Данная статья будет полезна всем, кто вступил на тернистый путь обладания системной фототехникой со сменными объективами.
Как и всё хорошее в жизни, изначальная радость от обладания первой системной камерой со сменным объективом в базовом комплекте KIT - проходит и возникает желание сделть то, ради чего всё и затевалось, купить ещё один объектив или сразу несколько!
И тут каждого из нас ожидает дилема, какой объектив нам срочно нужен, кроме штатного зума, обычно пляшущего в диапазоне фокусных расстояний 18-55мм на камерах с матрицей формата APS-C и 28-80мм на полнокадровых фотоаппаратах?
Молодой фотограф начинает сумбурно изучать статьи, заметки, смотреть ролики и прочий популярный контент. И каждый норовит дать совет по тому самому - единственно нужному объективу, или на худой конец нескольким, купив которые каждый станет абсолютно счастлив. И всё бы ничего, но у каждого автора, в зависимости от его вкусов, фантазии и опыта - этот "идеальный" вариант почему-то оказывется другим.
Поняв тот простой факт, что для того, что бы угодить всем - нужно продаыть квартиру, машину, дачу (подставь свой вариант) и перестать кормить любимую собаку и детей - юный фотограф впадает в уныние, тем более если всего перечисленного у него никогда и не было.
Я постараюсь рассмотртреть этот вопрос и предложить решения не в виде одного или нескольких "идеальных" объективов, а в виде методов системнго подхода к выбору ныжных именно Вам инструментов.
Первое, что стоит сразу сделать тем, кто снял свои первые несклько тысяч кадров, загрузив их на компьютер и задумался о покупке нового объектива - задать себе следующие вопросы:
- Есть ли у Вас претензии к каким-то аспектам качества картинки Ваших фотографий с текущего объектива и если да, то к каким?
- В каких случаях вы не смогли сделать кадр, который хотели, чего вам не хватало?
- Какие сюжеты чаще всего вы снимаете, что Вас интересует и попадает на Ваши снимки?
- Какие фотографии других фотографов завораживают Вас сильнее всего, какие типы сюжетов их объединяют?
В начале поговорим об отдельных аспектах качества и возможности/невозможности сделать кадр.
Качество.
Допустим вы сделали кадр и загрузили его на компьютер. Глядя на гистограму уровней яркости в настройке редактора фотографий - Вы видите, что все пики и подножья, которые рисует вам програма - нахдятся точно в рамках своего окошка и пустых пространств слева и справа нет, т.е. Ваши кадры выровнены по освещённости.
Вы не поднимали значения чувствительности - выше 100-400 ISO и не применяли никакой пост-обработки и фильтров. Вы снимали в стандартном для вашего фотоаппарата цветовом профиле. Но даже в этом случае:
- Изображение блёклое, лишено контраста и мало насыщено цветами, вне зависимости от того, насколько яркий по свету и насыщенный по цветам сюжет вы снимали.
- В центре изображения вы можете различить много деталей, но чем ближе к его краю, тем больше всё замутняется, становится нечётким и теряет детали, как будто вы смотрите на отражение в воде и кинули камушек в центр, волны уже раскатились от места падения, но на расстоянии ещё есть их рябь. И это не зависит от числа диафрагмы, которое вы выставили при съёмке (есть общая зависимость, что при установке значений диафрагмы на значения из середины ряда, возмжных для конкретного объектива - выравниваются резкость и детализация по полю и по-максимуму исчезают искажения картинки).
- Мелкие детали на изображении практически не видны, заметны в основном крупные контуры, а мелкие узоры, отдельные ветви деревьев, даже достаточно заметные буквы в больших объемах текста - не различить.
- Когда вы снимаете в условиях, когда солнце светит в объектив не прамо, а слегка сбоку или даже на 6/9 часов, а ваше изображение получается засвеченным, нечётким и неконтрастным, видны блики и их ореолы. И штатная бленда, если таковая идёт в комплекте не сильно решает проблему.
- В солнечный день на улице вы закрыли диафрагму объектива, а в центре возникла облатсть большей яркости и изображение засвечено.
- Вокруг контуров мелких, часто тонких предметов, особенно на краю кадра (провода, ветви деревьев) - вы видите сильные цветные ореолы.
- Контуры предметов в какой-то области кадра двоятся, по краям педметов есть свечение.
- Избражение кажется по цвету/яркости или дитализации неоднородным с разных краёв снимка.
- Изоражение на любых фокусных расстояниях и на любых диафрагмах - мягкое, как-будто подёрнуто лёгким туманом/дымкой.
- Изображение очень сильно темнеет от центра к углам, если снять белый лист на весь кадр - края кажутся серыми. При закрытии диафрагмы этот эффект исчезает, но незначительно.
- На каких-то фокусных расстояниях, прямые, вертикальные линии находящиеся в удалении от центра кадра - кажутся чрезмерно для Вас выпуклыми или вогнутыми и это на Ваш взгляд портит кадр. (этот пункт можно отнести к некой "вкусовщине" и явным нелостатком это не является, этот эффект даже можно использовать в художественных целях).
Если Ваш объектив обладает сразу несколькими симптомами из этого списка или даже многими их них, они проявляются на всём диапазоне фокусных расстояний (или на большей части ФР, или там, где вы чаще пользуетесь), но при этом, при установке другого системного объектива более высокого класса (например при тесте в магазине или одолжив его у друзей/знакомых) - всё они пропадают, то Ваш объектив имеет достаточно низкое качество или даже заводской брак. Он выполнил свою задачу, позволил вам разобраться с техническими тонкостями управления камерой и сделать пристрелочные кадры, теперь настало время его сменить.
Хочу, но не получается.
Рассматривая примеры ниже помните про кроп-фактор вашего фотоаппарата (узнаём действующее ЭФР умножив кроп фактор на фокусное расстояние), он уменьшит угол охвата вашего объектива, сдвинет все фокусные расстояния вперёд, широкоугольные объективы потеряют охват, а телевики - наоборот увеличат кратность пиближения к объекту.
- Вы часто пытались снять что-то в отдалнии, на высоте, но на максимальном приближении кадр всё-равно переполним лишними деталями, вы "не дотянулись" до объекта съемки?
Вам нужен теле-объектив. Что бы перекрыть больше возможных дистанций и сюжетов, можно взять зум, напрмер для начала очень распространённые 55-200мм или 80-200мм.
- Вы снимали небольшой объект (цветок, насекомое, капои воды на конце травинки), но крупности не хватает, объект занимает слишком мало места в кадре, а при приближении объектива к объекту - он уже не может навести на него фокус?
Вам нужен Макро-объектив или объектив с Макро-режимом. В качестве бюджетного решения - подойдут удлиннительные макро-кольца, существуют кольца с контактами на все системы, которые позволят камере "видеть" объектив и работать во всех автоматических режимах, поддерживая одновременно автофокус, есть недорогие аналоги без контактов, но тогда приготовьтесь к потере автофокуса и части функций. Есть и кольца реверсивные, они переворачивают ваш объектив задом наперёд, на одной стороне они имеют байонетное соединение, как у Вашего фотоаппарата, а на другом - резьбу светофильтра, подходящую для вашего объектива. Если такой переходник не имеет контакнтной площадки, так называемого "одуванчика", то он так же заставит камеру утратить часть функций.
- Вы пытались охватить широкую сцену, пейзаж, архитектуру города, но все объекты не влезают в кадр, а отойти дальше уже нет возможности или же объекты, которые были на переднем и среднем плане - начинают перекрывать часть сюжета?
Вам нужен объектив с большим охватом по углу, более широкоугольный. Не хватает имеющихся 18мм, посмотрите на зумы с ФР 10-20мм или на фиксы-сверширокоугольники от 14 до 16мм. При этом необходимо понить, что в тех же фокусных расстояниях, что и у класса сверхширокоуголных объективов - существуют объективы типа "рыбий глаз" или "fisheye", разницей между сверхширокоугольным объективом и рыбим глазом является то, что сам фишай совершенно не исправляет искажения типа "дисторсия" и благодаря этому имеет угол обзора около 180 градусов. Сверширокоугольный же объектив - имеет в схеме линзы для коррекции искажения, что снижает угол обзора.
Выбор остаётся за Вашими художественными задачами, хотите ли вы видеть в кадре искажения или нет.
- Вам сложно снимать сюжеты в помещениях или в тёмных условиях на улице, открывая диафрагму на максимально возможно (минимальное численное значение) - всё равно значения чувствительности слишком высоки и кадр испорчен цифровым шумом, да и видоискателе зеркальной камеры в сумерках уже трудно что-то различить. Или же вы хотите "оторвать" объект от фона, выделить его, размыв всё остальное, но на открытой диафрагме всё равно слишком много лишего попадает в резкость?
Вам нужен светосильный объектив с фиксированным фокусным расстоянием. Что бы определить необходимо фокусное расстояние, оттолкнитесь от сюжетов, которые хотели снять. (Советы по специализации фокусных расстояний в зависимости от жанра рассмотрим ниже.)
Далее рассмотрим вопрос, что именно хотелось бы снимать, какие фотографии завораживают и особено нравятся именно Вам.
Часто снимаю или хочется снять.
- Нравятся крутые круноплановые портреты других фотографов, вы мечтаете работать с моделью, отображать на снимках характеры людей?
Добро пожаловать в чарующий мир портретной фотографии. Класс объективов в среднем теле-дипазоне 70-90мм (на полном кадре этот диапазон условно расширяется до коротких телевиков - 135мм), как раз носит жаргонное название "портретных". Чаще всего это объектив 85мм f1,4-2 Такие объективы меньше искажают пророции и черты, у них минимальны искажения типа "дисторсия" - подушко/бочкообразность. Это чаще всего фиксы, но в мире современной фототехники - есть и так называемые "свадебные зумы" с характеристиками приблизительно: 24/28-70/90мм на f2,5/2.8, они так прозваны за способность в широком плане делать групповые и индивидуальные портреты с достаточно высоким качеством изображения, работать в сложных условиях освещения и размывать задний план благодаря отосительно высокой светосиле на всём диапазоне зуммирования.
- В Вас живёт любовь к ловле момента, Ваша страсть - плотные пейзажные зарисовки города, сценки из жизни людей, вы обожаете оказываться в нужное время в нужном месте?
Вы стрит-фотограф. Нет времени размышлять, напряжение возросло до предела, в в нужной точке пространства, крутить зум, отходить/приближаться - равносильно потере кадра. Для вас объективы из диапазона "штатных" фиксов, один качественный объектив на все случаи жизни, не слишком широкоугольный, но и не телевик, диапазон варьируется от 40 до 60мм, хотя часто применяют и умеренный ширик 35мм с низкой дисторсией.
- Хочется снять спорт, животных в отдалении (зверей, птиц), вырвать жизнь отдельного человека из толпы, находясь в отдалении и не привлекая внимания или вообще "снять луну с неба" - сделать фото астрономического объекта.
Теле-диапазон для Вас. Но помнит, чем больше фокусное расстояние теле-объектива тем сложнее его сделать одновременно компактным и светосильным, серьёзный спортивный телевик - легко соперничает в размерах с небольшим телескопом. И главное в слежении за быстрыми объектами - расторпный автофкус. Поддавшись желанию получить много за скромные деньги и взяв ранний системный объектив, обделённый стабилизацией, с механикой и электроникой фокусиовки на уровне технологий 20/30-летней давности (есть исключения, но лучше изучить вопрос) или тем более ручной объектив - ваши шансы поймать кадр, как и число удачных снимков резко снизится. В общих чертах, крупных животных и жинзнь людей на улице покрывают ФР 70-250мм, для фото птиц лучше смотреть в диапазон 100-300мм, а большой спорт и асторо-фотография начинается при 250-400мм. Для уменьшения расходов - можно использовать качественный теле-конвертор, который кратно увеличит фокусное расстояние, но с той же кратностью - уменьшит светосилу Вашего объектива.
Сразу стоит оговориться, что в выборе инструментов для выполнения тех или иных задач - всё достаточно условно, кто-то для создания объёма и ощущения движения в кадре - снимает портреты на штрокоугольный объектив (к примеру 24мм), совершенно не подходящий для "парадного портрета". С применением теле-объектива очень большой дистанции (от 600мм) - снимаются пейзажные зарисовки с возвышенности и с большой дистанции с целью вырвать достопримечаетльности или отдельные исторические кварталы с более выгодного/необычного ракурса.
Отталкивайтесь от работ фотографов, которые Вам нравятся, от изображений, а не от обзоров или страниц каталогов производителя, вам это больше поможет определится с выбором, хотя бы на первом этапе.
На этом завершим первую часть даной статьи, во второй - рассмотрим приемущества и недостатки разных классов объективов, стратегии выбора, специализацию и универсализацию вашей системы, способы подбора оптики для полного перекрытия всех сюжетов в любительской фотографии.
Если понравилась данная статья - подписывайтесь на канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии с вопросами и дополнениями, я Вам обязательно отвечу.
С вами был канал Занимательная Фототехника, удачных Вам снимков, до встречи!