Нет, длинного списка активов, которые обязательно должны входить в «идеальный» крем не будет. Составить его невозможно: несмотря на то, что строение кожи у всех одинаковое, проблемы, которые каждая отдельная женщина пытается решить — разные. Кто-то борется с сухостью, кто-то — с акне, кто-то пытается «справиться» с первыми морщинками, а кому-то надо просто победить покраснения.
Однако есть два объединяющих признака, отличающих хорошие уходовые средства.
Они должны:
— иметь в своем составе компоненты, соответствующие липидному барьеру кожи;
— иметь физическую структуру, аналогичную строению кожного барьера
Эти принципы сформулировал Альберт Клигман — основоположник корнеобиологии (научное направление в изучении физиологии и патологии кожи, показавшее исключительно важную роль рогового слоя в поддержании гомеостаза — способности к саморегуляции, а также последствия нарушения его функций при патологических процессах в коже).
О физической структуре таких средств я уже писала. Это — ламеллярные эмульсии, строение которых очень отличается от классических капель. В ламеллярных эмульсиях вода и липиды расположены «пластами», и при этом они не содержат разрушающих липиды кожи эмульгаторов.
А вот с компонентами, соответствующими липидному составу нашей кожи, давайте сейчас разберемся.
Эпидермальный барьер образован двумя составляющими, корнеоцитами и липидами двух фракций:
— Жирами, входящими в состав гидролипидной мантии;
— Межклеточными липидами.
Межклеточные липиды кожи — это, в первую очередь керамиды (церамиды), холестерин и потом уже — жирные кислоты. А вот гидролипидная (кислотная мантия) — смесь секретов потовых и сальных желез (она покрывает роговой слой и тоже является барьером на пути внешних воздействий) имеет немного другой состав. Там на первых местах триглицериды, воски и жирные кислоты. Эфиры холестерина, церамиды и сам холестерин представлены незначительно.
Классические косметические средства чаще всего учитывают только гидролипидную мантию, что не очень хорошо для липидных слоев рогового слоя. Идеально — когда в средстве сочетаются компоненты, покрывающие как потребности рогового слоя, так и мантии.
Поэтому ищем в составе:
Керамиды
Керамиды — основной структурный элемент гидролипидного слоя кожи. Керамиды рогового слоя принято разделять на 6 типов: 1, 2, 4 и 5-й содержат сфингозин, в то время как 3, 6-1 и 6-11 — фитосфингозин.
Керамиды из косметического средства проникают через роговой слой эпидермиса и достигают зернистого слоя. При этом происходит смешивание эндогенных (собственных) липидов с экзогенными (поступившими извне).
Чаще всего в составе их увидеть очень легко — маркируются Ceramide, порой с приставками (числовыми или буквенными, обозначающими вид). Хорошее средство может содержать несколько видов керамидов.
Керамиды могут быть заменены лецитином (фосфатидилхолином) в сочетании с фитостеринами и скваленом, однако эта замена не совсем равноценна. Из разряда — на безрыбье и рак рыба.
Холестерин
Холестерин — инструмент «регулировки» жесткости и гибкости рогового слоя. Он входит в состав плазматических мембран клеток эпидермиса (кератиноцитов). Если наш роговый слой становится слишком жестким, негибким, или наоборот, слишком мягким — то в дело включается холестерин. Процесс сложный, и описывать его тут нет никакого смысла.
Факт в том, что холестерин нам нужен. И привнесенный извне, на кожу, тоже. Его источником может быть ланолин — продукт, получаемый из шерсти овец. Но ланолин — довольно аллергичный препарат, плюс он может вызывать закупорку пор (комедогенен).
Поэтому лучше, если источником холестерина в косметике будут фитостеролы/фитостерины. В списке ингредиентов они фигурируют под названием Phytosterols. Кстати, фитостеролы обладают иммуномодулирующим и противовоспалительным (бета-ситостерол) действием, поэтому могут успокаивать реактивную и раздраженную кожу.
Сбалансированные по составу жирных кислот смеси растительных масел
На этом пункте я, признаться, «зависаю». Невозможно сложно назвать смесь, которая будет «сбалансирована» для каждого конкретного человека. Тут в дело вступает множество нюансов — от образа жизни и типа кожи до обмена веществ и микробиома. Масла же бывают разные, как и их концентрация…
Поэтому лучше все-таки смотреть на то, какие жирные кислоты указаны в составе Кстати, многие производители как раз кислоты и указывают, дополнительно обозначая, какие масла в креме содержатся.
В гидролипидной мантии нашей кожи найдены:
• Пальмитиновая (Palmitic acid) кислота;
• Цис-гексадек-6-еноевая (c/'s-Hexadec-6-enoic) кислота;
• Цис-октадек-8-еноевая (c/s-Octadec-8-enoic) кислота;
• Миристиновая (Myristic) кислота;
• Пентадекановая (Pentadecanoic) кислота;
• Цис- 14-метилпентадек-6-еноевая (c/'s- 14-Methylpentadec-6-enoic) кислота;
• Стеариновая (Stearic) кислота;
• Цис-октадек-6-еновая (c/s-Octadec-6-enoic) кислота;
• L. Олеиновая (Oleic) кислота.
Кроме того, нашей коже нужны:
— Омега-З-полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК)
• Альфа-линоленовая кислота (АЛК);
• Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК);
• Докозагексаеновая кислота (ДГК)
— Омега-6-полиненасыщенные жирные кислоты
• Линолевая кислота;
• Гамма-линоленовая кислота;
• Арахидоновая кислота;
• Докозапентаеновая кислота.
— Омега-9-полиненасыщенные жирные кислоты
• Олеиновая кислота;
• Элаидиновая кислота;
• Эруковая кислота;
• Гондоиновая кислота.
Не обязательно, чтобы в средстве присутствовало все и разом. К незаменимым жирным кислотам (НЖК) в основном относят ненасыщенную линолевую (Linoleic acid), альфа-линоленовую (Alpha-linolenic acid) и арахидоновую кислоту (Arachidonic acid). Так что смотрите хотя бы их присутствие.
Натуральный увлажняющий фактор
Натуральный увлажняющий фактор — это компонент, содержащийся в эпидермисе и предохраняющий его от обезвоживания. У него очень богатый состав — аминокислоты и их производные, минеральные соли, сахара и мочевина. НУФ способен связывать молекулы воды и удерживать ее в тканях кожи, замедлять испарение. Поэтому он защищает ее от обезвоживания, а также последствий сухости, например, шелушений, чувства стянутости, мелких морщин.
Маркируется чаще всего как NMF.
Разумеется, состав любого уходового средства не ограничивается этими компонентами. Это — часть базы, на которую «усаживаются» другие компоненты — ниацинамид, гиалуроновая кислота, бакучиол, витамины, пептиды и т. д, призванные решать иные специфические проблемы. Но именно такая «база» очень дружественно относится к нашей коже.
Любите свою кожу, берегите ее и будьте красивы.
Источники
«Косметическая химия для косметологов и дерматологов». Баррет-Хилл Ф. //М.: Косметика и медицина. — 2017. — С. 232.
«Корнеопротекторы в дерматологии» Ю. Н. Перламутров, К. Б. Ольховская
«Corneobiology and сorneotherapy — a final chapter» Kligman А.M.
«Epidermal lamellar body as a multifunctional secretory organelle» Elias P., Feingold K., Fartasch M.
«Липидный барьер кожи и косметические средства» Эрнандес Е., Марголина А., Петрухина А.