Монтаж фасадных термопанелей начинается с инженерных работ по исследованию качества стен и нахождению оптимальной раскладки фасадных термопанелей для минимизации коэффициента подрезки и оптимизации рабочих процессов.
Под качеством стены понимается её вертикальность и ровность плоскости. Если присутствуют завалы в какую либо сторону и неровности плоскости как то выпуклости или впадины, то коллегиально с заказчиком принимается решение о монтаже прямо на стены, немного сглаживая дефекты плоскости применяя подкладки и прочие хитрости или о выравнивании плоскости оштукатуриванием или возведением каркасной подсистемы на которую будут крепиться термопанели.
По опыту, небольшие огрехи плоскости стен, немного сглаженные термопанелями, практически не видны неискушённому глазу. Другими словами если один и тот же дом отделать идеально с т.з. перфекциониста и нормально с т.з. профессионала, то обычному потребителю разница будет не видна от слова совсем. Поэтому, вспоминая народную мудрость, что лучшее это враг хорошему, я всегда предлагаю заказчикам пойти по простому пути, если конечно он возможен, и не вбухивать лишние средства в незаметные идеалы.
Исследование стен проводится с помощью лазерного нивелира и составляется карта объекта где указываются огрехи плоскостей и метод их исправления. Отбивается «ноль» по периметру. Потом термопанели раскладываются на ровной площадке в ряд, стыкуясь, и находится оптимальная раскладка по стенам с тем учётом чтобы были красивые углы и обрезки пошли в дело.
Красивый угол это когда целая плитка стыкуется с половинкой, тем самым имитируя кирпич 240х120. Но можно немного уменьшить этот размер исходя из раскладки до 200х80, более меньшая фракция будет на мой взгляд уже некрасива.
Если из-за размера стены не удаётся выйти на красивые углы слева и справа, то эту проблему можно решить стыком панелей на плоскости фасада, там где не особо видно, например за водостоком, или за счёт подрезки нескольких панелей на 1-2 см тем самым «сжимая» всю раскладку, или раздвигая панели увеличивая тем шов стыка на 1мм во многих местах.
Ну вот, составили карту объекта, отбили горизонт и нашли оптимальную раскладку фасадных термопанелей. Настало время механической работы.
Я панели распиливал на большом плиткорезном станке с водяным охлаждением, что значительно оптимизировало трудозатраты и моё здоровье т.к. не было пыли. Но большинство монтажников работают УШМ, что тоже нормально, если использовать средства защиты.
Ещё понадобится шуруповёрт, перфоратор в зависимости от стен, пила по дереву, ватерпас 2-3м, лазерный нивелир, рулетка, ножницы по металлу, миксер, пистолет для затирки, ведро, мойка высокого давления, шланг, удлинители, тенты, леса, лестницы, верёвки и т.п.
Монтаж можно начинать с любого угла и вести в любую сторону. Можно поднимать фасадные термопанели по стенам, как делал я, или сразу вокруг всего дома, всё зависит от количества лесов и рабочей силы. Всякие там стартовые рейки и т.п. не нужны – главное определиться что будет снизу термопанелей если цоколь не отделывается.
Если монтируем «от земли», то необходимо оставлять зазор согласно гулянию почв по весне или делать «траншею» куда заложить какой-нибудь вспененный материал типа теплоизоляции для труб.
До начала монтажа необходимо определиться каким материалом будут отделываться проёмы - окна, двери и соответственно обозначить привязки по которым подходить термопанелями. При обходе проёмов режутся только связанные в систему термопанели, а те куски, что можно вставить потом оставляются напоследок и выбираются из накопившихся обрезков. Так же за счёт увеличения толщины стыковочного шва можно применять обрезки немного не хватающие по длине.
Термопанели нашего производства симметричны и имеют условный верх, где шип и низ, где паз, но их можно перевернуть «вверх ногами», срезав мешающийся ППУ и применить в нужном месте, а пустоты заполнить монтажной пеной. Это свойство в основном применяется при отделке треугольных фронтонов, где панели режутся под углом и при установке доборов на проёмы.
Поскольку шов между плитками является довольно таки крепким материалом – спрессованный с пенополиуретаном кварцевый песок, то в него можно крепить куски панелей без закладных тем самым используя практически всю обрезку в дело.
Благодаря такой универсальности коэффициент подрезки по нашим объектам, при монтаже на стены, 1 максимум 1,5%.
Затирка швов является вторым немаловажным этапом в монтаже.
Вроде всё просто, но есть нюансы.
Я пользовал пистолетную затирку – это довольно быстро и качественно. Главное соблюдать рецепт при замесе, тех. регламент нанесения и расшивки шва.
Первый этап это замес и заполнение шва фугой так, что бы с небольшой горкой.
Второй этап это расшивка шва трубкой.
Время, которое должно выдержать между двумя этапами зависит от окружающей среды: температура, влажность и ветреность, и может быть от 1 часа до 5-6 часов.
Поэтому основываемся на визуальных и механических критериях, что затирку пора расшивать, ролик на эту тему здесь есть.
Важно:
- перед затиркой стены помыть от распилочной пыли и они должны высохнуть
- затираем в хорошую погоду
- в закромах должны быть тенты на случай резкого ухудшения погоды закрыть свежие куски
- одну стену желательно затирать при одинаковых погодных условиях
- никогда не разбавлять стареющую затирку водой, а выкинуть
- замешивать не более чем можно уложить за полчаса
- мыть ведро перед каждым замесом, а пистолет в обед и по окончании рабочего дня
- использовать хорошую воду без двухвалентного железа
- если ляпнули на плитку ни в коем случае не вытирать мокрой тряпкой, а дождаться момента расшивки и убрать сухой
- не спешить потому как сэкономленное время уйдёт на очистку ляпов с плитки.
Вкратце как то так, будут вопросы задавайте.