Калабрия — единственный регион в Италии, где есть три горных национальных парка: Поллино, Сила и Аспромонте.
Крики разносятся по улице. Повышенные голоса, показные шлепки, крутящиеся в воздухе руки . Двое итальянцев стоят близко друг к другу и, кажется, собираются вынуть свои ножи. Однако по мере приближения выясняется, что их жаркая дискуссия шла о рецепте лучшего томатного соуса.
Я в Калабрии, в самом сердце Меццоджорно, земли, простирающейся на юг от Неаполя до Сицилии . Однако Меццоджорно — это скорее состояние души, чем географическое понятие. Он содержит изученные движения, запутанную историю, поколенческие ритуалы. И невероятная любовь к жизни.
Это место, где радость выражается громко, удары по мячу по-прежнему важнее социальных сетей, а рецепт томатного соуса становится темой, которую обсуждает полгорода. Эта способность черпать из жизни на полную катушку тем более привлекательна, что повседневная жизнь в Калабрии непроста — это один из беднейших регионов Италии . Однако, как это ни парадоксально, у него есть преимущества.
Чем знаменита Калабрия?
Регион остается далеко не единым, не тронутым крупными инвестициями, едва тронутым интересом туристов . Путешествие по нему дает возможность увидеть эту страну изнутри, без толпы, сосредоточившись на деталях, о которых редко упоминают путеводители. Несколькими часами раньше я ехал вдоль побережья возле Виллы Сан-Джованни , впитывая вид цитрусовых деревьев.
Во второй половине года на них появляются зеленые плоды с шероховатой кожицей — бергамотовые апельсины . Без них не было бы парфюмерной промышленности, а англичане не смогли бы проводить свои послеобеденные чаепития за чашками Earl Grey, приправленного маслом бергамота.
Калабрия – цитрусовый центр мира. В провинции Козенца выращивают цитроны — удивительно терпкий сорт лимонов, а у моря, в окрестностях Санта-Мария-дель-Чедро и Скалея , жители проводят большую часть времени, ухаживая за лимонными рощами.
Бродить по петляющим между деревьями дорожкам – ленивое удовольствие, которое хочется тянуть вечно. Пентедаттило — призрак. Заброшенные дома в деревне прижимаются к горе Кальварио. Поселение было основано в 640 г. до н.э. пришельцами из греческой Халкиды, города на Эвбее, что положило начало периоду процветания, длившемуся веками.
Падение пришло с землетрясением 1783 года. Следующие два, уже в 20 веке, выполнили приговор — в 1960-х годах Пентедаттило полностью обезлюдел . Остались только призраки «резни Альберти» , хотя история имеет так много общего с другими итальянскими легендами — мелодрамами с несчастливым концом, — что я не могу до конца поверить в ее подлинность.
Как это бывает в Италии , речь шла о любви . Барон Бернардино де Монтебелло влюбляется в Антониетту, дочь маркиза Альберти де Пентедаттило. Однако у маркиза другие планы на ребенка. Бернардино приходит в ярость, убивает всю семью своей избранницы, а ее запирает в монастыре. Антониетта должна дождаться его возвращения с войны. Этот никогда не возвращается, умирает во время боя. Антониетта остается в монастыре до конца своей жизни.
Калабрия – что стоит увидеть?
Говорят, что духи семьи Альберти до сих пор присутствуют в Пентедаттило, но я нашел там вполне реальных персонажей . Несколько каменщиков штукатурили стену дома, а старушка продавала керамические безделушки . Здесь пока никто не живет постоянно, благодаря усилиям ассоциации Pro Pentedattilo это место потихоньку вытаскивают из небытия.
Писатель Габриэле д’Аннунцио назвал Лунгомаре Фалькомата в Реджо-ди-Калабрия «самым красивым километром в Италии» . Лента гранитных плит, струящаяся вдоль моря, отдана пешеходам. Край Италии, тут есть только Сицилия, которую, впрочем, здесь никто не трактует как часть этой страны. Город также предлагает Археологический музей, который скрывает т.н. Бронзы от Riace.
Однако мне потребовалось не более получаса, чтобы рассмотреть детали двух греческих скульптур V века до нашей эры, выловленных в Ионическом море солнечным днем 1972 года дайвером-любителем. Я приехал в Реджо-ди-Калабрия не за ними, а за лунгомаре. Места, где Италия впадает в Мессинский пролив. Для того, чтобы прогуляться по пассажу, освещенному фонарями в стиле ар-деко, в окружении элегантных вилл 18 и 19 веков.
Этот маршрут, вероятно, не восхитил бы д'Аннунцио до такой степени, если бы не вид на гору Этна . Вулканический конус больше не принадлежит Калабрии — это сицилийский мир, — но он вторгается в калабрийскую реальность своей красотой и навязчивостью . Именно он делает Реджо-ди-Калабрию достойным путешествия по Италии. Проехав сотни километров, чтобы встать на край итальянской обуви и почувствовать, что вы находитесь в самом сердце Меццоджорно.