15 января 2022 года умер Нино Черрути, один из легенд и создателей мира современной моды. 91 год прожил и умер в больнице, где ему должны были бедро оперировать.
Дон Джонсон в сериале «Полиция Майами» в пиджаке поверх футболки.
Фэй Данауэй в «Бони и Клайд» в юбке до колен и сиротском беретике.
В 80-е в них влюблялись пачками и во многом заслуга в этом одежды от Черрути.
Когда одежда Черрути просто висит на вешалках, кажется, что ничего особенного в ней нет. Но как только ее надевает человек, происходит волшебное преображение. Таково убойное обаяние вещей от Нино Черрути и свидетельством тому очень активное использование их в голливудском кино. А там уж знают толк в механизмах воздействия на массы.
В кино костюмы итальянского мэтра цветут и пахнут пышным цветом. Ричард Гир и Джулия Робертс в «Красотке», Ален Делон и Бельмондо в «Борсалино», Майкл Дуглас в «Основном инстинкте», Джек Николсон в розовом плаще в «Иствикских ведьмах».
А еще Том Хэнкс, Брюс Уиллис, Шэрон Стоун, Джулия Робертс, Ив Монтан, Катрин Денев, Роберт Редфорд, Харрисон Форд, Аль Пачино, Антонио Бандерас… Все они появлялись на экране в одежде от Черрути и почти все, посмотревшие кино с ними, хотели выглядеть так же, а значит купить себе немного Черрути. «Кино - это гламур и волшебство, - говорил сам Нино. - Мода -это тоже гламур, но его надо продавать. И это очень сильно меняет дело».
Не зря все-таки самого Нино Черрути в первую очередь все же считают бизнесменом, а потом уже стилистом, кутюрье и все такое. Хватка у него была будь здоров.
«Нет такого понятия, как итальянская мода. Вы не найдете его ни в мебели, ни в интерьере, ни в одежде. Но мы можем создать его, и мы должны сделать это», - проорал, оттопырив нижнюю губу, в 1930-м году дуче Бенито Муссолини.
И в этом же году в семье фабриканта-текстильщика Сильвио Черрути родился сын Нино. Который по усмешке судьбы и будет воплощать в жизнь слова лидера фашистов.
Но папа Сильвио особо в слова Муссолини не вникал. Сыном он гордился и любил, а главным делом его жизни была фабрика шерстяных тканей, построенная отцом Сильвио, то есть дедом нашего героя Нино в 1881 году (заметили цифру, кстати? Ничего не напоминает?)на берегу речки между Миланом и Турином.
Нино с детства приобщали к семейному бизнесу и старательный и любознательный мальчишка досконально изучил ступени технологии, начиная от промывки шерсти в речной проточной воде и заканчивая сматыванием готовой ткани в огромные рулоны для отгрузки клиентам. Позже Нино хвастался, что совсем еще пацаном он с лёгкостью мог определить качество ткани на ощупь.
Но учиться после окончания школы Нино Черрути поехал на журналиста. Но, не знаю уж к несчастью или наоборот, не срослось. Когда Нино было 20 лет, умирает его отец. Семья превыше всего для итальянца и Нино, как старший сын и брат, бросает учебу и приезжает домой, чтобы стать во главе семейного бизнеса. Остальные пятеро Черрути были еще совсем маленькими.
Для начала Нино Черрути занялся модернизацией производства. Фабрика на новых станках начала выпускать совершенно новые ткани. Кстати, позже именно в лабораториях Черрути была получена ткань «Супер 100», то есть из килограмма шерстяной пряжи получили 100 км нити! Потом будут «Супер 150» и «Супер 180», но для тех времен это был прорыв.
За семь лет Нино Черрути завершил модернизацию, заказал авторам четыре пьесы и придумал костюмы для персонажей (неплохой рекламный ход, да?) и решил, что пора переходить в атаку.
В 1957 году Нино Черрути открывает новое производство: швейную фабрику Hitman. И это была не просто новая фабрика. Черрути замахнулся на первенство царивших тогда в стиле сшитых на заказ костюмов. Вот как он рассуждал: «Что лучше, ехать на машине или скакать на лошади?То же самое со сшитым и готовым костюмом. Дело не в разном качестве, а в двух абсолютно разных стилях жизни, один из которых безвозвратно ушел в прошлое. Мне лично готовое платье не кажется чем-то второстепенным. Сегодня во всем мире можно набрать, пожалуй, лишь несколько портных, которые сошьют костюм лучше хорошего готового. Конечно, никто не отрицает, что в самом сознании того, что вещь сделана вручную, кроется какое-то очарование. Ведь и в хорошем готовом платье некоторые элементы до сих пор выполняются только руками». На изготовление серийного костюма, впервые выпущенного в 1957 году, на фабрике Черрути уходило до 60 часов ручной работы — как и в одежде su misura, вручную обметывались петли, пришивались рукава и подбивались лацканы.
Конечно, его рвали в клочья. Но Нино был умным и осторожным. Он шел вперед очень осторожно, не отказываясь от ателье индивидуальных заказов и постепенно вытряхивая из своих готовых костюмов древнюю пыль консервативной чопорности. Мужчины в его одежде обрели изысканную небрежность, которую сам Черрути называл casual shic и которой хотели все, вздохнув с облегчением после войны. Нино Черрути объяснял: «Дело ведь не в том, чтобы выглядеть распущенным. Важно чувствовать себя комфортно. Вот шик нашего времени, а вовсе не галстук, подобранный к носкам. Стремление всегда быть одетым с иголочки сегодня просто смехотворно. Сегодня важно быть непредсказуемым, отходить от предписаний своей среды, но делать это со вкусом и без назойливости». Обратите внимание на последние слова в цитате, а я пока пойду дальше в рассказе про Черрути.
Одежда от Cerutti 1881 была нехарактерно лаконичной для этой «эпохи диско». Итальянский дизайнер не злоупотреблял золоченой фурнитурой, броскими силуэтами и кричащими цветами, обращая внимание главным образом на качество ткани (корни семейного дела) и крой, удобный и пластичный, без подбитых ватой плеч и прочих изысков. Потом именно по этому пути пойдет (и доведет до совершенства результат) Джорджио Армани, который в 60-е годы работал на Черрути.
Костюмы от Черрути стали все чаще и все больше выбирать богатые и знаменитые. А также те люди, которым хотелось и нравилось выглядеть опорой и оплотом. Посмотрите на Ричарда Гира в «Красотке». Чем не оплот? Элегантность в чистом виде, широкое плечо и каменная спина - да любая женщина о таком только и мечтает. Плюс раскованная респектабельность, которую дает Черрути, еще неплохо умела и припрятать пивное брюшко и добавить широты обычным офисным плечам. Даже с похмелья или ночного секс-марафона мужчина в костюме Черрути наутро выглядит несгибаемым победителем. Как Харрисон Форд в роли президента Америки. Кстати, президентов в свои костюмы в кино Нино одевал пять раз. Как пришьет последнюю пуговицу, так готов блокбастер.
Через 10 лет, в 1967 году, Нино Черрути отправился в Париж. На площади Мадлен открылся бутик Cerruti 1881.
Но ажиотажа не случилось. Парижанам хватало и одного модного итальянца по фамилии Пуччи. И тут Черрути полыхнул. В год, когда Париж полыхал от студенческих волнений, Нино Черрути показывает коллекцию, в которой мужчины и женщины одеты в одинаковую одежду. Редакторы модных журналов роняли бокалы с шампанским в восхищении. Дело было даже не в том, что юноши и девушки вышли, танцуя, на подиум вместе. А в том, что женская одежда у Черрути выглядела не декоративной, а также вполне пригодной для обычной жизни, как и мужская. Черрути довольно сказал в интервью:
«Моя женская коллекция отталкивалась от мужской одежды, как более практичной.
Ведь мужская одежда красноречиво говорит о личности, а не просто украшает тело».
Перечитайте последнюю фразу. Еще раз. Запомнили? Я потом спрошу.
По тем временам это было странно и непривычно, особенно самим женщинам. Поэтому мудрый Черрути ждал момент и лишь в 1976 году запустил женскую линию одежды в производство. И не ошибся. Женщина от Черрути полностью одета, ей удобно, ничто нигде не спадает, не сползает, не задирается, а потрясенный зритель видит все, причем украшенным и подчеркнутым, приятно утянутым, округлым и выпуклым.
Отпахав на мировую моду 51 год, Нино Черрути в 2001 году показал в Милане последнюю мужскую коллекцию, махнул рукой и продал компанию. На тот момент это была крепкая империя с прибылью в полмиллиарда долларов в год, 2000 магазинами по всему миру, производящая мужскую и женскую одежду, джинсы, одежду для спорта и отдыха, парфюмерию. Продал и начал жить тем, о чем мечтает каждый из нас, жить радостно и со вкусом, проводить время с любимой женой, детьми и внуками. Гулял по Парижу, пока мог, появлялся на показах, в том числе и компании его имени. Бывал на кинопремьерах и фестивалях, дружил со звездами и знаменитостями. Переживал проблемы и невзгоды. Создавал коллекции, когда хотелось.
«Я всегда делал одежду только для одного человека - меня самого», - как-то сказал он.
Прожил так больше 20 лет, уйдя в 91 год, спокойно и с достоинством.
Я бы тоже хотел так.
А вы?