" Скажите, пожалуйста, а зачем нам страховка от угона на острове?". Милая, длинноволосая девушка Лаура заулыбалась: " Действительно, если честно, то нужно удалить её из интернета".
Население острова 372.000 , каждый третий живёт в столице. Воровство, на мой взгляд, практически невозможно.
А вот выбор машины , страховое покрытие в этой стране - дело серьёзное. Пока мы разобрались с типом дорог, возможностями перемещения в зимне-весеннее
время ,- окончательно потеряли ориентацию. Таковы законы коммерции. Особенно в туризме.
Лаура, прекрасно владеющая английским, прожившая несколько лет в Майями и променявшая зной на холод , продолжала вещать: " Здесь дуют ураганные ветры, осторожно с дверью. Возможен не страховой случай. Будем разбираться индивидуально.Колеса , лобовое стекло...."
И это при страховом полисе Премиум. А ещё туристов в интернете пугают гравийной дорогой... Дополнительные расходы. Никто, правда, не обращает внимание на то, что большинство дорог категории F1 закрыты до начала лета.....
Подписываем документы, оплачиваем услугу. С очаровательной улыбкой профессионала , сотрудница вносит ясность: " Последующие 2 недели бастуют работники заправок. Мы предлагаем Вам app с сетью действующих" ..... К первым впечатлениям стоит добавить и городскую пробку .... В 123 -тысячном Рейкьявике.
Прямая как стрела дорога от аэропорта в сторону столицы пролегает через природный ландшафт "Юрского периода". Подсознательно вспоминаешь фрагменты голливудского фильма с бегающими динозаврами.
Второй по величине остров в Европе после Великобритании, встречает Вас каменистыми равнинами , покрытыми столетними мхами. Когда -то, тысячу лет назад, здесь шумели берёзовые рощи. Сегодня в это трудно поверить. Виной всему хозяйственная деятельность викингов. Эти бесстрашные мореплаватели и первопроходцы уважали только морскую стихию. Но никакого респекта окружающей среды.
Норвежцы и британцы основали государственность Исландии. Они прибыли сюда с животными , которым требовались пастбища . А людям - строительный материал. Так вырубали леса, что привело к потере лесного фонда .
Остров же был открыт в VIII веке ирландскими монахами, но как они называли его, неизвестно.
Вторично открыли остров норманны. Рассказывают, что люди из Норвегии собрались плыть на Фареры; некоторые называют среди них викинга Наддода. Однако их отнесло на запад, в море, и там они нашли большую землю. Осенью они вернулись на Фареры. Когда они уходили в море, в горах уже лежало много снега. Поэтому они назвали эту страну" Снежной землей». По-норвежски Snjoland — «снежная земля».
Около 869 года Исландию обошел кругом швед Гардар Сваварсон, по имени которого остров стали называть Гардарс-хольм, то есть «Остров Гардара». За ним, согласно саге, от Фарер в Исландию плавал викинг Флоки Филь-герварсон. Зима в тот год была на редкость суровая, фьорды оказались забиты льдом. Из-за этого Флоки переименовал «Остров Гардара» в «Ледяную страну» — Исланд (is— «лед», land — «страна»).
Исландия очень молодой остров. Всего 60 млн. лет.
Он находится на стыке двух тектонических плит, Еврозийской и Американской , и , постоянно находится в движении. Расширение между плит в 2 см в год благополучно заполняется лавой , благодаря извержениям вулканов. А магма изменяет облик острова.
В 1783 году во время извержения вулкана Лаки, расположенного на юго-западе , образовался крупнейший из наблюдавшихся на Земле в историческое время лавовый поток. В 1963 году в результате извержения подводного вулкана возник новый остров Сюртсей, ставший самой южной точкой страны.
Первый шаг путешествия ознаменован покупкой карты. Рассматривая ее , планируя маршруты , чувствуем себя капитанами дальнего плавания. В этих странных топографических названиях глубокие исторические пласты. Иногда местный язык настолько сложен, что требует особого внимания , лингвистической подготовки. Очень помогает знание языков. Все они , в какой-то мере, связаны между собой, как когда - то континенты.
Вникая в картографию Исландии понимаю - это невозможно запомнить . Старый язык с орфографией, пугающей континентального европейца. Чтобы как-то организоваться и понять" куда и зачем" , ищем близкую к стандартным языкам основу. Например, часто встречаемое окончание " jókull" в переводе на немецкий значит- ледник,
" Vik"- бухта, " Foss"- водопад, "baèr" - двор, подворье, деревня....
Так лучше понимаешь , что требуется посмотреть.
Иногда бывают завораживающие совпадения.
Деревня Vik. До боли знакомый город в Каталонии. И неважно , что исландский тёзка, пишется с буквой" с" , главное произносится одинаково. Решаем ехать. 187 км через фантастические долины с гейзерами , доисторическими валунами с непонятной точкой опоры, зависающими над дорогами на устрашающей высоте, застывшей лавой," слизавшей" склоны, навалами глыб невероятных форм, покрытыми столетними мхами и.... Водопады .
Их - десятки, ниспадающих с вулканических отвесов , но Skógafoss и Seljalandsfoss - затмевают все остальные .
Первый является прекрасным финалом длинного пути через каньоны реки Skóga , питающей свои воды из двух гигантских ледников.
У Skógafoss есть 20 меньших братьев . Все они прячутся за мощной спиной старшего. Этот" великий клан" предстает во всей своей красе между береговых скал Ледникового периода. В ту эпоху береговая линия была гораздо ближе к водопаду. Под тяжестью тающих ледников океан отступал , глыбы осыпались, поднимая уровень земли. Эрозии завершили процесс и придали этим скалам совершенную форму.
С высоты 62 метров обрушивается этот чистейший поток. Сотни птиц гнездятся в расщелинах, защищённые гигантской природой.
С этой же высоты совершает свой полет и Seljalandsfoss.
Река Seljalanda несёт свои воды через каньон Троллей.
Согласно легенде , старая женщина - тролль решила перейти каньон , но услышала звон колоколов близлежащей церкви и отступила.... Редкий случай, когда водопад можно обойти с тыльной стороны. Наверное даёт о себе знать магия троллей. По обе стороны водопада были проложены лестницы- дорожки для любителей восхождений. А остальной публике предложено пройтись вдоль скальной стены с птичьими гнёздами паффинов и полюбоваться соседствующими , более скромными " произведениями природы".
Водные потоки остались позади, уступив место магматическим спускам. Контрастный чёрный на фоне серебристо-серого океана. Каждый поворот напоминает о том , что вулканы рядом, они дремлют, но никогда не спят.
Лава застывает , превращая долины в мольберты с красками. Картина совершенна. В этой скупой палитре важен каждый штрих. Графический рисунок гор. Фиксируем все элементы в памяти. Потому что следующая вулканическая гора уже неповторима.
С этими мыслями приближаемся к пункту нашего назначения.
Роскошная бухта , с островами замысловатых форм на горизонте, предвещает интересный финал. Дорога петляет меж гор с фрагментарными снежными "латками".
Ещё один поворот . Vik открывается взору с высоты.
Церквушка с красной крышей примостилась на пригорке и горделиво взирает на океанские волны. Чёрный пляж вулканического происхождения удаляется на десятки км и оттеняет группу скал в конце природной бухты. Этот регион на юге Исландии входит в состав геопарка Катла с одноименным вулканом , охраняемым ЮНЕСКО. Величие местной природы покоряет сердца , возносит дух, способствует созданию Саги. Ирландцы монахи прибыли сюда первыми. С божьей помощью. Божьей милостью обласкан весь остров. Мне трудно представить как можно было преодолеть Атлантику на деревянных пирогах. Но знаю точно, это было сделано не зря.
02.03.23
Юлия Семибратская Волгина
Iceland, Reykjavik, South Iceland, Vik, Katla UNESKO Global Geopark
