С новой встречей, мои читатели! Продолжаю вас знакомить с моими поездками по городам и весям России. На этот раз мы с моим мужем Васей полетели в Калининград И случилось это в феврале 2023 года.
Начну с того, что наши дети подарили папе на день рождения билеты в Калининград. Билеты на определённую дату, хочешь, не хочешь – лететь надо!
Итак, в четверг, 2 февраля, вылет из аэропорта Пулково в 16.25.
Прошли регистрацию, досмотр, посадку. Сели в самолёт, и он медленно стал рулить на взлётную полосу. Что-то долго едем, остановились где-то на запасной площадке. Подъезжает интересная машина и начинает обрабатывать крылья (наверное, и фюзеляж) нашего самолёта. Какой-то бело-розоватой смесью, как мы поняли, от обледенения. Вася прильнул к иллюминатору – интересно. Обработка заняла не меньше полчаса. В итоге вылетели на 40 минут позже.
Полёт длился всего 1 час 10 минут, и в 18 часов мы приземляемся в Аэропорту Храброво в Калининграде. Время в Калининграде минус час к Москве и сейчас 17 часов.
В 2019 году Указом Президента РФ аэропорту Калининграда было присвоено имя императрицы Елизаветы Петровны. Это имя ассоциируется, прежде всего, с успешными действиями русской армии в XVIII веке, в результате которых Восточная Пруссия и город Кёнигсберг вошли в состав Российской империи.
Аэропорт находится в 20 км от города. Такси брать не стали, сели на рейсовый автобус 244Э. Он ходит по расписанию и нам пришлось подождать 30 минут. Стоимость проезда 110 руб. с человека.
Доехали до гостиницы "Калининград" и пошли пешком до нашего отеля – 20 минут.
Отель «У Медового моста» был забронирован в Рыбацкой деревне. Официально Рыбацкая деревня – этнографический и торгово-ремесленный центр. Все постройки новые, в стиле старой прусской архитектуры, сейчас тут отели, кафе и ресторанчики, сувенирные лавки и смотровая площадка «Маяк». Красивое место на берегу реки Преголь. Обязательное место для посещения! Наш отель в одном из зданий Рыбацкой деревни, прямо у башни «Маяк».
Маленький уютный отель, маленький уютный номер – просто прелесть! Рекомендую, ставлю ему все пятёрки: и за расположение, и за чистоту и уют, и за завтраки, и за обслуживание (меняли полотенца каждый день, уборка была каждый день, каждый день приносили комплект для душа, каждый день бутылочка воды на каждого, в номере чайник с набором чая, тапочки, щетка и ложечка для обуви). В первый вечер нам предложили комплимент от отеля – по бокалу вина (или по желанию пиво). Конечно, мы предложением воспользовались! И вино оказалось чудесное, Австралийское «Шираз», красное, сухое. Так понравилось, что ищу такое по возвращении домой, в Питере! Стоимость номера на 3 ночи 14700 руб. с завтраком. Вполне приемлемо.
Заселились в отель, выпили по бокалу вина с нежным гусиным паштетом и пошли прогуляться. Т.к. отель у нас находился у Медового моста на остров Канта, туда мы и направились.
Немного истории. В 1255 году крестоносцы Тевтонского ордена заложили замок, который назвали Кёнигсберг (Королевская гора) или, по-польски, Кролевец, так он упоминается в русских летописях. В 1525 году Тевтонский орден упразднили и создали Прусское герцогство.
При герцоге Альбрехте в 1544 году в Кёнигсберге был открыт университет, который позже в его честь стал называться «Альбертиной».
В мае 1697 году Кёнигсберг в составе Великого посольства посетил русский царь Петр I. Он прибыл в город под чужим именем, жил в частном доме на острове Кнайпхоф (теперь остров Канта) около месяца и, в основном, изучал фортификационные сооружения. Позднее приезжал еще несколько раз в 1711–1716 годах.
В 1724 году родился самый известный житель - философ Иммануил Кант. Еще один известный житель Кёнигсберга — писатель–сказочник Эрнст Теодор Амадей Гофман (знаменитая сказка Щелкунчик), родившийся в 1776 году.
В 1756–1763 годах Пруссия была в эпицентре европейской Семилетней войны, в ходе которой в 1758 году русские войска вошли в Кёнигсберг. Представители всех сословий в Кафедральном соборе принесли присягу на верность российской императрице Елизавете Петровне. С 1758 до 1762 года Кёнигсберг входил в состав Российской империи. После смерти Елизаветы Петровны император Петр III (урождённый Карл Пе́тер У́льрих) сразу возвратил его Пруссии.
В августе 1944 года Кёнигсберг был разрушен бомбардировками Королевских военно-воздушных сил Великобритании, бомбили в основном центр города, где не было никаких военных объектов. В результате погибло много горожан, исторический центр города стёрт с лица земли, сильно поврежден замок, уничтожены многие исторические памятники. 9 апреля 1945 года город был взят штурмом советскими войсками под командованием маршала А. М. Василевского.
По решению Потсдамской конференции северная часть Восточной Пруссии вместе с Кёнигсбергом была передана Советскому Союзу. В 1946 году после смерти М. И. Калинина Кёнигсберг переименовали в Калининград.
В городе после войны оставалось всего 20 тысяч немецких жителей, все они по решению о выселении немецкого населения были отправлены в Германию.
Вот такая история.
Калининград отстраивали заново.
Сейчас Калининград остается одним из интереснейших и своеобразных российских городов, не похожий на другие. Город имеет своё лицо. Восстанавливаются соборы и кирхи, форты, бастионы, редюиты и городские ворота, многие из которых чудом уцелели до сегодняшнего дня. Создаются и выдержанные в немецком стиле «новострои», например Рыбацкая деревня. А из окна нашего отеля видна Новая синагога, большая и красивая, построенная на месте разрушенной в войну.
Даже на Ленинском проспекте перед чемпионатом мира по футболу 2018 года все советские пятиэтажки здесь реконструировали в «ганзейском» стиле.
По моему плану в первый вечер мы должны были посетить пивной ресторан. Я выбрала «Редюит». Ресторан занимает целое здание редюита прусского бастиона, постройки 1865 года. Снаружи, правда, это не слишком заметно, зато внутри всё по-настоящему. Бастион назвался Купфертайх – он не сохранился до наших дней.
Для справки: Редюит – укреплённое сооружение внутри крепости или бастиона. Предназначено для укрытия гарнизона и ведения боя внутри крепости.
В ресторане своя пивоварня и пиво варят по традиционным немецким рецептам. Я взяла пиво красное нефильтрованное 0,3 л за 150 руб., Вася – светлое фильтрованное 1 л за 300 руб. Васе пиво не очень понравилось, а мне понравилось. Предложили комплимент: не хотим ли мы по стопке водки? Конечно, хотим! (Водка оказалась «Хаска»). К пиву взяли форшмак и баварские колбаски с тушёной капустой (большие порции, позже половину попросили упаковать с собой). Было вкусно. Чек получился на 2000 руб. В общем, мне понравилось, посетителей немного, средневековый интерьер, тихая ненавязчивая музыка. Хорошо!
Ресторан рекомендую. Адрес: Литовский вал, 27. От отеля до ресторана взяли такси, цена удивила – 80 руб. Это было первое наше такси в Калининграде. Потом неоднократно пользовались. По городу такси всегда было в пределах 100 руб.
А обратно решили до отеля прогуляться пешком, по навигатору 2,3 км. Погода шикарная, небольшой снег, ветра нет, тепло, температура около 0°.
Рядом с «Редюит» находятся Королевские ворота. Удивительно, но Королевские ворота пострадали в войну не очень сильно. Они долго стояли заброшенными и восстановили их только к 750-летию города, которое отмечалось в 2005 году. Сейчас Королевские ворота — это филиал Музея Мирового океана.
Всего в Калининграде сохранилось 8 городских ворот, это была часть оборонительных сооружений. Каждое из 8 сооружений имеют свою историю, в некоторых расположены музеи, в других выставки и кафе. Мы были только у Королевских ворот и Закхаймских ворот – они находятся недалеко друг от друга. Если доведётся побывать в Калининграде ещё раз – посмотрю все ворота.
Королевскими эти ворота названы неслучайно — через них с конца XVIII века королевские семьи ездили посмотреть на парады и построения войск Кенигсбергского гарнизона. Также известно, что через Королевские ворота в город въезжал император Наполеон.
Начиная с послевоенного времени и вплоть до начала XXI века в Закхаймских воротах был расположен склад. Лишь в 2006 году началась его реставрация. Сегодня здесь расположена арт-платформа «Ворота», которая занимается проведением художественных выставок, конференций, концертов, выставок и многим другим.
Итак, от ресторана «Редюит» идём пешком до нашего отеля. По пути зашли в магазин Spar (у нас в Питере их не осталось), заскочили за 5 минут до закрытия. Купили йогурт и печенье, выпили кофе.
Дошли до острова Канта за час. Прогулялись по острову. Сказка! Небольшой снежок, никого и огромный собор. Этот собор является главной достопримечательностью Калининграда. Сейчас это недействующий Кафедральный собор – полное название Домский собор Богоматери и Святого Адальберта. Во время Великой Отечественной войны был почти полностью разрушен и долгое время оставался огромными руинами. Собор не снесли только потому, что у его стен был похоронен Кант, который считался официальным философом СССР. Только в 1992 году началось восстановление собора.
Вокруг собора парк, около одной из стены могила Иммануила Канта. На острове недавно появился интересный аттракцион – селфи с Кантом, причём бесплатный. Говорят, днём к нему огромные очереди, но мы были около 12 ночи и никого. Интересная штучка!
На экране стенда "Селфи с Кантом" профессор увлеченно изучает свои труды, но ровно до момента, пока вы не коснетесь кнопки "сделать фото". Мыслитель сразу оживляется, приветствует гостей и интеллигентно спрашивает: "Желаете сфотографироваться?" После этого Кант со смартфоном в руках предлагает подходящий ракурс, поворачивается спиной, причём в его смартфоне мы видим и себя, и делает снимок, который можно тут же увидеть на экране. Эффект потрясающий! Полное впечатление натуральности происходящего! Повторять процедуру можно бесконечно, пока вы не найдете хороший снимок. Что мы и делали несколько раз. После успешной фотосессии селфи можно получить по почте, загрузив его с официального сайта или отсканировав QR-код.
Почти час гуляли по острову Канта (раньше это был городок под названием Кнайпхоф) и пришли в отель в 1 час ночи. Душ принимать уже не было сил, выпили по йогурту и легли спать.
Несколько слов о Иммануиле Канте. Иммануил Кант (1724-1804) — немецкий философ, родоначальник немецкой классической философии. Родился 22 апреля в Кенигсберге в небогатой семье ремесленника-седельщика. В 1740 году он поступает на теологический факультет Кенигсбергского университета. В 1755 Кант защищает диссертацию и получает докторскую степень. Это даёт ему право преподавать в университете, чем он успешно и занимается на протяжении 40 лет, где он преподает философию, математику и физику.
Интересно, что ел Кант только один раз в день – в обед. Жил по собственной «Гигиенической» программе: держать в холоде голову, ноги и грудь; меньше спать (постель – гнездо заболеваний); гулять в любую погоду.
Кант известен и своими афоризмами, магнитики с ними можно купить в автомате неподалёку за 100 руб. Долго читали и выбрали такой: «Один, глядя в лужу, видит в ней грязь, а другой – отражающиеся в ней звёзды».
3 февраля. Пятница.
Встали в 9.15. Я поставила будильник на 7.30, но… Пришли на завтрак в 9.40, а он до 10.00. И уже ничего нет. Спасибо администратору отеля Ольге, попросила нам что-нибудь приготовить. И нам принесли яичницу из 3-х яиц каждому, по 4 сосиски, по пирожному и ещё сварили кофе. Вот это завтрак, объелись. То, что не смогли съесть, взяли с собой в номер, доели вечером. Здорово!
Вышли из отеля в 11 часов. Сегодня гуляем по городу, посещаем музеи и ищем гномиков.
Про гномиков. Когда я готовилась к поездке, прочитала о новой достопримечательности Калининграда, о хомлинах. Хомлины — это хранители города, а точнее, домовые Калининграда (от англ. home — дом). Это мифологические существа, которые живут рядом с людьми и приносят добро и счастье, а ночью они мастерят изделия из янтаря. Статуэтки сказочных человечков, отлитые из бронзы, разбросаны по всему городу и найти их – это настоящее приключение. Сейчас гномиков 7 и мы нашли их всех! У одного хомлина встретили семью с двумя детьми – вы сколько нашли? – мы пять, а вы? – а у нас последний, седьмой. А детям какая радость! Всем советую, ищите, это очень интересно!
Первый хомлин сидит на перилах Медового моста (помните, у нас отель рядом), его зовут дедушка Карл. Он появился в 2018 году. И его мы нашли первым ещё вечером в день приезда.
Все хомлины имеют имена, которые выбирают всем городом в социальных сетях.
Прекрасное утро - свежесть, белый снежок. Здорово! Главная достопримечательность Рыбной деревни — маяк со смотровой площадкой, куда мы и поднялись. Высота башни 33 метра и надо преодолеть 133 ступеньки. Виды просто шикарные!
От отеля взяли такси (89 руб.) и поехали в Музей Янтаря, хотя вначале хотели доехать на трамвае. Но, оказалось трамваи стоят, по словам кондукторши авария на линии. Про трамвай. Они чешские, светлые и красивые, много стекла, но колея поуже - всё-таки Европа! У нас в Питере в последнее время тоже появляются похожие.
Музей был открыт в 1979 году. Находится на берегу озера Верхнее в башне Дона. Башня была построена в 1853 году и входила в систему городских оборонительных укреплений. Она носит имя прусского генерал-фельдмаршала Фридриха Карла Дона, участника освободительной войны против наполеоновского нашествия.
В музее пробыли два часа, мне понравилось, а Вася вообще не хотел уходить. Купили сувениры из янтаря – кошечку и парусник, сделанные известным мастером Васильевым, который выставляет свои работы по всему миру (его работы есть в Лувре, в Париже).
Рядом с музеем нашли ещё одного гномика - хомлина бабушка Марта.
От Музея Янтаря пошли пешком до Зоопарка – 2,5 км.
У Зоопарка есть ещё один гномик. По пути нашли следующего хомлина маму Варвару в 10 минутах ходьбы от Музея Янтаря у Башни Врангеля. Башня Врангеля находится на Верхнем озере и вместе с Башней Дона являлась оборонительным сооружением. Сейчас в башне проводится реставрация.
Прошлись по улицам города.
На проспекте Мира, 1 находится ещё одна достопримечательность - скульптура «Борющиеся зубры», среди горожан известная как «Быки». Установил её в 1912 году, ещё в Кёнигсберге, немецкий скульптор Георг Август Гауль. Удивительно, но во время войны она не пострадала. Летом перед скульптурой действует фонтан.
А рядом с Калининградским государственным техническим университетом стоит Пётр 1.
И вот мы в зоопарке. Это тоже достопримечательность! Холмистый рельеф, речка, много деревьев. Наверное, летом очень зелено. В 1945 году, как и во всём городе, здесь шли ожесточённые бои за вольеры, за мостик. Погибли все животные, кроме четырёх: лани, барсука, осла и раненого бегемота Ганса.
Постепенно зоопарк восстановился, сейчас там живут около 2000 зверей. В основном зимой звери находятся в помещениях.
Сам зоопарк большой и интересный. Гуляли по зоопарку более часа.
Вышли из Зоопарка. А где же хомлин? Не нашли! И направились в Музей Мирового Океана. Вася хотел идти пешком, но я устала, - и так много прошли! Поехали на такси. Заказала такси на яндекс. Подъехало такси, номер заляпан, не видно. Вася спросил – Музей Мирового Океана? – Да! Мы сели и поехали. Позже оказалось такси не наше, просто совпадение. Таксист удивился, но довёз нас до Музея и сказал оплатить наличными 150 рублей. (хотя на яндексе было 81 руб.). Я ничего не сказала, заплатила, - не те деньги! - но расстроилась.
Адрес музея: набережная Петра Великого. В главном корпусе музея (двухэтажное здание с синими окнами) постоянно проходят различные выставки, экспозиции, семинары и научные конференции. Экспозицией музея является и известное научно-исследовательское судно «Витязь», стоящий на набережной Исторического Флота, на котором мы не могли не побывать! Гуляли по музею и кораблю «Витязь» около двух часов. Мне очень понравилось!
На «Витязе» были последними, нас уже подгоняли и закрывали за нами двери. По трапу корабля спустились уже затемно.
На парапете набережной у судна «Витязь» находим очередного хомлина. Четвёртого по счёту.
После Музея по набережной реки Преголь пошли в сторону нашего отеля. По пути в уличном кафе взяли глинтвейн, вкусно, взбодрились. Устроили небольшой шопинг по магазинам – Бутыль (аналог нашего Винлаба), Spar, Марципановый домик.
Несколько слов о марципане. В Калининграде марципан продается много где: в магазинах и сувенирных лавках, в специальных магазинах "Марципановый домик". Почему марципаном славится именно Калининград? Потому что первую фабрику по производству марципана открыли в 1809 году в Кёнигсберге братья Поматти. И через 200 лет мы можем купить марципановые сладости, сделанные на фабрике "Поматти".
Его очень любила прусская принцесса Луиза-Шарлотта, ставшая императрицей Александрой Федоровной и супругой Николая I. Она и завезла моду на марципан в Россию.
Кто не знает, марципан — это сладость из миндаля и сахарного сиропа, пришедшая в Европу с Востока. А в России, кроме Калининградской фабрики, марципан ещё производят в Санкт-Петербурге (не знала!).
В магазине Марципановый домик накупили марципана разных видов на подарки и сувениры. Сама ещё не пробовала.
В 20.30 пришли в отель. Чуть отдохнули. Вася сходил вниз в ресторан – разогрел остатки нашего завтрака, попросил открыть бутылку вина (штопора не было), а потом мы душевно посидели… Легли в 23 часа. Завтра встаём в 6.50.
4 февраля. Суббота.
Встали в 7 утра. В 7.30 спустились на завтрак – были первые и единственные. Вкусно, сытно, отличный завтрак! Уже в 8.00 вышли из отеля. Сегодня у нас экскурсия на Куршскую косу. Заказала экскурсию ещё в Санкт-Петербурге по интернету. Стоимость 1300 руб. на каждого. У нас со скидкой, как пенсионерам. Оплата была в автобусе наличными. Автобус забрал нас у отеля Кайзерхоф в 8.20 (до отеля Кайзерхоф пешком по набережной 5 минут) и поехал по городу, забирать людей из других отелей. В итоге выехали из города в 9 утра.
Автобус был полный, 45 человек.
Первую остановку экскурсовод сделал у замка Нессельбек. «Нессельбек» в переводе означает «Крапивный ручей». Находится в посёлке Орловка в 12 км от города. Нессельбек - средневековой рыцарский замок, воссозданный архитекторами по старинным чертежам как точная копия крепости тевтонского ордена. Сейчас здесь отель, ресторан и музей. Есть своя пивоварня.
Замок действительно красивый, сделали фото, прогулялись вокруг.
Дальше – Куршская коса, обязательная для посещения. На Куршскую косу едут все, кто приезжает в Калининград.
Куршская коса — это длинная узкая песчаная полоса суши, которая отделяет Балтийское море от Куршского залива. В самом широком месте она имеет ширину 2 км, а в самом узком 300-400 метров. Половина Косы принадлежит России (49 км), вторая половина – Литве (50 км). В 2000 году Куршская коса признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Сегодня замечательная погода, солнышко, лёгкий морозец, - 4°. Удивительно, в Калининграде снег, а на Куршской косе снега нет – вообще нет, кажется, что весна. Так хорошо, дышится легко, пахнет лесом и морем!
Первая остановка на 37 км от начала дороги по Куршской косе – Танцующий лес.
Сосновый лес был высажен в этом месте в 60 - х годах прошлого века. Деревья выросли странные (но не все!), будто кто-то их скрутил и оставил расти так. Место загадочное и ученые спорят до сих пор о причинах такого роста деревьев. Говорят, животные обходят "Танцующий лес" стороной. По словам экскурсовода это место какой-то мистической силы, здесь почти нет зверей и не поют птицы, от этого здесь стоит жуткая тишина, которую нарушают только туристические группы. По лесу проложена деревянная туристическая тропа, с которой сходить нельзя.
История Куршской косы. Название этого места происходит от древних племен куршей, которые жили на данной территории еще до колонизации Пруссии немцами. В XIII веке на земли куршей пришли рыцари Тевтонского ордена, почти полностью истребившие или выжившие с родных мест исконное население. Так языческие верования сменились христианством, древние святилища — церквями, а незамысловатые деревушки — замками.
Именно тевтонские рыцари положили начало опустыниванию Куршской косы. Они активно вырубали лес для строительства своих мощных укреплений и кораблей, жгли деревья на уголь. Буквально за пару сотен лет дюны пришли в движение: если прежде их удерживали корни, то теперь пески стали свободно засыпать дороги, посёлки и даже залив, который начал стремительно мельчать. Посёлок Пиллкоппен — сейчас он носит имя Морское — приходилось четырежды переносить с места на место по мере того, как на него наступали дюны. К началу XIX века стало ясно, что произошла песчаная катастрофа и давно пора принимать меры, чтобы спасти косу. В 1810 году склоны дюн начали закреплять клетками из хвороста. Тогда же на косе стали высаживать новые леса.
В 1864 году инспектор по лесовосстановлению Франц Эфа, назначенный на эту должность разработал оригинальный способ посадки сосен: помещал саженцы с комом земли в небольшие клетки из хвороста и тростника. Эфа помог остановить бесконтрольное движение песков множества дюн. К 1910 году движение странствующих дюн удалось остановить, леса подросли. Именем Эфа теперь называют экологическую тропу, а одну из самых высоких европейских дюн теперь называют «Высота Эфа».
Высота Эфа находится на 42 км от начала Куршской косы и это последняя остановка для всех туристических групп. Дальше через несколько километров - граница с Литвой (которая теперь закрыта).
А ещё хочу поделиться интересной историей про краебитеров, услышанной от экскурсовода. Когда на косе свели все леса и исчезла плодородная почва, из питания осталась только рыба. Для разнообразия меню жители стали ловить птиц, в основном ворон, которых было в избытке. Появилась профессия – кусатели ворон – краебитеры, т.к. они убивали пойманную ворону, перекусывая шейные позвонки. Ворон вымачивали, солили и даже продавали в рестораны Кёнигсберга! Интересно, что эта профессия исчезла только с выселением немцев в 1947 году.
Нам дали 2,5 часа времени на прогулку по экологической тропе, общей протяжённостью 2,5 км. Один час гуляли и смотрели на Куршский залив, остальное время – гуляем по пляжу Балтийского моря. Прошлись на дюну, где организованы 3 смотровые площадки на Балтийское море. Красота! Виды захватывающие – на море можно смотреть бесконечно, а на бушующее и подавно!
Бушует море, сильный ветер - настоящий шторм! Мало желающих было спуститься к пляжу, там ветер просто сбивал с ног. Я осталась наверху, спряталась за дюну, а Вася, конечно, спустился, пошёл по пляжу, искал янтарь. Мне кажется, нашёл один камушек с ноготок, но экскурсовод сказала, что это не янтарь и Вася камушек выбросил. Потом на рынке купили связку необработанных камушков янтаря, у Васи был такой же. Жаль, выбросил, потом искали – не нашли! Местные говорят, что после шторма можно увидеть тоненькую полоску из мелкого янтаря.
«Высота Эфа». Мне всё понравилось, приехать бы сюда летом, посидеть в кафе, погулять по пляжу…
А в кафе, в палатке мы всё-таки попили чай с пирожками. Так хорошо на свежем воздухе! К палатке подошла лисичка. Вообще-то это продавец сказал – смотрите, лисичка! – они часто приходят, мы их подкармливаем. Мне удалось её сфотографировать.
Про сувениры. Возле стоянки много сувенирных палаток, в одной из которых купили мыло – по словам продавщицы мыло из янтаря с облепиховым соком. Купили себе и детям. Мыло в самом деле прозрачного янтарного цвета, в виде различных фигурок – ежики, рыбки, мишки – с вкраплением янтаря. Уже дома, пользуясь, поняла какая прелесть – отлично мылится, приятный облепиховый запах и наковыряла по мере смыливания десяток бусинок из янтаря. Жаль, что мало купила!
Возвращаемся с Куршской косы. Следующий - город Зеленоградск (входит в экскурсию).
Немного истории. Уже в первой половине XIII века на месте нынешнего Зеленоградска существовало поселение прусских рыбаков. Первая деревня именовалась «Пиллкоппен» — «Прибрежный город». В 1258 году на месте рыбацкой деревни рыцарями Тевтонского ордена основывается городок Кранцкурен, которое позже трансформировалось в Кранц. Считается, что название произошло от прусского слова «крантас», обозначавшего «обрывистый берег».
Идея превратить Кранц и другие поселения на побережье Балтийского моря в курортную местность возникла в конце XVIII века. Она принадлежала профессору Кёнигсбергского университета Людвигу фон Бацко, обратившему внимание, что численность людей преклонного возраста здесь значительно выше, чем в других областях Пруссии. С 1816 года Кранц стал известен как Королевский курорт.
В феврале 1945 года в город вошли советские войска, и немецкий период в истории города-курорта завершился. Кранц был переименован в Нахимовск, а затем в Зеленоградск.
В Зеленоградск наш автобус приехал в 14 часов, время на прогулку дали 1,5 часа. Мне показалось этого мало, и мы решили отстать от группы и задержаться. Кстати, водителем нашего туристического большого автобуса была молодая девушка Анастасия. Удивительно! Хотя чему удивляться - обратно летели самолётом Аэрофлота, где командиром тоже была девушка Дарья Чердынцева (может фамилия немного не такая, искала в интернете такого пилота – не нашла), хотела её сфотографировать, но постеснялась. Самолёт огромный, девушка маленькая и симпатичная. Вот такие у нас в России женщины!
Итак, мы в Зеленоградске. Настоящий курорт. Пешеходная улица Курортный проспект, вдоль которого невысокие здания, часть из которых представляют собой памятники истории и архитектуры. Все здания на Курортном проспекте отреставрированы. Гулять одно удовольствие! На первых этажах - кафе, сувенирные и торговые лавки. Тихий, спокойный, умиротворяющий городок.
Сегодня 4 февраля, а народу в Зеленоградске много. Выходной день.
В начале проспекта находятся часы – достопримечательность, которую фотографируют все. До поездки в Калининград я ничего не знала о том, что у Зеленоградска есть своего рода талисман, который напоминает о себе на каждом шагу. И символ этот – кот. Зеленоградск – город котов! И первый котик, догоняющий мышку – на городских часах.
Кошки здесь повсюду! Живые, домашние и дикие: на тротуаре и скамейках, на порогах домов и в специальном сквере для кормления животных, где находится общежитие котов в виде копий городских домов. Заглядывали в домики, действительно обитатели там есть!
Кошки в металле, дереве, нарисованные: у входа в магазины, на стенах домов, на постаментах и на часах. В городе есть и памятники котам, и даже Музей котов «Мурариум», который занимает три этажа в водонапорной башне. Говорят, что на мысль сделать котов символом города местные власти натолкнули старые прусские сказки, где главным героем был кот.
В городской Думе даже придумали оригинальную должность —котошеф. Какие молодцы! Котошеф Светлана Логунова - военный пенсионер, носит специальную форму (!) зеленый пиджак. Завидев женщину на велосипеде в яркой форме, четвероногие собираются в стаю — сейчас их будут кормить.
Рисунки (граффити) с котами везде, большие, красивые и милые на стенах домов. Фотографировались почти у всех.
Есть даже светофор с кошками. Говорят, что хотели все светофоры сделать с кошками, но власти на это не пошли - нет стандарта! Оставили один светофор, как туристический объект.
А потом мы вышли на набережную. Вообще главной достопримечательностью любого приморского города является набережная. В Зеленоградске она широкая, красивая, с ресторанами и кафе, с качелями и тренажёрами, с видовым пирсом, выступающим в море на 150 м. Конечно, мы с Васей прошли по пирсу до конца.
Увидеть море, подышать морским воздухом, устоять на ногах при шторме, увидеть огромные волны, услышать, как дышит море – это счастье! Балтика в феврале – это солнце, чайки, шторм, ветер. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три – это мгновение замри! Вот она стихия! Уходить не хотелось. Это незабываемо!
Итак, мы отстали от нашей туристической группы, прогулялись по набережной, время 15.30, ещё светло, и мы решаем ехать в Светлогорск.
Идём на железнодорожный вокзал. Здание вокзала немецкой постройки, 1885 года и с тех пор используется по прямому назначению. От Зеленоградска до Светлогорска можно доехать на электричке. Посмотрели расписание и оказалось, что в сторону Светлогорска пойдёт поезд только в 19 часов. Зимнее расписание, летом конечно поездов больше. Про автобус не поняли и решили поехать на такси. До Светлогорска 20 км, ехать на такси 30 минут и стоимость 829 руб. Поехали!
Дорога хорошая, машин мало, доехали быстро. Да и водитель, молодой парень, оказался общительный. Приехал из Липецка шесть лет назад. Чистый, свежий воздух, в Европу – свободно и в любое время (сейчас все перекрыто, надеется, что всё вернётся). В Москву или Питер слетать не дорого. Хорошее настроение, негромкая музыка.
И вот мы в Светлогорске. Водитель привёз нас к зданию железнодорожного вокзала. Рядом с вокзалом находится автобусная остановка, с которой ходят автобусы в Калининград, чем мы и воспользовались – вернулись в Калининград на автобусе. Но это потом, а пока идём гулять.
Здание вокзала красивое, мне сразу понравилось. Но самое главное — прямо за зданием вокзала верхняя станция старой канатной дороги! Идти, буквально, минуту.
Светлогорск. Старинный город Светлогорск находится на берегу Балтийского моря. Его отличает особенный рельеф: он расположен на покрытой лесом песчаной дюне, которая одной стороной нависает над Балтийским морем, а другой — над озером Тихим. В древности на этом месте располагалось поселение Русемотор. Прусские язычники жили у живописного озера и промышляли рыбалкой и охотой. В 1258 году местность захватили рыцари Тевтонского ордена, а в середине XV века деревня стала именоваться Ра́ушеном. Название переводится с немецкого языка как «шелестеть» и хорошо передаёт атмосферу этого места: от свежего морского ветра шелестят листья на деревьях, которыми покрыто побережье.
В середине XIX века город стал известным всей Европе курортом. В 1947 году город получил имя Светлогорск. Сейчас здесь проживает чуть более 15 тысяч человек.
Светлогорск активно застраивался в конце XIX — начале XX века курортными виллами немцев. Многие из них сохранились до наших дней. Часть — переоборудована под гостевые дома и отели. Мы прогулялись по Светлогорску. Даже зимой понятно, что это курорт. Мне он напомнил латвийскую Юрмалу. Отели и пансионаты, кафе и рестораны, сувенирные лавки и магазинчики. Такой красивый и уютный. Прелесть!
К морю надо спускаться по лестницам, есть канатная дорога. Очень мне хотелось прокатиться именно на канатке! Читала, что она работает круглогодично. Но, она закрыта на ремонт и должна заработать 14 февраля (так написано в объявлении), а сегодня 4 февраля. Жаль!
От Центральной площади спуск к морю по широкой лестнице в 262 ступени. Спустились к морю, на набережной идёт большая стройка, многие дороги перекрыты, пройти можно только в одну сторону, к панорамному лифту. Прошлись по новой набережной, поели мидии в небольшом кафе с интересным названием «Улитка на склоне» (очень вкусно), выпили глинтвейн и подошли к панорамному лифту. Подъём платный – 110 руб. Мне понравилось. Наверху закрытая смотровая площадка. Снимала фото и видео. Прощались с Балтийским морем. В Светлогорске тоже на море шторм, тоже огромные волны, тоже пронизывающий ветер. Прощай февральское море, хочу увидеть тебя спокойным и ласковым летом, может когда-нибудь…
Верхняя станция лифта «Панорама» расположена рядом с театром эстрады "Янтарь-холл". Рядом афиши с гастролями известных артистов – всё как на курорте. На горе ветра нет – хорошо! От «Янтарь-холла» не спеша возвращаемся к железнодорожному вокзалу Светлогорска. От вокзала отходят автобусы на Калининград. Проезд 128 руб. за каждого.
Через час были уже в Калининграде, вышли у Северного вокзала. Пешком пошли к Зоопарку – надо найти ещё одного гномика, которого не смогли найти вчера. Опять сразу не нашли, спросили у местной жительницы, работницы Зоопарка –не подскажите, где тут прячется хомлин? А кто это? Это гномик, у вас в городе таких семь. Не знаю о чём вы! Вот такой разговор. Я думала, что все должны знать, а местные тем более! Когда нашли хомлина, подозвали эту женщину (она стояла на остановке) и показали - была очень удивлена.
Это был наш пятый хомлин по имени Уля.
Решили всё-таки найти всех хомлинов и пошли пешком за шестым в район Амалиенау. Самый маленький из семейства хомлинов, малыш Антон появился в 2020 году.
Несколько слов о районе Амалиенау. В конце XIX века архитектор Фридрих Хайтманн решает обустроить в соответствии с модной в то время концепцией “город-сад”. Принципы застройки Амалиенау были следующие: ни одна улица не пересекает другую под прямым углом; расстояние между домами от 30 до 35 метров; все виллы имеют два этажа + мансарда; все дома проектирует одна команда архитекторов (а примерно треть всех вилл спроектировал сам Хайтманн). К сожалению, после Второй Мировой войны среди немецких вилл стали появляться советские панельные дома. И всё-таки этот район очень зелёный, сохранилось много немецких вилл и сейчас этот район входит в обязательную туристическую программу.
Хотя была зима и уже вечер и прошлись мы немного, всего по одной улице, но и этого хватило – район замечательный, обязателен для посещения! А на улице Красной находим шестого хомлина – малыша Антона.
С улицы Красной взяли такси до Музея изобразительных искусств. Всего 100 рублей! Музей находится в старинном здании бывшей прусской торговой биржи XIX-XX века. Само здание очень красивое, на берегу реки Преголь, рядом мост. На парапете моста как раз и сидит гномик – хомлин папа Лео. Папу-хомлина назвали Лео (Лёва) в честь великого художника Леонардо да Винчи. Хомлин Лео был седьмым по счёту гномиком – мы нашли всех! Интересное занятие – искать гномиков по всему городу. Рекомендую пройти этот квест всем, кто приезжает в Калининград!
А мы пешком через остров Канта возвращаемся в наш отель. Чудесный вечер, ветра нет, заснеженный город и красавец Кёнигсбергский собор.
Пришли в отель, спустились вниз в наш милый ресторанчик, немного посидели, отметили наше пребывание в Калининграде (опять взяли австралийское красное сухое вино «Шираз» - очень понравилось, где бы купить?). Замечательное окончание вечера! А завтра у нас самолёт в 10.00.
Вот и закончился наш уик-энд в Калининграде. Спасибо нашим детям, что подарили нам эту сказку! Смена обстановки, чудесные уютные и чистые курортные городки, отличная зимняя погода и море, на которое можно смотреть бесконечно. Туристов было немного, везде свободно и в музеях, и в многочисленных кафе, да и на улицах немноголюдно. Мне понравился зимний Калининград, теперь хочется посмотреть его и летом. Незабываемая поездка на Куршскую косу. Впечатлений полно! И хорошие люди живут в Калининграде – достойные, спокойные и доброжелательные.
А мы возвращаемся домой, в Питер. До новых встреч Калининград! А нам новых и неожиданных поездок.
Спасибо всем, кто дочитал до конца мой очерк. Надеюсь, кого-то вдохновит мой рассказ, и кто-то очень захочет посмотреть на самый западный регион нашей страны.
Всем удачи!