Ли Александр Маккуин - гений своей эпохи. Его уникальное видение, неординарное мышление и позиция "аутсайдера" сотворили нечто великолепное. Не имея известной фамилии и денег, он смог обрести невероятное влияние и авторитет в такой жестокой индустрии, как мода. Его коллекции это не просто одежда, а целое искусство, а показы ничто иное как перформанс, который создан, чтобы удивить и заставить задуматься. Талант и упорная работа, невероятный интерес к искусству и моде, сделал из обычного мальчика из Ист-Энда, творца, который отдавал все свои силы и демонстрировал через искусство свою позицию.
Он нарушал правила и создавал авангардную одежду, но имел на это право, так как всю свою юность учился классике портновского искусства. В 16 лет он пришёл в ателье Anderson & Sheppard в качестве подмастерья в одно из самых лучших ателье Сэвил-Роуд, в место, которое до сих пор считается гарантом качества и производит лучшие мужские костюмы. Он работал там двадцать четыре часа в сутки и добился огромных успехов. Ли безупречно научился шить мужской костюм, а хочу заметить, что мужской пиджак один из самых сложных в создании элементов гардероба. Затем он продолжил свой путь в ателье Gieves & Hawkes, а оттуда перешёл к театральным костюмерам Angels и Bermans, чье влияние продолжало ощущаться в его создании сверхсовременных, почти оперно грандиозных костюмов. Они были чрезвычайно популярны у поп-артистов и музыкантов с самого начала его карьеры. Затем последовали стажировки в двух модных домах. сначала у японского дизайнера Кодзи Тацуно, а потом в Милане у итальянского дизайнера Ромео Джильи. Надо сказать не самый очевидный выбор среди итальянских дизайнеров того времени, но очень удачный. В 21 год он подал заявление в колледж Central Saint Martins на позицию преподавателя кройки. Однако Бобби Хилсон (основатель и директор магистратуры) предложила ему роль студента, увидев в нём потенциал. Так Маккуин получил высшее образование и степень мастера в модном дизайне, хотя при этом даже не окончил школу.
Поворотным моментом в его творческой и не только жизни стала встреча с Изабеллой Блоу. В 1992 году Ли Маккуин представил свою дипломную коллекцию "Джек потрошитель преследует своих жертв", и тогда его заметила английская журналистка, главный редактор Татлер и бывший, на тот момент, редактор Vogue, в чём-то похожая на него своей незаурядностью и эксцентричностью - Изабелла Блоу. Она не просто стала его, как бы мы грубо сегодня сказали, инвестором, а по-настоящему близким человеком. Будучи "акулой" модного мира помогла зайти на этот модный рынок и удержаться там. Изабелла стала его наставником и подругой, как изначально в интервью называл её Ли "богатая сумасшедшая женщина", выступала как посредник между "неотёсанным" гением и жестокой индустрией моды. Она купила его коллекцию за пять тысяч фунтов и предоставила небольшой подвал для работы в одном из своих домов. Так в 1992 году родился бренд Alexander McQueen.
Коллекция за коллекцией Александр Маккуин заявлял о себе всё больше и больше (конкретно о его творческом пути с более подробным разбором коллекций мы поговорим с вами в другой статье). Всего через два года после знакомства с Изабеллой Блоу он был назван британским дизайнером года (первый из четырех случаев, когда ему была присуждена эта честь).
Невероятные брюки бамстеры, о которых невозможно не сказать, так как именно они предопределили долгий тренд на брюки с низкой посадкой.
Это была модель с ультра низкой посадкой. Сам Маккуин утверждал, что эта ложбинка между поясницей и ягодицами сама сексуальная часть, как мужского, так и женского тела и ему просто захотелось её показать.
В возрасте 27 лет дизайнеру пришло предложение о работе в модном французском доме Givenchy. Это странное сотрудничество, поскольку к тому моменту уже все прекрасно понимали, что Александр Маккуин - это эпатаж, неординарность и яркость за счёт новых, порой слишком странных идей, а бренд Givenchy - это воплощение французской элегантности и сдержанности, основателем которого был кутюрье Одри Хепберн, с радикально отличающимися от замыслов молодого дизайнера идеями. Сам Маккуин описал свою первую кутюрную коллекцию для Givenchy журналисту Vogue в 1997 году одним простым словом - говно.
С самого начала было понятно, что это не самое удачное сотрудничество. Маккуину не давали полной свободы в создании коллекций, поэтому это была напряжённая работа. Это были два разных мира. Givenchy не понимал Александра, а он в свою очередь не имел возможности показывать себя. Как позже скажет сам дизайнер: "Для меня это были просто деньги, но я ничего не мог поделать: единственный способ, при котором это сработало бы, - это если бы они позволили мне изменить всю концепцию дома, придать ему новую индивидуальность, а они никогда не хотели, чтобы я это делал". Через пять лет Маккуин и Живанши расстались, потому что упрямый дизайнер жаловался, что его контракт с французским лейблом и его материнским конгломератом "ограничивает его творческий потенциал" и что их спрос на выпуск шести коллекций в год просто не позволяет осуществлять какие-либо творческие инновации или эволюцию внутри бренда. "Дайте мне время, и я подарю вам революцию", - сказал он газете "Нью-Йорк таймс" в 2001 году.
После ухода из Givenchy Маккуин наконец в полной мере стал делать то, что хочет. За несколько коротких сезонов Маккуин преуспел в построении глобальной империи моды в соответствии со своим собственным видением и стал любимцем красной дорожки среди голливудских и международных звезд - Сара Джессика Паркер, Наоми Кэмбелл, Леди Гага и Кейт Мосс числятся среди его друзей и самых больших поклонниц. Он открыл пять автономных магазинов в Лондоне, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Милане и Лас–Вегасе, запустил вторичный дистрибьюторский лейбл McQ. В феврале 2009 года он даже сотрудничал с крупной американской розничной сетью Target, что привело к ошеломляющему финансовому успеху. Коллекции были одна успешнее другой, на подиумах творилось безумие в хорошем смысле этого слова. Он вдохновлялся фильмами, историей, экологическими проблемами и многим другим.
В коллекции Plato’s Atlantis 2009 года он создал, ставшие культовыми 10-дюймовые ботинки из расплавленного металлопластика - "инопланетные" ботинки (три модели отказались их носить, опасаясь получить травму).
Думаю, поклонники Леди Гаги узнали эту обувь из клипа на песню Bad Romance. Певица за пару минут до начала шоу написала о том, что на показе будет дебют её новой песни, а сам показ проходил в прямой трансляции. Эта идея оказалась прогрессивнее, чем технологии того времени, и серверы рухнули от наплыва аудитории. Это была "последняя" прижизненная коллекция Александра Маккуина. Свою последнюю придуманную коллекцию с кодовым названием «Angels and Demons» осень-зима 2010-2011, он не успел представить лично.
Первым ударом для дизайнера стала новость о смерти Изабеллы Блоу. В мае 2007 года Изабелла Блоу трагически покончила с собой. Это была сокрушительная потеря для дизайнера, который в 2008 году сказал журналу W Magazine, что ее смерть "оставила большую пустоту в моей жизни". В память о ней Маккуин посвятил свой весенне-летний показ 2008 года на Неделе моды в Париже, разослав огромные приглашения размером с плакат, изображающие покойную Блоу, возносящуюся на небеса в колеснице, запряженной двумя пегасами, и включив тему птиц (символизирующих Блоу) в свои проекты.
2 февраля 2010 года скончалась мать дизайнера - Джойс. Невозможно даже описать насколько это был важный для него человек. Именно она подтолкнула Ли к моде, увидев объявление в ателье Anderson & Sheppard и всегда его поддерживала. Ли Адександр Маккуин покончил с собой в своей лондонской квартире 11 февраля 2010 года, перед похоронами Джойс. Ему было всего 40. «Простите меня и, пожалуйста, присмотрите за моими собаками. Простите. Я вас люблю. Ли» — гласила предсмертная записка Александра Маккуина. Новость о трагической кончине дизайнера потрясла мировое модное сообщество, которое только что собралось на Неделю моды в Нью-Йорке. Анна Винтур, главный редактор американского Vogue и одна из первых поклонниц Маккуина, с бледным лицом вскочила со своего места в первом ряду на показе BCBG Max Azria после получения новостей о его смерти. "За столь короткую карьеру влияние Александра Маккуина было поразительным – от уличного стиля до музыкальной культуры и мировых музеев. Его уход знаменует собой невосполнимую потерю", - сказала она Financial Times.
Он был гением ещё потому, что каждый его показ был представлением с определённым замыслом и посылом. Ли был режиссёром и создавал на подиуме целый фильм, некую модную историю. В коллекциях видна его душа, проблемы, как внутренние, так и внешние. Ли Александр Маккуин был художником, гениальный, но такой сломленный и потерянный внутри. Обычный мальчик, перевернувший индустрию, со своим уникальным видением.
«Я вижу красоту во всем том, что большинству обычных людей кажется уродством», — говорил Маккуин. Он создавал одежду для сильных женщин и всегда это подчёркивал: "Для меня важно, чтобы женщина чувствовала себя независимой. Не хочу, чтобы она выглядела наивной и хрупкой. Хочу сделать ее такой, чтобы мужикам понадобились по-настоящему большие яйца, чтобы подойти и заговорить. Чтобы она не выглядела так, как будто ее можно использовать. Я хочу, чтобы мужчины держали дистанцию. Чтобы ее появление вводило их в ступор. Я однажды видел, как женщину до полусмерти избил ее муж. Я знаю, что такое мизогиния. Я хочу, чтобы люди боялись женщин, которых я одеваю».
Сейчас модным домом руководит Сара Бертон, которая работала с дизайнером практически с самого первого дня. Конечно, сегодня модный дом трансформировался, в нём по прежнему можно отследить архивы Александра Маккуина, но важно понимать, что без него это уже совершенно другое. Это больше не шоу, не глобальная идея, но тем не менее красивая одежда, талантливо продуманная и исполненная.
