Опытные огородники знают, что своя рассада - это гарантия успеха. Хочешь летом иметь отличные помидоры - позаботься об этом зимой. И хотя в распоряжении большинства только подоконники, получить крепкую и жизнеспособную рассаду не такая уж и трудная задача.
Не пропустить момент
Для рассады очень важно не пропустить момент появления ростков, чтобы сразу обеспечить хорошее освещение.
Быстрее всех к свету стремятся сильные растения. Без него, да еще при высокой температуре, семена отдают все накопленные в них запасы на формирование длинных стебельков и корней, а не листиков, так необходимых им в этот момент. Вынесенные на поверхность, они как можно скорее должны начать фотосинтез.
Свои посевы я выставляю на самый солнечный подоконник, как только показываются первые петельки, иначе они быстро вытянутся и непоправимо ослабнут. После появления 15-20% всходов снижаю температуру до 12-15°C. При этом сеянцы не должны оказаться на сквозняке. В таких условиях они растут медленно, направляя основные силы на развитие корешков.
Если сеянцы все-таки потянулись, все еще можно попробывать исправить. Почву между всходами порыхлите зубочисткой, а затем подсыпте рассадного грунта.
Если дело в шапочке
Иногда рост сеянцев задерживается из-за семенной оболочки, которая дает семедолям раскрыться. Вообще-то такое явление - признак слабости растения. Но в квартирных условиях оно часто случается из-за низкой влажности воздуха и пересыхания семян во время хранения.
Еще одна причина - недостаточная глубина посева.
Для размягчения шапочек сеянцы несколько раз в день опрыскивают теплой водой. Сильные растения сбросят их самостоятельно.
Пикировать или не пикировать
Сразу после всходов сеянцы довольствуются малым количеством питательнвх веществ, следовательно, им требуется небольшая площадь для выращивания. По мере роста потребность в элементах возрастает, и в загущенных посевах начинается борьба за выживание. Пикировка как раз и регулирует густоту произрастания сеянцев.
Можно, конечно, сразу посеять семена в отдельные горшочки. Но, на мой взгляд, этот метод больше подходит для выращивания перцев и баклажанов, рассада которых не терпит повреждения корневой системы. Рассаду же помидоров более рационально раститить с пикировкой и одной-двумя пересадками. И на то имеется пять довольно веских причин:
- За небольшими вначале объемами выращивания проще ухаживать и создавать оптимальные условия для роста. Ежегодно только для посадки в теплицу мне требуется вырастить 50 штук высокорослых томатов. Лелеять такое количество рассады на подоконнике, да еще в индивидуальных, не менее, чем пол-литровых горшочках, начиная с марта, - та еще проблема. Я пересаживаю свою рассаду в такие емкости в середине апреля, когда погода уже позволяет отправить их на балкон.
- Посеяв в одну плошку 10 семян, в горшочки я распикирую всего лишь 5-7 самых крепких. При посеве в одну емкость 2-3 штуки, лучшие выбираются только из этого количества, при этом в одном горшочке может взойти сразу три силыных растения, а в другом могут оказаться одни слабые.
- У пикированных растений более развитая и компактная корневая система. Даже если не прищипывать корешок на 1/3, то все равно при самой аккуратной пикировке обрываются мелкие сосущие волоски, и растения сразу же берутся за ихтвостановление. В результате вырастает их намного больше, чем было.
- Пересаживая рассаду в большие объёмы, каждый раз заглубляю ее по семядольные листики, что стимулирует развитие дополнительных всасывающих корешков.
- Если производить пикировку рассады, не нарушая земляной ком, то перенесет она ее почти безболезненно и практически без замедления роста. А сеянцы, попав в более комфортные условия, получают новый толчок к развитию. Пикировкой также можно на 7-10 дней затормозить рост рассады, если она стала вытягиваться из-за недостатка света. Для этого нужно на 1/3 прищипнуть корешок.
Если пикирую рассаду для посадки в теплицу (плодородный слой в ней достаточно глубокий), часто поливать которую у меня нет возможности, то специально не прищипываю корешки, так как предпочитаю, чтобы корневая система во время роста как можно глубже уходила в почву. Другое дело - рассада для открытого грунта или балконных ящиков. Для обеспечения нормального развития низкорослых растений вполне достаточно компактной корневой системы, развившейся после прищипки. При этом растения не гонят зеленую массу, а спешат быстрее отдать урожай.
Сеянцы отлично переносят пикировку, если сразу после нее опрыснуть их 2-3 раза теплой водой (только не на ночь) и переставить на неделю в теплое место(20-23°C). Дней через 7-10, после того как растения тронутся в рост, температуру опять следует снизить до 16-18°C.
Пикировать сеянцы лучше в фазе 1-2 настоящих листиков. С появлением третьего и четвертого идет развитие первого соцветия, поэтому в этот период желательно не травмировать растения пересадкой.
Лучше недокормить
Выращивая рассаду, обычно избегаю слишком питательных грунтов и не провожу подкормок в период роста. Если избаловать растения, они сложно перенесут пересадку. Корневая система не станет развиваться в поисках питательных веществ, а будет сосредоточена в земляном коме, особенно если ее еще и усиленно подкармливать во время роста. Поэтому на всех стадиях рассады я придерживвюсь принцепа: лучше недокормить, чем перекормить.
Многие, если видят, что листья у рассады приобрели нехарактерную для них расцветку (пожелтели или стали фиолетовыми), начинают усиленно поливать или подкармливать растения. Но причиной изменения окраски чаще всего является не недостаток каких-то питательных веществ в почве, а слишком низкая ее температура. Корешки просто не работают в такой почве, и это сразу отражается на листьях. Порой достаточно подставить под горшочки деревянную или пенопластовую подставку - и рассада сразу оживает.
Посевные смеси составляю только из торфа и вермикулита. Пикирую в смесь торфа, вермикулита и биогумуса в соотношении 2:1:1. В процессе второй пересадки использую такую же рассадную смесь, но с добавлением ионного субстрата цион для овощей.