А про Горный Алтай-то я ещё и не рассказывал! Особенно популярным он стал после невесёлых событий 20-го года. Многие тогда посетили эти волшебные горы, прилетая даже из дальних столичных краёв. Впрочем, мы помним, отчего возник такой интерес к туризму внутри страны.
А нам - хорошо! Алтай от нас совсем недалеко. И на автомобиле доехать легко, да ещё покататься - посмотреть красивости разные, ни от кого не завися. Или завиша. Не будучи зависимым, вот!
Хотя ездил я на Горный Алтай относительно немного: четыре раза (ну, пять, по чесноку). Причем, второй и третий по одному и тому же маршруту (как-нибудь поведаю, ибо фотки тогда уже были, и красивые), Но вот первая поездка в 2006-м была совсем уникальной, нетуристической, как Винни-Пух: за мёдом.
Впрочем, даже не первая она была. Лет за десять до того пришлось мне скататься в столицу республики - Горно-Алтайск по работе, документы надо было подписать важные. Тогда Горный Алтай прикидывался особой экономической зоной с низкими налогами, поэтому фирмочки одна за другой открывались на её территории. Какое-нибудь не слишком большое офисное здание в Горно-Алтайске могло служить "домом" для тысяч организаций. Вот только интернета развитого тогда не было: кое-какие документы можно было отправить по почте, но иногда требовалось и личное присутствие.
Дорога, конечно, тогда была другой. Ездили в Горно-Алтайск через Новосибирск, представляете какой крюк?! Селились на пару ночей в гостинице на главной площади, следующим днём делали свои дела и по утряне уматывали поскорей до дома, в надежде успеть до заката. В тот раз я предложил водителю (а была у нас такая солидная 29-я Волга): "Чего семь вёрст киселя хлебать? Давай попробуем прорваться из Бийска через Целинное, Ельцовку и Кузедеево?" Водитель предложение не оценил, но желание вернуться побыстрее сыграло решающую роль.
На картах дорога там была, но почему-то при Советах в атласах рисовали трассы там, где на местности их, можно сказать, не было. За несколько лет российской независимости и реально существовавшие дорожки порассыпались. Вот такая, убитая асфальтированная дорожка ждала нас от Бийска до Ельцовки. А дальше пошли приключения... В конце-концов, по имевшейся в наличии грунтовке мы добрались до родного Кузбасса и покатили в Кемерово, в итоге по времени особо ничего не сэкономив.
Когда мне спустя годы говорили, что дорожка на Алтай через Кузедеево плохая, я смеялся в лицо и опасностям, и трусливым автомобилистам, регулярно пользуясь этим путём. Так было и в 2006-м. Да, трясло, да, ехали не быстро, зато на 150 километров короче, и через весь Новосиб не тащиться.
Тем более, что добраться до Алтая - это была десятая часть беды. Предстояло ещё в горах проехать столько же по всяческим буеракам, которые и по сей день там присутствуют. Хорошо катиться по Чуйскому тракту! Асфальтированный, отремонтированный! Пробочки иногда случаются, но это - мелочи. А вот свернуть в сторону - уже проблемка. Растрясёт - мало не покажется.
А надо было нам тогда в Уймонскую долину - большую межгорную степь на самых подступах к высочайшим горам Алтая: Белухе и её окружению. Уймонская степь - вся распахана, что несколько удивляет, особенно когда вспоминаешь, сколько перевалов ты преодолел до неё добираясь. Наверно и более удобные сельхозугодья в стране можно было найти, но с другой стороны, надо же было обеспечить работой местных жителей. Поэтому там, на высоте почти километр над уровнем моря, кругом поля, которых, кстати, почти не встречалось по дороге в Канской и Абайской долинах (правда, они немного повыше расположены). Но основная проблема: каменистые больно, только пасти скотинку на них. Поэтому земледелие там сосредоточено только в небольших долинках между хребтами, потихоньку спускающихся к степным просторам.
Но обо всём по порядку. От широкой речной долины у Горно-Алтайска и Маймы пробирались мы потихоньку вверх по Катуни и Семе до Семинского перевала. Самый высокий из встреченных в ту пору, но какой-то нестрашный и домашний, поразил он прежде всего тем, что на подъёме вынудил перейти на вторую скорость. Вроде не казалось тогда, что дорога идёт серьёзно вверх, ан нет, на третьей машинка не потянула. Автомобили, забирающиеся в гору, тянулись за каким-то грузовиком, не имея возможности обгонять на постоянных, чередующихся поворотах, да ещё и через сплошную линию. А наверху, на высоте в 1,7 километра, оказалось солнечно, но до зябкости ветренно. К слову, стояли в ту пору удивительно тёплые деньки уходящего уже августа, которые оставались с нами до конца поездки.
Вскоре после перевала необходимо было поворачивать направо. Поселение у развилки называлось Нефтебаза, возможно потому, что там с советских времён стояла АЗС (их и сейчас на Алтае не так уж и много, а в ту пору - вообще редкость). От неё на запад уходила дорога на Усть-Кан, тряская, как стиральная доска. Когда мы добрались до места и начали рассказывать о дороге, нам говорили: "Да вы что?! Там никто не ездит! Наши через Беш-Озек, Шыргайту и Барагаш едут прямо на Чергу. Обратно поезжайте тем путём".
Что интересно, спустя каких-то 13 лет, старшенький (тот, который на фото со свинками), отправляясь покататься в те края, спросил у меня, как проще дотуда добираться. Я рассказал о прямой дороге из Черги, на которой растрясло их как следует. На что местные сыну уже заявили; "Да вы что!? Там никто не ездит! Надо ехать через Нефтебазу". Видимо, времена поменялись. Но, к слову сказать, обе дороги стоят того, чтобы по ним проехать. Есть там на что посмотреть!
На Горный Алтай ведёт всего... восемь дорог. Одиннадцать, если считать те, что из-за рубежа. Да и то, многие из них и дорогами не считаются, а парочка и не является. Начиная с востока против часовой: из Кузбасса через Таштагол до Турочака (1), из Бийска до того же Турочака (2) и до Маймы (3), из Алтайского до Аи (4) и до Черги (5), из Солонешного до Яконура (6), тайными тропами для внедорожников из Сентелека в Коргон (7), закрытой дорогой из Риддера в Карагай (8), древней приграничной колеёй из Бухтармы на Укок (9), из Монголии через Ташанту (10) и из Тувы до Кокори (11) (где часть пути придётся ехать прямо по реке, а спустится из Тувы в разы проще, чем залезть в обратную сторону). Большинство из дорог этих, как и тех, что проходят внутри самой республики, достаточно плохого качества и не рассчитаны на пузотёрки случайных туристов. Из общего ряда выбивается безусловно проходящий Алтай насквозь Чуйский тракт. Асфальтированы дороги из Алтайского до Аи и из Бийска до Турочака. Немного доисторического асфальта лежит и в Уймонской степи. Остальное - гравийки, а то и просто грунтовки.
Но мне деваться было некуда, ибо ехал я по делу: забирать из далёкого горного посёлка свежесобранный мёд. Желательно было также довезти его до родного города, где на него уже открыта была предварительная запись. Я может быть и не согласился бы на такое, тем более, что в итоге груз с пассажирами по самым скромным подсчётам превысил заявленные производителем автомобиля 450 килограмм, но, во-первых, я в ту неделю временно сидел без работы, дожидаясь осени и освобождения заветной вакансии, а во-вторых, было жутко интересно побывать там, куда возможно больше и не соберусь. Поэтому прихватив среднего сына и мать отправился я на своём универсальчике покорять горные дороги Алтая.
Машинка у меня тогда была занимательная: японка с левым рулём - даже одно это заставляло прохожих её рассматривать. Но только мне было известно, что под капотом у неё трудился карбюратор вкупе с легендарным двигателем 4G15. И никаких таких Евро! В расход на трассе - шесть с небольшим литра на сто километров уже даже не верится. 21 год прослужила она нашей семье. Вернее он - гордый Лансер. Старость всё явственней подступала к нему и вылезала в виде нескончаемых и трудноизлечимых болячек. В конце концов, решили мы отдать доблестную Мицушу в чужие и, надеюсь, добрые руки, пересев на новое серебристое творение отечественного автопрома, напичканное иностранными комплектующими чуть ли не на 80 процентов. До сих пор бегает Лансер где-то по Кемерову, сменив уже несколько владельцев. Регулярно встречаю его, но он уже со мной не здоровается...
Дорога после Нефтебазы, миновав несколько сёл, вскарабкалась на Ябоганский перевал, который ощущался намного явственней Семинского, хотя не дотягивает даже до 1500 метров над уровнем моря. Зато на нём много поворотов и сделаны полосы торможения, чтобы зимой грузовики не улетали в пропасть. С вершины даже можно что-то разглядеть в сторону Канской степи. Каменистая, с перебегающими её то тут, то там небольшими горушками, лежит эта сухая, но наполовину заболоченная степь, на высоте под 1100 метров над уровнем моря, и климат здесь значительно отличается от мягкого и комфортного уймонского и прикатунского. Дорога, добравшись до столицы района - Усть-Кана, перебирается на другой берег Чарыша и поворачивает к югу градусов на 270. Чарыш - приток Оби, пробивающийся в тех местах сквозь горы и вырывающийся впоследствии на простор Алтайских степей.
За Усть-Каном по другому берегу Чарыша высится гора Белый Камень с известной Канской пещерой. Пешеходный мостик через реку и высокие лестницы ведут ко входу в грот пещеры, но всё без толку: внутрь не пускают. По крайней мере не пускали тогда. Поэтому без посещения местных достопримечательностей проследовали мы до следующего перевала: Кырлыкского, также слегка не дотягивающего до 1500 метров. Кырлыкский перевал довольно лесист, и что-то разглядеть с вершины сложно. Дорога с него идёт на юг в такую же, как и Канская, сухую Абайскую степь, располагающуюся на той же высоте в 1100 метров, но речки с неё стекают уже в Катунь. Дальше мы минуем маленький перевальчик Громотуха по высокому уступу над бурной Коксой и въезжаем в Уймонскую степь. На въезде в долину встречает Усть-Кокса - столица района. Последние километры, крутые повороты, подъёмы и спуски пролетали уже в темноте. До места, которое располагалось на противоположном краю степи, доехали мы уже за полночь.
Но с грузом пришлось немного подождать. Мёд-то созрел, но нужно его было сначала откачать из сот на центрифуге, поэтому в долине задержались мы тогда на трое суток, наслаждаясь поездками по округе и удивляясь цене бензина на заправке. Я уже не вспомню точного распорядка тех дней, из памяти выплывают только отрывки. Вот мы съездили в Маргалу, где маленькая речка вырывается из ущелья Теректинского хребта и устремляется по степи к Катуни. В одном из таких скрытых от ветра ущелий в Кастахте растут даже абрикосы! Вот мы катимся в гости в Усть-Коксу, а после по новому мосту переправляемся в Верх-Уймон в музей. А вот по другому мосту переезжаем Катунь и гуляем по Мульте (до озёр сходить не получилось по времени). И наконец отправляемся на восток, уже за край Уймонской долины, в следующие за ней масенькие Катандинскую и Тюнгурскую степи, переезжаем по старому подвесному мосту через Катунь (его теперь заменили на современный) и добираемся до крайней точки маршрута - Кучерлы: средоточия турбаз, из которых альпинисты и просто любопытствующие отправляются к подножию Белухи.
За Тюнгуром до Инегеня вдоль левого берега Катуни дороги нет. Идёт просёлочек до ближайших полей, а дальше - только на мотоцикле, и то будет непросто. Расстояние в каких-то 57 километров оказалось непреодолимым, хотя дорога связала бы Уймонскую степь с Чуйским трактом, и туристы получили бы лёгкий и интересный альтернативный путь по Алтаю. Но не случилось. Причём дорога эта отсутствующая была нарисована в автомобильных атласах при Советах. Её даже строили, но успехом это не увенчалось.
Позже, в начале нулевых, на волне дружбы с отделившимся, но пока ещё родным Казахстаном, планировалось проложить нормальную трассу из Черги до Абайской степи и на Риддер, а заодно пробить дорогу от Инегеня до Тюнгура. Вышло бы транспортное кольцо, по которому бы грузы шли из России в Усть-Каменогорск, а оттуда в Китай, казахи бы ездили к своим родственникам в Чуйскую долину Алтая и имели бы надёжный выход на Монголию. Всем бы было хорошо. Над Чергой по склону холма начали уже тянуть объездную дорогу, но от этой идеи почему-то довольно быстро отказались. Только тянется вдоль Чуйского тракта по склону горы недостроенное шоссе, и всё на этом.
Из Тюнгура при удачном стечении обстоятельств можно разглядеть Белуху. Её вершину нечасто видно среди облаков, но если вы хотите попытать свою удачу, попробуйте повглядываться меж гор в южном направлении с вертолётной площадки. Информация эта у нас была, но вот где находится эта вертолётная площадка?! Колесили мы меж двух деревень и двух берегов Катуни, пока не поняли, что под вертолётной площадкой понималась полянка на самом въезде в Тюнгур со стороны Уймонской степи. И удача нам улыбнулась! Белуха показалась! (Если это была она). Теперь можно было полностью удовлетворённым отправляться домой.
Загрузившись медком в полторашках под завязочку, уговорились мы прихватить ещё пару попутчиков, готовых трястись 450 километров по ухабам в неудобной позе, лишь бы добраться до цивилизации. Денег мы кажется с них так и не взяли. Обратная дорога до Усть-Кана была известной, а вот дальше мы свернули на север по несостоявшейся автостраде через горы. В ту дорогу от Усть-Кана до Черги нам предстояло преодолеть ещё два перевала: Чакырский (1435 метров) и заросший лесом и неинтересный Кукуя (1260 метров). Зато Чакырский порадовал! Поднявшись, выйдя из машины и обернувшись, мы увидели замечательную панораму межгорной долины, убегающей в Канскую степь. Даже фотка нашлась, но нерезкая совершенно. Всё равно выложу. Может заскочите по дороге и переснимете?
Фотографии той поездки переснимал с бумажных отпечатков со снимков, сделанных матерью на плёночную мыльницу. К ним добавились и несколько фотографий из более ранних её поездок в долину, в том числе и со старшим внуком. Теперь уже точно не разберёшь, что и когда снималось. А я по Алтаю тогда рассекал с суперской видеокамерой Панасоник на маленьких кассетках. Писала она уже в цифровом виде, но для передачи на компьютер требовала разъёма IEEE-1394 (USB тогда еще был слишком слаб и мог передавать только видео с числом кадров не более 10 в секунду). Вот вроде камера стоит на полочке, кассеты лежат, а платку контроллера Firewire я уже давно выбросил. И не посмотреть уже, что же мы тогда наснимали. Прогресс убежал далеко-далеко, оставив позади забытые технологии и электронную рухлядь.
Ссылочки на карту смотрите по тексту. А о других поездках на Алтай я ещё расскажу.
А здесь, можно найти ссылки и на другие статьи про путешествия и тихую охоту:
#путешествия #Сибирь #Алтай #лето 2006