Неаполь видимый, живой и яркий, стоит на мрачном темном городе. Точное расположение подземных улиц, залов, гробниц, неизвестно никому. Лишь часть вырубленных в скале лабиринтов можно посетить. Катакомбы святого Януария — мистическое и загадочное место. Сегодня я расскажу, как туда попасть и даже покажу скрытое из-под полы видео (снимать в катакомбах запрещено). А в конце — история о том, как один священник придумал использовать катакомбы для работы с неблагополучной молодежью (и что из этого вышло).
Неаполь стоит на "подложке" из желтого вулканического туфа. Это прочный, но удобный в обработке камень. Свойства этого материала использовались с древних времен. Римляне создавали в нем цистерны для хранения воды и вырубали гробницы. Христиане устраивали подземные церкви и катакомбы. В итоге под Неаполем вырос подземный город. Точного его плана не существует — до сих пор под домами неожиданно и случайно обнаруживаются древние винные погреба, склады и полузасыпанные ходы.
Катакомбы святого Януария — не единственное, но наиболее обжитое и исторически интересное подземелье, куда можно спуститься.
Катакомбы находятся в районе Санитá к северу от исторического центра Неаполя. Добраться из центра города можно на разных автобусах (650, C63, 3M, 168, 178, 204) или на такси. Можно дойти пешком — катакомбы находятся примерно на полпути до музея Каподимонте, о котором я рассказывала в прошлой статье. Но более удобно совместить катакомбы с прогулкой по парку Каподимонте и спуститься к катакомбам вниз.
Спускаясь, нужно ориентироваться по большому голубому куполу базилики Мадре-дель-Буон-Консильо. Около нее находятся билетные кассы. Хотя Гугл считает, что базилика открыта круглосуточно, на самом деле она днем закрыта. Скорее всего, как большинство неаполитанских церквей, с 12 до 17. Но внутри ничего интересного — довольно непритязательный классицистический интерьер.
Самостоятельного посещения катакомб нет, что в принципе характерно для любых итальянских катакомб. Экскурсии на английском и итальянском проводятся раз в час с 10 до 17. Стоимость билета — 13 евро стандартный взрослый и 6 евро детский.
Мы пришли минут за 15 до экскурсии и посвятили это время прогулке вокруг церкви. Пространство хорошо организовано и чистое, это приятно. Можно посидеть на скамеечке у одухотворенного памятника Святому Януарию.
Еще можно посмотреть с высоты на окружающий район. Санита не производит впечатление благополучного. И он неблагополучен (на самом деле, это один из самых криминогенных районов города). В конце расскажу, почему.
Итак, встретившись с гидом, мы отправились вниз по лестнице в катакомбы. Они находятся как раз под базиликой Богоматери доброго совета, вход со стороны холма. Сразу скажу, что фотографировать в катакомбах официально запрещено. Я, конечно, фотографировала, но о качестве снимков не заботилась — успеть бы щелкнуть из-под полы.
Костей в катакомбах не сохранилось, бояться не стоит. В 18 веке все сохранившиеся на тот момент останки перенесли и захоронили на близлежащем кладбище.
Первое, что бросается в глаза, если вы раньше бывали в римских катакомбах, — широкие пространства. Вулканический туф не осыпается, не крошится, сопротивляется нередким здесь землетрясениям. А потому катакомбы можно было сделать более просторными.
Например, так выглядят катакомбы святого Каллиста на Аппиевой дороге в Риме:
А вот это — неаполитанские. Настоящий дворец!
Экскурсия начинается с рассказа об истории катакомб. Весь нынешний район Санита занимали дохристианские кладбища и гробницы. На месте катакомб, на северном склоне горы Каподимонте, также была большая гробница богатой римской семьи. Ее представители перешли в христианство и, чтобы собратья по вере могли избежать гонений, разрешили другим христианам собираться в гробнице и хоронить там покойников по своему обряду. Так первоначальная пещера начала расширяться и прирастать другими могилами.
Первые несколько веков нашей эры пещеры были просто местом захоронения. Престиж пришел к ним в 4 веке, когда здесь был похоронен шестой епископ Неаполя и первый (хронологически) святой покровитель города, Агриппин. Считалось, что если похоронить покойника поближе к святому, тот заступится перед Богом за "обычного" усопшего. Но настоящая слава пришла к катакомбам в 5 веке, когда здесь был похоронен святой Януарий.
Катакомбы расположены в двух уровнях. Нижний более древний, там находились самые старые захоронения. Верхний более новый. Со временем в катакомбах появились даже церкви. Например, в верхнем уровне уцелели остатки трехнефной церкви — на потолке видны очертания и росписи сводов. В нижней церкви, посвященной святому Агриппину, до сих пор служат мессы.
В катакомбах три типа могил. Первый, так называемые loculi, представляют собой ниши в стенах, напоминающие полки. После погребения нишу закрывали мраморной доской.
Захоронения второго типа, arcosoli, представляют собой фамильный склеп с полукруглой аркой. Там хоронили всех членов рода. Причем небольшое пространство под полукруглой фреской часто использовали для захоронения детей — детская смертность в те времена была очень высокой.
Фрески стоили дорого. Напомню, что это изображения сложной техники, которые необходимо было нанести на сырую штукатурку до ее высыхания. Да и сам склеп могли себе позволить лишь самые богатые. Характерный пример — аркосолиум семьи Фекотекнус. У них не одна фреска, а целых три. Исследования показали, что первой умерла девочка. В нише была нарисована фреска с ее портретом. Потом скончался мужчина. Поверх первой фрески была нанесена новая теперь уже с отцом. Последней умерла женщина, и в нише появился их групповой портрет.
Вот фото из интернета, на котором видно лучше. Женщина в монашеском одеянии — после смерти дочери и мужа она, по-видимому, ушла в монастырь. Удивительно видеть портреты людей, живших полторы тысячи лет назад...
Однако чаще верхний этаж называют усыпальницей епископов. Здесь похоронены многие епископы Неаполя первого тысячелетия, некоторые из которых впоследствии были канонизированы. Портреты 14 епископов выполнены в мозаике, самая старая из которых относится к 4 веку.
Но, конечно, главным из погребенных здесь был святой Януарий. Историю самого святого и чуда его крови я рассказывала в другой статье. Но после смерти святого его приключения не закончились. Его мощам пришлось пережить несколько путешествий.
Мощи святого Януария были перенесены из Поццуоли в Неаполь в 5 веке. Катакомбы превратились в место паломничества для неаполитанцев. Считалось, что святой приносит исцеление от недугов (тогда-то район и получил название Санита — здоровье).
В 9 веке ломбардский князь Сико I осадил Неаполь и, поскольку гробница в те времена находилась за стенами города, выкрал мощи. 200 лет они хранились в Беневенто, а в 12 веке по результатам очередной военной операции их перевезли в монастырь Монтеверджине, где о них практически забыли. Возвращены в Неаполь они были только в самом конце 15 века и теперь хранятся в соборе Святого Януария.
Небольшая часовня, в которой хранились мощи, была засыпана, замурована и сплошь застроена гробницами епископов. Археологи ее обнаружили только в конце 20 века, когда при раскопках в другом месте случайно обвалилась стена. Заглянуть в часовню, которая находится на нижнем уровне катакомб, можно только сверху. Сверху же можно посмотреть и на галереи нижнего уровня с бесконечными "полками" для тел. Кстати, на этой фотографии можно видеть, как выглядел запечатанный локулюс.
Вертикального сообщения между двумя ярусами катакомб нет и никогда не было. Чтобы попасть на нижний, более древний этаж, необходимо выйти наружу. Здесь можно увидеть замшелый склон горы, в котором вырублены катакомбы, и опоры верхней церкви, которая стоит прямо на них.
Вход в нижний ярус открывается большим залом с росписями и баптистерием посередине — здесь принимали крещение первые христиане Неаполя. Фотографировать тут уже окончательно запрещено, много фресок и росписей в не очень хорошем состоянии, так что фотка из интернета.
Здесь можно оценить масштаб катакомб — в общей сложности в них более 3000 могил! А еще внизу гид наконец отпускает погулять по тоннелям самостоятельно. Правда, с предупреждением не выходить за загородки в необжитую часть — мол, там искать не будут. Здесь уже можно хорошенько разглядеть фрески, похоронные склепы и ниши...
Маленькое контрафактное видео — снимать, как я говорила, запрещено, так что было не до поиска наилучших ракурсов.
Завершается экскурсия в церкви Святого Януария за стенами (Сан-Дженнаро-экстра-Моэниа). Это раннехристианская базилика, основанная во времена перенесения мощей Януария в Неаполь — 5 век. Постепенно базилика расширялась и расстраивалась, начала использоваться для двух погребальных комплексов — катакомб святого Януария и соседнего святого Гаудиозо. Уже в 17 веке церковь превратили в больницу для бедных. Да и сегодня она входит в большой комплекс соседнего госпиталя, поэтому никакого церковного убранства внутри не сохранилось. Выставляются только работы современных художников.
Но там, на последнем этапе экскурсии, девушка-гид рассказала очень интересную и поучительную историю. На меня она произвела большое впечатление. Передаю, как говорила она (может быть в чем-то приукрашенно или неточно).
С римских времен район Санита был преуспевающим предместьем Неаполя. Когда король построил дворец Каподимонте и стал ездить через этот пригород, знать активно строила вокруг дворцы, некоторые из которых (в изрядно потрепанном виде) уцелели и до сих пор.
Но в начале 19 века Иоахим Мюрат, временно исполнявший на тот момент обязанности неаполитанского короля, приказал построить мост, чтобы ездить в Каподимонте напрямую. Виадук существует (и успешно используется) до сих пор. Вот только он во-первых лишил местных жителей соседства с богачами — жить под мостом никому не понравилось. А во-вторых Санита оказался изолирован от остального Неаполя и превратился по сути в неблагополучную окраину в центре города.
Высшие классы уехали, а бедняки остались. Дворцы превратились в коммуналки, поток благ цивилизации в район практически прекратился. На протяжении полутора столетий Санита был центром криминальной жизни Неаполя. Уровень преступности в несколько раз выше средненеаполитанского, разборки между уличными бандами, самая высокая в Европе плотность наркоторговцев... Власти отвернулись от района и поставили на нем крест.
Новую жизнь району дал всего один человек — молодой священник Антонио Лоффредо. Он много путешествовал по Европе и был удручен плачевным состоянием неаполитанских достопримечательностей сравнительно с другими странами. И в 2004 году он решил менять район к лучшему.
Антонио Лоффредо учредил кооператив La Paranza, участники которого принялись приводить в порядок достопримечательности района Санита. Начали они как раз с катакомб Святого Януария. Лоффредо сам водил туристов, привлек фонды и государственное финансирование к реставрации.
Но самое главное, кооператив в первую очередь ориентировался на работу с неблагополучной молодежью. Молодых людей обучали на гидов, реставраторов, давали уроки английского. Предполагалось, что это заставит их уважать историю и прекратить вандализировать все вокруг. По сути, в районе это была единственная альтернатива криминальным группировкам и наркотрафику. И фонд дал надежду сотням молодых людей!
В 2006 году, когда катакомбы открылись для широкой публики, в них работало всего пять человек (в том числе падре Лоффредо и двое его друзей). За весь год катакомбы посетили 5000 человек, примерно по 15 человек в день. В 2025 в катакомбах работают более 70 человек, посещаемость превышает 300 000 в год - почти 900 человек в день. При фонде работает образовательный центр. Многие молодые люди, получив образование, остаются в районе и работают на его благо. Когда пошли туристы, власти обратили внимание на безопасность. В районе стало активно развиваться мелкое предпринимательство, открываются мастерские, магазинчики, ресторанчики.
Схема была так успешна, что ее пытаются использовать в других местах. Например, именно в таком центре получил образование гид, который проводил нам экскурсию в соборе святого Януария. Правда, после такого старта и изучения английского языка, многие молодые люди уезжают из Неаполя - кто-то в более благополучные Рим или Милан, кто-то за границу. Гид с грустью говорил, что из всей их группы в Неаполе осталось лишь два человека.
Но все-таки, мне кажется, это очень вдохновляющая и радостная история. Нет ничего невозможного, даже один человек при должной энергии может переменить многое. А вы как думаете?
Подписывайтесь и ставьте лайк, если интересно!