Решили мы с Давидом разнообразить наш досуг и каждый месяц куда-то выезжать. При обзоре направлений – зацепились за Стамбул. Причем февраль обещали как самое удачное время для экскурсий по городу – нет толп народа и погода должна была быть комфортной. Но за неделю до планируемой поездки – увидели, что погода очень холодная и хотели уже было передумать и выбрать другое более комфортное направление. Но по ценам ничего не получалось подобрать, в итоге решили лететь. За пару дней купили билеты, забронировали гостиницу и экскурсии.
Еще из дома посмотрели как добираться из / в аэропорт и +/- сформировали маршрут.
Полетели на 3 дня - 21.02-23.02.2025
День 1.
Летели победой, вылет вовремя, прилет в Стамбул на 25 мин раньше. Но мы не успели в первый автобус и ждали в самолете около 30 мин, когда подгонят второй автобус. В самолете нас не кормили и не поили, это ж Победа... Паспортный контроль прошли быстро, заглянули в дьюти фри, сравнив цены с Москвой, и выдвинулись к отелю.
Мы решили добираться до центра Стамбула на метро. На выходе из аэропорта есть указатели как к нему пройти. Еще из дома скачала карту яндекс.метро, где указаны все остановки.
Уже в самом здании метро купили стамбульскую проездную карту = 130 лир + положили еще на счет чтобы можно было добраться до отеля. На 2х в 1 сторону с 2мя пересадками получилось порядка еще 200 лир.
Переходы в метро у них не так понятны как у нас. Нужно сначала идти по указателям на выход и потом появится указатель на переход на другую линию. Да и еще у них указатели в какую сторону едут поезда указаны по конечным станциям, а не те что будут следующими. Опять же яндекс метро помог.
Интервалы движения поездов от 20 мин. И поезда короткие – всего 4 вагона, лучше идти ближе к началу платформы.
Мы не отключали мобильный интернет, поэтому по навигатору без проблем нашли наш отель.
Отель: Vita Suites Karakoy. Выбирала подальше от шумного района в Старом городе, т.к. хотелось тишины, но и не слишком далеко от центра – выбор пал на район Каракой. Хотела отель комфортный, с хорошими завтраками. Но с завтраками прям беда была – вообще нет шведского стола и нормального питания. Но вот по отзывам только 1 отель меня зацепил - Vita Suites Karakoy – и расположение хорошее и по завтракам судя по отзывам все супер и по фото приличный отель.
В общем все оказалось не так, совсем не так. Фото на сайте не соответствует действительности – ресепшн в очень плачевном состоянии, я бы сказала что это обычное кафе и сбоку письменный стол с ноутбуком для регистрации. Я так понимаю там 2 отеля в одном и фото выставлены от отеля Karakoy Aparts Hotel – вот там похоже дела обстоят лучше чем в Vita Suites Karakoy.
Итак, ресепшен - он же кафе - маленькое помещенье 4х4 метра от силы. Есть лифт – но очень маленький, еле-еле поместились вдвоем – хорошо, что вещей с собой не было, с чемоданами уже не поместились бы.
У нас был номер на 5м этаже - мы были единственными на этом этаже (614 номер). Точнее в соседней комнате для персонала жили 2 дикие кошки, никак не шли на контакт. Пришлось подкармливать, чтобы погладить.
Номер хороший, большой (Двухместный номер Deluxe с видом на море), но холодный для февраля - окно большое, большая терраса - не застекленная. Из окна сильно дуло, на террасе все время было сыро и лежал снег - ни разу на нее не вышли. Хотя вид из окна точно не на море – на соседнее здание - красивое, но можно прям окно в окно заглянуть и другое соседнее здание – очень разрушенное…
Кондиционер включали на обогрев, но номер большой - почти ничего не прогрелось, ванная комната соответственно была ледяная. Очень пожалела что не взяла теплую пижаму.
Тапочки были в наличии - но такое ощущение, что они там уже лет 15 лежат, т.к. пакет прям рассыпался в руках.
Вода в бутылке, чай и кофе в пакетиках - все было в наличии, чайник исправно работал. Когда понадобилась еще вода - выдали без проблем на ресепшен.
В целом все было ожидаемо (хотя фото и не соответствовали действительности) КРОМЕ завтрака. Я начиталась восторженных отзывов об обильном хорошем завтраке, в итоге огорчение - завтрак - одно название. Омлет, пара кусочков сыра, чуть-чуть салатика из огурцов и помидоров, чуть оливок и пара намазок на любителя. На 2й день хотя бы кофе заварили, а не чай из пакетиков.
За эту цену я могла бы выбрать более комфортабельный отель и завтрак был бы такой же - ни о чем. Причем завтрак был в маленьком помещении, где ресепшен, с неработающей печкой, которая сильно дымила. Приходилось сидеть в куртке, т.к. открывали дверь на улицу для проветривания. В первую ночь в номере очень воняло гарью - все из-за этой же неисправной печки, которая просачивалась через кондиционер, работающий на обогрев. В итоге пришлось отключать кондиционер, чтобы не угореть и мерзнуть.
Персонал отзывчивый и доброжелательный - к ним вопросов нет.
Расположение хорошее - недалеко трамвайная линия и метро. И шума действительно не было, спали хорошо.
Заселившись, мы решили сходить поесть и поменять доллары на лиры. В этом районе хороший курс обмена.
Пока Давид менял валюту – я фотографировала местный антураж.
Т.к. у нас не было рекомендаций куда сходить поесть – забрели в ближайший, порции хорошие, еда вкусная. Но было бы лучше если был бы список рекомендованных заведений.
Начался мокрый снег стеной и гулять было невмоготу, купили колу, виски привезли из дома (купили в дьюти фри в Москве), но можно было купить и в местном магазине (мы заходили в Мигрос, но рядом есть еще и супермаркет SOK) – по ценам так же как в дьюти фри, так что можно было не везти с собой.
Выпили по бокальчику и завалились спать. Вечером ближе к 22:00 вышли погулять – снег закончился и уже было поприятнее.
Прошли через Галатский мост - было очень необычно видеть огромное количество рыбаков с удочками. Мы потом выясняли у местных гидов – для себя рыбачат или на продажу, сказали что для себя – но количество рыбаков прям впечатляет – удочки сплошным «забором», да еще и в такой холод, многие грелись у горелок.
Мы решили дойти до тур.агенсва, где у нас будет экскурсия на следующий день. Купили вкусную пахлаву и обратно вернулись на трамвайчике.
Выпили чай из набора в номере, съели пахлаву и легли спать.
День 2.
На этот день у нас была экскурсия по старой части Стамбула, мы ее оплатили из дома в рублях через сервис Спутник. Позавтракали в отеле – с 15 минутной задержкой нам все же что-то выдали и на трамвайчике отправились к офису туроператора.
Утром погода была солнечной я уж было обрадовалась, что распогодилось.
Начали экскурсию с парка Гюльхане. В феврале здесь все оказалось заснежено, так что бедные желтые попугайчики мерзли в голых кронах деревьев.
Этот исторический парк во времена Османской империи относился к территории дворца Топкапы. Позже название парка было изменено на Гюльхане, что переводится как "дом роз" – и летом здесь действительно должно быть великолепно - очень красиво и цветуще.
Далее мы переместились к воротам Дворца Топканы, который занимает площадь в 700 тыс. кв. метров и считается городом в городе. Внутрь мы не заходили – посещение стоит от 30 евро за 1 чел - мы осмотрели его из Садового дворца снаружи. Но гид нам историю дворца поведал.
Это самый известный дворец османских правителей, возвели его в 1453 году. Дворец назвали Топкапы — на турецком это означает «пушечные ворота». Всё дело в необычной традиции: когда правитель выезжал или возвращался, стреляли пушки, которые стояли возле ворот.
Дворец Топкапы – место, откуда на протяжении четырехсот лет султаны вершили судьбы Османской империи, в нем родилось 25 султанов.
Огромный старинный замок чётко разграничен на зоны. В резиденции — четыре двора, в каждом из которых множество построек и сооружений, окружённых пышными садами.
Во времена Османской империи в первый внутренний двор Топкапы мог пройти любой человек без оружия. Тогда там проходили церемонии, приёмы и праздники.
Вход во двор через величественные ворота Повелителя. Парадный вход украшен арабской вязью с цитатами из Корана и туграми падишахов (личный знак султана).
На территории двора сохранились почти все строения: монетный двор, фонтан, дворцовые пекарни, деревянный склад. Самая большая и известная постройка — византийская церковь святой Ирины.
Второй двор - Ещё его называют площадями Дивана или Справедливости. Ведут туда ворота Приветствия, остроконечные башни и зубцы стен которых напоминают средневековую европейскую крепость. По преданию, через ворота верхом имел право проезжать только падишах, все остальные должны были идти пешком, а иностранные гости и вовсе входили во двор через другой вход. Рядом с воротами с одной стороны находилось помещение, где посетители ожидали аудиенции падишаха, а с другой — комната палача. Под воротами Приветствия были тюремные камеры для заключённых, ожидающих казни.
Третий двор - считался личной территорией падишаха, куда можно было зайти через роскошные ворота Счастья с круглым куполом. В этой части резиденции, которую ещё называли двором Эндерун, находились личные покои правителя, сокровищница, зал для приёма посетителей, библиотека, школа для молодёжи и мечеть. В нём принимали послов, а также собирались визири после заседаний Дивана и устраивали развлечения для гарема.
Четвёртый двор - тоже считался частью личных владений падишаха. Здесь находится мечеть, роскошные павильоны для отдыха, беседки и террасы в окружении сада.
На территории дворца обитало в среднем около 5000 человек, а в периоды важных государственных торжеств, число людей почти удваивалась. Обитателями дворца были и наложницы, и семья султана, и обучающиеся в дворцовой школе Эндерун, и военные, охраняющие эту территорию, и придворные лекари, и евнухи, и многочисленные слуги.
Отдельно нам поведали про гарем. Изначально гарем располагался за дворцовыми стенами. Лишь в XVI веке, при Сулеймане Великолепном, стараниями его любимой жены Роксоланы (Хюррем), гарем перенесли поближе к личным покоям султана. В связи с этим была проведена большая реконструкция дворца.
По некоторым версиям, та самая Хюррем (что в переводе означает «смеющаяся») имела славянское происхождение. Попав в султанский гарем в качестве рабыни-наложницы, она добилась фантастических успехов – стала единственной женой султана, его другом и советницей, оказывала огромное влияние на государственные дела империи.
Далее мы переместились к собору Айя-София на Площадь Султанахмет. Она сейчас на реконструкции.
Начался град и мы спрятались под крышу небольшого здания рядом с собором. И не только мы – еще была группа туристов из Индии и они очень радовались снегу, в отличии от нас. Стоя под пронизывающим ветром, продолжили слушать сказ о граде Константинополь.
Стены Собора многое повидали: раскол церкви, захват османами, превращение в мечеть, превращение в музей, и в 2020 году Айя-София стала снова мечетью.
Вход в Айя-София 35 евро с человека. В принципе это обычная цена для Стамбула, дешевле экскурсий у них нет. Но если бы у нас было побольше времени я бы посетила собор ради ее прекрасных фресок.
В 324-337 году на этом месте была построена христианская церковь Константина. Затем она несколько раз горела и заново отстраивалась, и усилиями императора Юстианиана в 537 году Собор приобрел внешний вид, сохранившийся до наших времен. Была версия, что Храм строился такими огромными масштабами, чтобы искупить убийство 30 тысяч людей при подавлении восстания против императора Юстиниана. В 989 году из-за землетрясения пострадала часть Собора с куполом, но все было успешно восстановлено уже к 994 году. Только купол стал вместо плоского чуть заостренным.
Святая София имеет мистическое место — "Плачущая колонна". Основание которой покрыто медными пластинами. Её ещё называют колонной Святого Григория. В колонне есть небольшое углубление, с которым связано одно суеверие: надо просунуть большой палец в углубление и три раза прокрутить ладонь по кругу, касаясь ей медных листов. Если при этом Вы ощутите влагу, то загадайте желание – оно сбудется. Поверье это существует с 18 века: ещё Антоний Новгородец во время своего паломничества в Константинополь писал, что к плачущей колонне приходят люди и «трутся перстами… на исцеление болезням…».
Напротив Святой Софии находится Голубая мечеть или мечеть Султанахмет. Это первая мечеть по значимости в Стамбуле, которой уже более 400 лет. Ее построили на месте Большого византийского дворца, где располагалась резиденция византийских императоров. Главная ее уникальность в количестве минаретов. В то время все большие мечети возводились с 5 минаретами, а в Стамбуле построили 6 минаретов. Столько же было в главной святыне в Мекке, поэтому разгорелся нешуточный скандал. Для разрешения конфликта султану Ахмеду I пришлось за собственные деньги достроить 7 минарет в Мекке.
Название голубая мечеть получила благодаря огромному количеству (более 20 тыс.) белых и голубых керамических изразцов ручной работы.
В нее мы зайдем чуть позже, т.к. утром там проходит служба и туристов поглазеть не пускают.
Далее мы спустились в Цистерну Базилика.
Пока ждали очередь, чтобы пройти без очереди - фотографировала трамвайчики, которые задавят без сожаления невнимательных зевак.
Цистерна Базилика строилась греками в 532 году. "Цистерна" в переводе с греческого означает "водохранилище". Она активно использовалась греками до захвата Константинополя турками - изначально вода из цистерны подавалась в Императорский дворец Константинополя. Водохранилище пополнялось водой из источника в Белградском лесу в паре десятков километров от нее. Сейчас этот дворец полностью разрушен. Позже вода использовалась для орошения парка Дворца Топкапы.
Впоследствии водохранилище было заброшено и сильно загрязнено, и только в 1987 году в очищенной Цистерне открылся музей.
Всего в городе насчитывается более 40 цистерн, сохранившееся в Стамбуле до наших дней.
Интересно, что оформление колонн различно. На одних можно найти узоры в виде капель, другие украшены изображениями в виде петушиных перьев. Так же после реставрации установили разнообразные арт объекты.
Размеры цистерны впечатляют: её длина 140 метров, а ширина 70 метров. Полный объём хранилища 80 тысяч кубических метров. Когда подготавливали цистерну для реставрации, из нее выкачали 50 тысяч тонн воды
Своды цистерны опираются на 336 колонн. Расположены они в 12 рядов, в каждом – по 28 колонн. Учёные считают, что большая часть из них была взята для строительства из других, более древних построек (скорее всего, из античных храмов), большая часть из них достигает высоты в 9 метров.
Подземное водохранилище имеет изолирующую стену толщиной 4 метра. Эта стена покрыта особым водонепроницаемым составом.
Плачущая колонна. Среди трех сотен колон в подземелье находится одна примечательная колонна, которую называют либо Плачущая колонна, либо Колонна-слеза. В отличие от других колонн она всегда мокрая, к тому же на ней вырезаны узоры в виде капель (слезинок). Некоторые источники сообщают, что эта колонна была возведена в память сотен рабов, которые погибли при строительстве Цистерны Базилики. Эти колонны использовались в конструкции триумфальной арки.
Перевёрнутая голова медузы. Вернее, даже две головы, но больше известна та, что перевернута на 180 градусов. Вторая же установлена на бок (перевернута на 90 градусов). По сути, это каменные блоки, на которых вырезаны лица медуз. Эти блоки установлены в основании двух колонн. Почему эти головы находятся здесь и почему установлены «неправильно», неизвестно до сих пор. Предположительно головы использовались без особого умысла, просто потому, что их взяли из другого разрушенного сооружения как строительный материал. А перевернуты они, чтобы их удобнее было установить. Но есть и другое мнение: головы установлены таким образом, чтобы входящие не превратились в камень, взглянув в глаза чудовища, потому что именно в таком положении медузы якобы теряют свою злую силу.
В Цистерне Базилике неоднократно снимали сцены для различных кинофильмов. Например, Андрей Кончаловский снял тут несколько эпизодов своей «Одиссеи». Цистерна также служила декорациями для съемок сцены фильма о Джеймсе Бонде. А еще это подземелье является одним из главных мест, где происходят события книги Дэна Брауна «Инферно», Здесь же снимался фильм "Инферно" с Томом Хэнксом.
Так же по причине замечательной акустики в Цистерне Базилике проводят выступления симфонических оркестров и фестивали музыки.
Далее мы вернулись на Площадь Султанахмет и прошлись с другой ее стороны, где древний ипподром, который был построен еще в 203 году римским императором Септимием Севером. Затем был перестроен Константином. В основном здесь проводились гонки на колесницах.
Еще здесь до наших дней сохранились древнейшие и ценнейшие исторические артефакты: колонны и обелиски византийского периода.
Египетский обелиск- византийский трофей из Древнего Египта. Считается самой старой «постройкой» Стамбула — его возраст датируется XVI веком до н.э. В 390 году был привезен из Луксора и установлен на постамент с барельефом разных сцен с участием императора Феодосия.
Немецкий фонтан - его подарил немецкий кайзер Вильгельм II после посещения Стамбула в 1898 году.
Обелиск Константина - это 21-метровая колонна на площади, установленная в X веке. Раньше был обшит позолоченными бронзовыми плитами с изображениями военных побед, но после крестового похода в 1204 году был полностью разграблен.
Змеиная колонна - была привезена из Греции в 326 году. Колонна символизировала победу 479 года до н. э. греческих городов-государств над персами при Платеях. В оригинале эта колонна высотой 6,5 метров изображала трёх переплетенных змей и была увенчана трехногой золотой чашей, причём сами змеи были вылиты из бронзовых щитов павших персов.
После этого мы сделали перерыв на обед в местном ресторане, со слов гида - признан лучшим в Старом Городе. Не с чем сравнить, но было вкусно.
По пути к мечети Сулеймане мы посетили
Далее мы выдвинулись к мечети Сулеймание — архитектурный шедевр, который считают самой гармоничной и удивительной мечетью Стамбула.
Мечеть Сулеймание строил Коджа Мимар Синан. Нередко его называют главным зодчим Османской империи. Синан был придворным архитектором 49 лет. Считается, что за время своей карьеры мастер приложил руку к трём сотням проектов различных построек: он возводил мечети, медресе (мусульманские религиозные школы), мавзолеи, дворцы, бани, акведуки и другие постройки.
Мечеть строили в 1550–1557 годах. Заказчиком возведения грандиозного ансамбля был султан Сулейман Великолепный, которого называют покровителем архитектора Синана.
Мечеть Сулеймание стоит на третьем из семи холмов Стамбула, и ее хорошо видно с разных частей города.
Со смотровой площадки Сулеймание открываются панорамные виды на район Галата, европейскую и азиатскую части города, залив Золотой Рог и пролив Босфор.
Вход в мечеть свободный. Чем мы и воспользовались. Сулеймание — действующая мечеть. В мечеть разрешено входить только разувшись, обувь оставляют на входе, или берут с собой в пакете. Женщины, входя в мечеть, обязаны покрыть голову.
Внутри мечети всё пространство целиком застелено ковром и стоят ограждения, за которые туристам заходить нельзя.
Главный зал мечети Сулеймание спроектирован в форме квадрата, диаметр его купола равен половине высоты помещения. При строительстве здания использовали четыре древние колонны, их привезли из Египта, Эфеса и окрестностей Стамбула.
Для своего времени Сулеймание была не только местом поклонения Всевышнему. Это культурный и общественный центр с медресе, приютом, больничным комплексом, огромной библиотекой, кухней и столовой. Все это размещено на площади 4500 кв.м.
Через столетие после строительства храм был сильно поврежден пожаром. После реставрации, проводимой Фоссати, мечеть приобрела черты европейского барокко.
Размеры мечети полностью соответствуют ее статусу и задумке Сулеймана. Сверху это практически квадрат 59х58 м. Высота купола 53 м, его диаметр — 27м.
Внутрь можно попасть через 11 входов, но действуют три из них.
Сулеймание — вторая по значимости и посещаемости мечетей Турции.
Мечеть благополучно пережила 89 землетрясений магнитудой выше 7 баллов во многом благодаря тому, что кирпичи при строительстве стягивались железными скобами и дополнительно заливались расплавленным свинцом, фундамент укрепляли по новым технологиям того времени, заполняя водой. Всё это сделало здание крепким и устойчивым.
Одновременно здесь могут совершать молитву 10 000 человек.
Внутри зала был построен павильон, где молился султан, но при этом он не был скрыт от взора своих подданных.
В мечети непревзойденная акустика, 256 полых кирпичей встроены в стену и обеспечивают усиление звучание голоса. Здесь до сих пор имамы обходятся без микрофона.
Свечи в мечети не выделяют копоть.
Когда мы зашли еще проходила служба и мы послушали пение имама.
На заднем дворе расположено одно из самых знаменитых захоронений в мире - гробницы султана Сулеймана и его любимой Роксоланы (Хюррем). Кладбище действующее – там до сих пор хоронят уважаемых людей.
Султан Сулейман I Кануни был десятым по счёту османским правителем, он дольше всех управлял империей, рекордные 46 лет. Вошёл в историю, как величайший реформатор, при котором османская империя достигла максимума в своем развитии, от того и годы его правления называют «Великолепным веком», а султана Сулеймана - Великолепным.
Султан Сулейман Великолепный умер своей смертью в 1566 году в возрасте 71 года. Рядом с могилой Сулеймана захоронена их единственная с Хюррем дочь - Михримах Султан.
Кроме султана Сулеймана I Великолепного в тюрбе захоронены султаны османской империи - Сулейман II и Ахмед II. На кладбище много и других могил, надгробные камни которых сами по себе являются произведениями искусства.
Напротив мавзолея султана Сулеймана стоит усыпальница поменьше, в ней покоится Хюррем Султан - Роксолана. Изнутри мавзолей украшен плиткой с картинами райского сада и стихами.
Хюррем Султан скончалась в возрасте 52 лет. Она пронесла свою любовь к Сулейману через всю жизнь, и завещала быть похороненной у стен мечети Сулеймание, "в сердце своего любимого".
Покидая территорию мечети нас опять застал снегопад. Вот только было солнце и резкий ветер принес снег.
Чтобы прочувствовать всю экзотику Стамбула, мы направились в Гранд базар — крупнейший и старейший не только рынок Турции, но и целого мира.
На этом рынке насчитывается около 4000 магазинов, где каждый день работают 20 000 человек, его посещают от 300 000 до 500 000 человек в день.
Строительство началось во второй половине 15 века, после того, как османские войска захватили Константинополь. Султан Сулейман Великолепный приказал построить 2 бедестана – крытых рынка, по форме напоминающих площадь или улицу. Строительство продолжалось 7 лет, но рынок начал работать намного раньше. Изначально тут продавали ткани, одежду, изделия из золота, серебра, драгоценных камней и редких пород дерева.
Через 150 лет (в 17 веке) Гранд Базар насчитывал уже 67 улиц, а входов на рынок было 18. Также на его территории находилось 5 мечетей и 7 фонтанов. Ассортимент товаров значительно расширился. Кроме того, тут стали торговать «живым товаром» – рабами. Торговля людьми процветала до 19 века.
В 19 веке (1894 г.) сильное землетрясение практически до основания разрушило Капала Чарши, после чего его полностью реконструировали. В те времена он считался самым большим центром торговли в мире. Здесь проводились международные финансовые и экономические операции, заключались контракты, совершались сделки. Территория занимала свыше 30 га, фонтанов и мечетей стало намного больше, появилось 10 медресов (мусульманские учебные заведения), хамамы.
В начале 20 века (1927 г.) рыночные улицы стали получать официальные названия. Их выбирали по специфике товаров, которые там продавались. Затем с разницей всего в 11 лет Гранд Базар был поврежден пожарами. Первый произошел в 1943 г., второй – в 1954 г. Работы по реставрации были окончены в 1980 г.
Рынок находится в старой части Стамбула и по-прежнему имеет 18 ворот. Из новых строений здесь появились школы, почти 2000 ателье по пошиву одежды, обуви и сумок, большое количество складов, офисов по обмену валют. Работает полицейский участок и даже есть кладбище.
Египетский рынок— его еще называют рынком специй благодаря огромному выбору специй и приправ, которые можно здесь найти.
Египетский базар — один из самых старых рынков Стамбула. Его начали строить в 1597 году, а закончили через 67 лет, в 1664 году. Он входил в комплекс Йени Валиде Султан Джами (Новой мечети) и выполнял функцию финансового обеспечения ее строительства. После рынок был оделен от мечети и представлен как отдельная архитектурная единица. Изначально здание базара выполняло множество функций. В нём размещался рынок, мечеть, больница, хаммам, мавзолей, конторы по судопроизводству и другие объекты. Современный базар гораздо меньше и состоит только из магазинов, прилавков, закусочных и кофеен. Рынок носил название «Новый» или «Материнский», но позже его начали называть «Египетским», так как большая часть пряностей и хлопка попадала на прилавки торговцев именно из Египта, а уже оттуда их отправляли в страны Европы. Горел дважды: в 1691 и 1940 годах. Его восстанавливали, но каждый раз он терял часть оригинальных архитектурных деталей, поэтому дошел до нас уже не совсем в изначальном виде. В 1941 году его отделили от Новой мечети дорогой.
Здесь снимали одну из сцен знаменитого рекламного ролика Chanel № 5 с участием Одри Тоту
На втором этаже базара находится ресторан Pandeli — место с историей, открытое еще в 1901 году. Здесь можно попробовать традиционную турецкую кухню и отобедать с видом на пролив Босфор. Этот ресторан посещала Одри Хепберн и король Испании Хуан Карлос. Среди турецких сладостей на базаре можно найти кюнефе — оригинальное блюдо, в котором сочетаются несочетаемые ингредиенты: сыр и вермишель с сиропом.
На Египетском базаре есть фисташковый ряд — здесь продают только этот вид орехов.
В общем я не особо увидела разницу между этими двумя рынками. Но была впечатлена количеством людей, которые там одномоментно находились.
на этом наша организованная экскурсия по Старому городу закончилась и мы пошли к отелю через Галатский мост. вновь наблюдая за большим количеством рыбаков.
Придя в отель и немного отдохнув, мы задались вопрос - а чем бы нам заняться вечером? И решили взять экскурсию на пароходе с танцами и ужином.
Нас забрали от отеля и отвезли в порт. Теплоход был украшен в стиле 14 февраля.
где-то около 1,5 часа ждали отправление, но за это время нас вкусно накормили и напоили.
Сначала любовались вечерними видами из окна, а потом начались танцы - дервишы, народные танцы, танец живота. Все очень красочно и красиво.
После началась дискотека и мы с Давидом натанцевались. В общем не пожалели что поехали, но было бы лучше если было бы тепло и можно было выйти на палубу посмотреть красоты которые мы проплывали.
обратно нас так же вернули в отель и мы уставшие и счастливые легли спать.
День 3.
Первым нашим пунктом был Холм Пьер Лоти - С вершины холма открываются виды на Золотой Рог, Босфор, район Эйюп и просторы города. В старом аутентичном кафе на высоте 55 метров над уровнем бухты можно выпить турецкий кофе или ароматный чай.
Место оборудовано несколькими современными биноклями для лучшего обзора.
Холм высотой 53 метра назван в честь французского офицера и романиста Жюльена Вио, писавшего под псевдонимом Пьер Лоти. Именно на террасе этой кофейни Жульен Вио искал вдохновение, покуривая трубку и глядя на крыши Стамбула. По слухам, именно на террасе кофейни на холме Пьер Лоти писал свой дебютный роман «Азиаде». Персонаж произведения — прототип самого романиста. Жюльен Вио был влюблен в замужнюю турецкую женщину, именем которой и озаглавил роман.
Писатель — один из самых известных и популярных иностранцев в Стамбуле. За то, что французский гражданин всю жизнь считал Турцию своей второй родиной, а Стамбул становился местом действия почти всех его романов и новелл, в 1920 году Жюльену Вио присвоили звание «Почетный житель Стамбула».
Кафе окружено множеством деревьев и достаточно уютное, но если посмотреть вниз то по склону расположено действующее кладбище со свежими захоронениями.
У подножия холма расположена священная для мусульман достопримечательность — Мечеть Эйюп Султан. По легенде, около нее находится могила знаменосца пророка Мухаммеда. Ее обнаружили при захвате Константинополя. С тех пор быть похороненным недалеко от святыни — великая честь для мусульман. Поэтому на кладбищенских надгробиях можно прочитать имена самых влиятельных семей Стамбула.
Говорят, что все молитвы, произнесенные в Мечеть Эйюп Султан, будут услышаны.
Полюбовавшись просторами, мы выдвинулись дальше и проехали мимо разноцветных домиков района Балат. Не менее красивые разноцветные дома есть так же недалеко от Галатской башни. Вообще рядом с Галатской башней находятся много интересных зданий.
Улица Истикляль – здесь началась наша пешая экскурсия.
Истикляль - одна из самых известных улиц Стамбула. Её название на турецком значит «независимость». Длина улицы Истикляль — около полутора километров.
Территория улицы Истикляль начала застраиваться в конце XV века. Здесь уже в 1348 году возвели Галатскую башню, а в южном конце будущей улицы находились городские ворота. Через какое-то время улица получила название Главный проспект. Это место привлекало европейцев, которые строили на Истикляль магазины, мастерские и церкви.
В XVII веке на Главном проспекте разместились европейские посольства. Они и сейчас занимают исторические особняки и гармонично соседствуют с магазинами и ресторанами, которые тоже находятся в исторических зданиях.
В начале XX века в Труции произошла революция, получившая название кемалистской в честь её лидера Мустафы Кемаль-паши. По сути это была борьба за независимость Турции, которая после окончания Первой мировой войны рисковала полностью утратить самостоятельность. В итоге Турция осталась независимым государством, был упразднён султанат и провозглашена Турецкая Республика. В честь этих событий улица и получила своё нынешнее название.
В середине XX века Истикляль пострадала при погроме, учинённом коренными жителями против греческого населения города. Тогда погибло 15 человек, в том числе два греческих священника. Многие достопримечательности, не имевшие отношения к исламу, сильно пострадали. В 1990-х годах улицу отреставрировали, и она стала одной из самых красивых в Стамбуле.
Почти каждое здание на Истикляль историческое. Большинство построек — конца XIX или начала XX века. Много красивых пассажей.
Греческая церковь Святой Троицы 1880 года — один из самых крупных православных храмов в городе.
Цветочный пассаж, открытый в 1876 году. Внутри находятся кафе, рестораны и магазины. Это старинное здание, называемое по- турецки Чичек Пасаджи , имеет романтическую историческую хронологию: сгоревший театр и дом для русских женщин-иммигрантов, которые продавали цветы, отсюда и его нынешнее название.
Неоготический католический храм Антония Падуанского 1720-х годов. , в которой по воскресеньям до сих пор проводятся христианские службы. В то время как внешние моменты архитектурных тенденций с началом 19 - го века, французский нео-готический стилем интерьера является скромной , но величественной преданностью христианской общины Стамбула.
Римско-католическая церковь Святой Марии Драперис 1584 года.
Египетские апартаменты в стиле модерн, построенные в 1910 году.
Дошли до района Таксим, первой наиболее заметной достопримечательностью - является 11-метровый монумент Независимости, на котором изображены выдающиеся деятели турецкой войны за независимость и образования новой Турецкой республики в 1923 году.
Mısır Apartmanı, выдающееся историческое здание в районе Бейоглу на проспекте Истикляль, на протяжении многих лет принимало многих известных людей со всего мира. Его архитектура в стиле ар-нуво, которая переводится как «квартира в Египте», восходит к 1910 году, и хотя раньше она была домом для высокопоставленных лиц, теперь это одна из самых перспективных городских галерей современного искусства.
Отель Pera Palas построенный в 1982 году и принадлежащий сети Jumeirah, он вмещал многих представителей европейского высшего общества, потому что это был первый отель в Турции, в котором было проведено электричество и горячая вода. В настоящее время под защитой турецких законов как здание, представляющее собой важное культурное наследие, Агата Кристина также прославила его, написав свой знаменитый роман «Восточный экспресс» в одной из комнат.
Прогуливаясь по улице мы видели очень много людей с заклеенными носами. Я предположила что местные не привыкли к такой погоде, а учитывая что на улице очень сколько – падают и ломают носы. Но гид нам разъяснил – что в Стамбуле развит медицинский туризм и многие приезжают делать пластику.
Так же гид без предупреждения сводил нас в квартал трансвеститов. Лучше бы предупредил, т.к. эти «женщины» были настолько отвратительны на вид, что их хотелось разглядывать и разглядывать. Что было своего рода неприлично. Я была очень удивлена, что в мусульманском Стамбуле допускают такое безобразие, полуголые «женщины», которые не стеснялись выставлять все свои товарные места напоказ.
Вернулись к Галатской башне, которая хорошо видна из любого места в европейской части города.
Первую башню из дерева на месте нынешней построили в V веке н. э. ещё в период Римской империи: при византийском императоре Юстиниане, предположительно в 507 году. Позже, когда город захватили генуэзцы, деревянное сооружение полностью перестроили. Галатскую башню возвели из камня, и она стала частью мощной крепости на холме Галата, развалины стен которой частично сохранились и сегодня. Считается, что построили её не только как часть оборонительных сооружений, но и в качестве маяка для кораблей. При султане Мураде III (в XVI веке) в её верхней части размещалась обсерватория, а в подвалах — тюрьма для заключённых, которые работали на корабельных верфях города.
После захвата Константинополя османскими войсками крепость перешла под власть Турции. Сегодня об этом событии напоминает табличка на стене башни с надписью о том, что в 1453 году султану Мехмеду были вручены ключи от Галатской колонии. Правители Турции неоднократно отдавали приказы о перестройке башни. Так, во времена Мехмеда Завоевателя высоту постройки уменьшили на семь метров и разрушили купол.
Есть версия, что смотровую площадку на башне в Стамбуле оборудовали в 1832 году. В этот период она служила наблюдательным пунктом, откуда следили, чтобы в городе не возникали пожары.
Постройка находится на холме Галата, высота самого сооружения — 67 метров, а диаметр стен — около 9 метров. В верхней части расположена смотровая площадка в виде балкона, которая как бы окольцовывает её, а венчает постройку внушительный купол.
Под фундаментом Галатской башни в Стамбуле есть подземелья. При раскопках в 1965 году учёные обнаружили старый подземный тоннель на глубине около четырёх метров. Предположительно он был прорыт к морю во времена генуэзцев — для возможного побега при осаде крепости. Правда, сегодня тоннель засыпан в результате землетрясения, поэтому куда он точно вёл, установить не удалось.
Далее мы спустились к причалу Каракёй по фуникулеру Тюнель.
Тюнель называют старейший подземный фуникулер Стамбула - ему уже больше 140 лет.
Стамбульский фуникулер – это канатная дорога, проложенная под землей. Вагончики по подземному туннелю тянет трос.
Спроектировал и построил Тюнель французский инженер Эжен-Анри Гаван. Посетив Стамбул в 1867 году, он заметил как много людей ходит между Галатой и Бейоглу, которые были двумя главными центрами Стамбула. Галата была важным финансовым и коммерческим центром, в то время как Бейоглу - оживленным и привлекательным местом отдыха. Гаван подсчитал, что примерно 40 тысяч человек ежедневно ходят между этими оживленными центрами по крутой дороге в гору. Он придумал, как облегчить им путь и заработать на этом – с помощью подземной железной дороги. Строительство заняло 6 лет. Торжественное открытие состоялось 17 января 1875 года.
Длина подземного туннеля составила 573 метра, перепад высоты между станциями — 61 метр.
В 1939 году Тюнель был выкуплен государством. В 1971 году фуникулер переделали на электрическую тягу и оставили всего один путь. Теперь металлические вагончики, следующие сверху и снизу, разъезжаются на середине пути.
Спустившись вниз, мы прогулялись по побережью под галатским мостом, пофотографировав кошек. Выяснили интересный факт – если у кошки разрыв уха – это значит она не бойкая особа, а кастрированная / стерелизованная.
На этом наше знакомство со стамбулом закончилось. Гид отвез нас к ближайшей станции метро и мы отправились в аэропорт.
Вылет у нас задержали на 1,5 часа и мы зря торопились из бизнес зала, который в Стамбуле очень неудобно расположен. Здание большое и бизнес зал находится в 1 части, а зона вылета в другой, так что нам пришлось минут 15 бежать чтобы не опоздать, но рейс все равно задержали.
Несмотря на плохую погоду, разочарование с отелем и некоторые шероховатости с организацией экскурсий – поездка очень понравилась. Было ощущение, что провели в Стамбуле не 3 дня, а целую неделю. Очень хочется теперь вернуться сюда летом, когда красиво и тепло.