастыря.
Беслетская ГЭС
Туристов сюда не водят, однако место это знакомо многим, например, поклонникам сериала «Игра на выживание».
Беслетская ГЭС - самая старая электростанция Абхазии. Построил ее в 1904-1909 годах на свои деньги князь Смецкий, который вообще очень много сделал для развития Сухума.
С 1909 года ГЭС уже обеспечивала центральную часть Сухума и часть городских перекрестков. В советское время гидроэлектростанция обеспечивала электричеством и окрестные села. На её обслуживании трудились 20 человек.
Последний раз ГЭС модернизировалась в 50-е годы прошлого века. Тогда здесь заменили генераторы - это единственное из дореволюционного немецкого оборудования, что износилось за половину столетия.
Уцелевшее уличное оборудование, здание станции, напоминающее старинный замок в ущелье, опустевшие до первого дождя водоканалы - так сейчас выглядит сооружение, мощность которого когда-то была рассчитана на 600 лошадиных сил. Но сила воды реки Бесла, спадающей с высоты 11 метров, не иссякла. Завораживающее зрелище!
Кстати, от людских глаз ГЭС надежно укрыта скалами и зарослями самшита, любящего селиться вдоль реки.
Разрушенная история
Невероятной красоты здание сухумского железнодорожного вокзала пока стоит в запустении, работает лишь одна касса в отдельно стоящем здании. Как и многие постройки в Сухуме, вокзал так и не поднял пока головы после войны в 90-е годы.
Вокзал был открыт с 1951 года, и по советским меркам в него вложено колоссальное количество денег: 11 миллионов рублей. Кто-то даже сетовал на излишества при проектировке, но здание, рассчитанное на одновременное пребывание до тысячи пассажиров, было достроено и даже в чем-то стало новаторским, например, разделенными залами ожидания для пассажиров, следующих на дальние и ближние расстояния.
Во время военного конфликта здесь размещался склад боеприпасов. Даже сейчас в своем запустении вокзал выглядит величественно. Так и представляется, как пассажиры с чемоданами высыпают на перрон, и вот этот красавец в окружении пальм и кипарисов - первое здание, что встречает их на южном курорте…
Но, к большому счастью, у этой печальной истории намечается оптимистическое продолжение. Дело в том, что компания «Абхазские железные дороги» поставило себе в план восстановление вокзала. И что-то уже сделано. В первую очередь здесь проложили ливневки, чтобы спасти это красивейшее здание от регулярных подтоплений во время дождей. И асфальт на площади положили. И торговые павильончики разношёрстные убрали. Дело пошло. Значит, и люди с чемоданами здесь очень даже могут появиться.
А вот ещё одна разрушенная история. Станция Келасури была открыта в 1940 году на однопутном участке Сухум-Очамчыра, а вот здание станции появилось на 10 лет позже. Пассажирские пригородные поезда, товарняки… Всё здесь гудело, развивалось, строилось.
1993 год. Прямое попадание боеснаряда. Прекращение эксплуатации, запустение… Еще некоторое время здесь стучали колеса пригородных поездов, но в 2010 году затихли и они. И если у центрального вокзала появилась надежда на восстановление, то у станции Келасури ее пока нет. Кстати, это, наверное, единственное здание, где название сохранилось и на грузинском языке, а не закрашено и не закрыто.
Удивительно, но даже вот такое, молчаливо-печальное, брошенное и опустошенное, оно остается красивым. В городе есть примеры восстановления подобных памятников архитектуры. Вот бы и станция Келасури стала одной из них…
Гумистинский мост
Этот мост через реку Гумиста - предмет особой гордости абхазцев. И дело не только в интересной его архитектуре и прочности. Проект моста создан в 1929 году, а в 1932-м началось его возведение. Великая Отечественная война задержала строительство, однако именно военнопленные этой войны, немцы, продолжили его в 1947 году.
А во время другой войны в 1992-1993 годах этот мост стал важнейшим стратегическим объектом, а значит, и местом ожесточенных боев. О героях, стоявших здесь насмерть, теперь говорят памятные гранитные таблички с обеих сторон этого уникального сооружения.
Сейчас район моста на Гумисте - излюбленное место отдыха. Вид здесь потрясающий: норовистая речка, горные развалы, море зелени… Пусть бы так было всегда!
Воинам всех войн
Есть ещё одно впечатление от Абхазии, которым невозможно не поделиться. В этой стране очень много памятников воинам разных войн. И они все ухоженные. Около некоторых положено что-то, что любили погибшие ребята, коробочка сока, например, или сигареты.
…Дорога в Каманы идет вдоль горы Кутышха, с которой Сухум виден как на ладони. Бои в этих местах в 1992-1993 годах шли буквально за каждый метр. Здесь остались сотни защитников Абхазии. Каждый выступ скалы был укреплением.
Недалеко от села Яштуха на постаменте стоит танк с номером 004. Во время военного конфликта его назвали «Мустанг». Служили в нем четыре товарища, четыре друга детства, да так и остались неразлучными навечно… Экипаж этого трофейного танка был известен своей смелостью. За месяцы боев им уничтожено немало техники и живой силы противника. Танк четырежды получал повреждения, но всякий раз после восстановления возвращался на боевые позиции. Всего несколько сотен метров оставалось до Сухума, всего несколько дней оставалось до Победы, когда танк 004 погиб. Четыре парня сгорели в нем заживо. Никто из них не был военным: учитель физкультуры, инженер телевидения, техник… Мурашки по коже, когда читаешь имена на мемориальной доске, а там одна на четверых дата через черточку от даты рождения.
…Набережная Махаджиров, самый центр Сухума. Здесь на одной аллее стоит сразу несколько памятников героям: советским солдатам-освободителям, военнослужащим Вооружённых сил России, выполнявшим миротворческую деятельность в Абхазии в 1994-2008 годах, и советским лётчикам, спасшим мир от фашизма. Последний памятник - гнутый винт боевого истребителя, которым управлял 20-летний военный летчик. Этот боевой вылет стал для него последним.
Всё это к чему? Абхазский народ очень бережно относится к памяти о солдатах, об их подвиге. Это видно по всему. Возможно, это еще и оттого, что память эта обновилась всего 30 лет назад. Обновилась гибелью сыновей и слезами матерей… Шрамы войны до сих пор видны на теле страны. Вот бы ведущим войны сейчас посмотреть на дома с прострелянными стенами, заселенными лишь наполовину…
Вообще, слово «война» у местных жителей ещё, как говорится, на кончике языка. Очень часто можно услышать, что, например, до войны было так-то или что во время войны кому-то довелось впервые на вертолёте полетать, или «вот из-за этих гор уже на второй день войны люди соседних народов стали на лошадях и ишаках съезжаться, чтобы встать вместе с абхазами на защиту». «До» и «после» почти на каждом шагу…
...Это, конечно, лишь часть впечатлений, полученных от поездки в Абхазию. Мы ещё не уехали, а уже хотелось вернуться в этот гостеприимный край с удивительными традициями, богатой историей и с людьми, красивыми душой. До новых встреч, Апсны!
Оксана ВЛАСОВА
Фото автора