Долгий путь на поезде из Варанаси в Калькутту в жарком плацкартном вагоне я решил скрасить чтением. Конечно же, про город, в который следуем. Но от большинства статей стало ещё более душно. Каких только ужасов мне не выдал поисковик. Страсти про столицу Западной Бенгалии, описанные впечатлительными авторами, выводили на моём лице скептическую улыбку. Ну чем ещё может меня шокировать Индия после трёх месяцев погружения? Посмотрим.
Стук колёс сменил визг тормозов. Шаг на перрон – и мы уже дышим иным климатом. Тропическое, морское, влажное и слегка подзабытое чувство. Прощайте, холодные ночи северной Индии! Не мёрзни, волчий хвост.
Выходим на привокзальную площадь и получаем приятную эстетическую инъекцию. Всё усыпано жёлтыми ретро-такси! Стильные старые, но не подряхлевшие авто молчаливо ждут своих пассажиров. Пробуем Uber, чтобы не торговаться, а сразу получить адекватную цену. Работает! Вот оно, знакомое дыхание цивилизации. Но всё же с душком. Подъехавший таксист велел доплатить 50 рупий, которые собирает местная парковочная мафия за приближение к вокзалу. Не соврал: на выходе расхаживали вальяжные ребята с пачками купюр и собирали дань. Да уж, в Азии на каждый агрегатор найдётся свой аллигатор.
Мчим по широким проспектам города, в котором живёт 4,5 млн человек, а если брать пригороды, то все 14 млн. Кто все эти люди? А я вам скажу – бенгальцы. Отдельный народ со своим языком и культурой. Смотришь на рекламные вывески и понимаешь, что это уже не хинди, даже шрифт отличается. Что объединяет местное население с большой Индией, так это вера. У бенгальцев их две – индуизм и ислам. Народ разделён не только религиозными границами, но и государственными. После распада британской колониальной империи единый исторический регион разрезали пополам: индийские налево, мусульманские направо. Последних отдали Пакистану, но им с братьями по вере не понравилось, так в борьбе за независимость появилось известное вам по пошиву дешёвой одежды государство Бангладеш. А вот Западная Бенгалия осталась с Индией и чувствует себя весьма неплохо.
Важный момент: здесь не хотят слышать слово «Калькутта». Название вошло в мир через английский язык с искажением звучания. По-бенгальски столицу региона зовут Колката и такое название с 2011 года закреплено законодательно. Так что если вы здесь, то переучивайтесь. И ради приличия и для лучшей коммуникации.
Ну а мы бредём дальше по солнечному и суетливому городу в поисках ужасов, которые мне наобещали публикации рунета. Но ничего из ряда вон для Бхарат не нахожу. Напротив, центр города просторный и приятный. Как-никак, до 1911 года это была столица британских владений в Индии. А значит, получаем целые кварталы европейской застройки, особенно на Парк Стрит. Здесь всё для элиты: дорогие кафе, супермаркеты с космическим ассортиментом, люди в официальных костюмах. Даже кладбище для своих есть, чтобы не только красиво жить, но и шикарно уходить. Кстати, его очень советую к посещению. Оно историческое (South Park Street Cemetery), здесь пышные надгробия и склепы почтенных англичан, густая зелень и местная молодёжь, использующая кладбище как площадку для свиданий и фотосессий.
А неподалёку покоится знаменитая на всю планету христианка – Мать Тереза. В 2021 году мы были на её родине в македонском Скопье, теперь волею судеб оказались в городе, по которому монахиню именуют «калькуттской». Основанное ей движение «Сёстры — миссионерки любви» даже носит одеяния, напоминающие сари. Мы увидели место, где она жила и завершила свой жизненный путь в 1997 году. Но и сегодня последовательницы Терезы продолжают дело служения бедным и больным, коих хватает не только в Индии.
С каждой минутой, с каждым шагом Калькутта открывала нам и свою иную сторону – красную. То и дело по сторонам мелькали румяные флаги, граффити с серпом и молотом, агитационные плакаты. Да, мы в самом коммунистическом регионе страны! Только представьте, с 1977 по 2011 год Калькуттой и Западной Бенгалией управляли левые. Это событие вошло в историю как самое продолжительное правление коммунистов, которых избирали демократическим путём. Но есть здесь и течение, которое выборам предпочитает вооружённую борьбу за утопичное будущее – наксалиты. Движение родом из бенгальских краёв, и власти страны с ним активно воюют. Умеренные же коммунисты тут до сих пор в большом почёте. Неудивительно, что у Калькутты были тесные связи с СССР. Рядом со станцией метро Esplanade стоит памятник Ленину, есть улица Горького, а городское метро (первое в Индии) построено при техподдержке Советского Союза. Вот такая идеологическая дружба народов.
Корни политической ситуации можно искать в социальных потрясениях, которые пережила Калькутта. В 1985 году премьер-министр Раджив Ганди назвал её «умирающим городом», сегодня же местные говорят «город радости». Видимо, на фоне былых трудностей экономика воспряла духом, но со столь радужным прозвищем я бы не торопился. Проблемы с бедностью, трудоустройством и экологией не решены.
Зато всё очень неплохо с образованием. Бенгальцы вообще прославились любовью к просвещению. Да и мировых светил в Калькутте хватает. Город подарил миру несколько нобелевских лауреатов. Один писатель и поэт Рабиндранат Тагор чего стоит. Наверняка, вы слышали это имя. Быть может, даже способны его выговорить.
На улицы уже опускается тьма, а я так и не увидел здесь будоражащей кровь чернухи. Если город и может неприятно шокировать какого-либо туриста, то только при условии, что тот не был в других губерниях Индии. А если же путешественник успел повидать колоритную страну, как мы, то его Калькутта способна даже приятно удивить. Это город со своим лицом, религиозной бенгальской душой и пламенным коммунистическим сердцем. Обязательно к посещению.
