Весна - критическое время для сада. Но проблема в том, что рук и времени на всё не хватает. Поэтому я стараюсь сделать основное, то, без чего обойтись нельзя, оставляя не главное на потом.
А ещё я заметила, что вам, дорогие мои читатели, зашёл формат таких статей-подсказок, в которых я рассказываю как максимально быстро и полезно совершить весенний уход за "элементами сада" - плодовыми культурами.
Надо бы рассказать о многострадальных вишнях, о том, как мы почти смогли победить монилиоз. Но вишням ещё рано. А яблоням - в самый раз. Тем более, что был читательский запрос на обрезку и обработку яблонь. Вот о них и поговорим.
Что делать сначала - обрезать, или обрабатывать?
На первый взгляд кажется логичным сначала обрезать, а потом оставшееся обработать: и ветки лишние не мешают, и средства уйдёт меньше. Но это неправильно.
Сначала нужно обработать дерево (можно весь сад сразу), а потом - обрезать.
Дело в том, что обрезая необработанное дерево, мы рассеиваем потенциальные патогены (и схоронившихся вредителей, и споры) по всему участку. Особенно, если сразу не истребим срезанное, а оставим на время (а нет ничего более постоянного, чем временное) на участке.
О весенних препаратах для обработки сада мы уже говорили. Будем считать, что эту тему уже закрыли и деревья обработали. А теперь перейдём к весенней обрезке.
Многие садоводы боятся радикально обрезать свои деревья и режут по чуть-чуть, наивно полагая, что так дерево меньше страдает.
Прежде, чем приступать к обрезке, помним, что любая обрезка провоцирует рост новых побегов.
Поэтому всегда держим в голове цель обрезки: что мы хотим получить в итоге. Продуваемую крону, или ёршик для унитаза.
Ещё раз, бояться обрезки не надо! Обрезка нужна плодовым деревьям. Это как минимум вариант нормировки будущего урожая.
А начинать практиковаться в обрезке лучше с яблони. Яблоня легче всего переносит обрезку и менее злопамятна - прощает садоводу все ошибки.
Кстати учиться прививать лучше тоже на яблоне. Яблоневые прививки лучше всего приживаются, культивируя у начинающего Мичурина ощущение власти над природой. А ещё на отходах от обрезки можно практиковать умение делать разнообразные срезы для прививки. Уверяю вас, что это очень увлекательное занятие. Для прививки достаточно обычного канцелярского ножа со сменными лезвиями. Они делают ровный и чистый срез. Если боитесь острого лезвия, начинайте тренироваться делать срезы в кожаной перчатке.
Извините за отступление. В общем, не взяв в руки секатор, вы никогда не научитесь видеть потенциальные объекты обрезки. Никакая теория в этом деле не поможет. Будем считать, что мотивационную часть приступить к обрезке мы прошли.
О самой обрезке я постараюсь рассказать максимально понятно. Есть несколько приёмов, которых, в принципе достаточно для ухода за садом. Это очень простая, но увлекательная работа. И помним, мы не боимся.
Обрезка взрослого плодоносящего дерева.
И вот перед вами дерево и вы не знаете, с чего начать. Начинаем с очевидного и пойдём от простого к сложному.
1. Убираем сломанные ветки.
Сначала убираем все поломанные и повреждённые ветки. Убираем не в месте полома, а у ближайшей развилки, не оставляя пенька.
Любую ветку убираем, не оставляя пенька, срезая у развилки на кольцо.
Это важно. Пенёк со временем высохнет и выкрошится, оставив после себя углубление - дупло.
Для того, чтобы срез хорошо и быстро затянулся, срезаем ветку с одного раза на кольцо. Если приглядеться, у основания каждой ветки есть небольшой кольцевой нарост. Срезаем так, чтобы большая часть нароста осталась на дереве. В месте этого нароста больше всего активно делящихся клеток камбия, которые и будут формировать наплыв коры, который защитит срез.
Если ветка толстая, то сначала отрезаем большую часть как удобно, а потом аккуратно убираем пенёк на кольцо. Такой порядок позволит избежать разломов и задиров при спиливании.
2. Убираем все сухие ветки.
Действуем по тому же принципу. Но в этом случае срезаем всю ветку до здоровой развилки. Если высохла скелетная ветка, убираем её у ствола. Но тоже в два этапа: сначала спиливаем на пенёк, затем - на кольцо.
3. Убираем все ветки, растущие внутрь кроны и вертикально вверх.
Если яблоня сформирована, то у неё есть отходящие от ствола самые толстые скелетные ветки. Они, как правило, идут ярусами. Их не трогаем.
Убираем все те ветки, которые отходят от скелетных неправильно - вверх и внутрь кроны. Спиливаем так же на кольцо.
Правило: вместо двух срезов по периметру кроны лучше сделать один ближе к стволу.
То есть если вы делаете на одной ветке второго или третьего порядка несколько срезов, то, возможно, лучше убрать всю ветку. Меньше срезов - меньше ран.
В первых трёх пунктах мы поговорили об удалении того, что удалить нужно обязательно. Тут ошибиться невозможно. Волчки и ветки, растущие внутрь корны в плодоношении, как правило, не участвуют, они только забирают силы у дерева и загущают крону.
4. Коррекция кроны.
Мы убрали всё лишнее, можно сказать, раскрыли крону. И теперь приступаем собственно к обрезке.
Отходим в сторону и оцениваем крону с точки зрения соподчинённости.
Центральный проводник должен быть на 1/3 выше скелетных веток верхнего яруса. Ветки нижнего яруса не должны заходить за ветки верхнего.
- Центральный проводник переводим на боковую почку, откусив верхушку. У боковых почек энергия роста меньше.
- Убираем все ветки-дублёры. Из двух конкурирующих оставляем ту, которая расположена оптимально.
- Убираем ветки, растущие вниз. Определить их просто. Мысленно проводим горизонталь, если ветка отклоняется книзу, её убираем. Некоторые считают, что убирать такие ветки не обязательно. Но на мой взгляд, такие ветки мешают кроне, они получают меньше питания, они более слабые, на них первыми поселяются болезни.
- Убираем скрещивающиеся ветки. В дальнейшем при развитии дерева они будут увеличиваться в объёме и тереться друг о друга. Оставляем ту, что расположена оптимально, вторую срезаем или на кольцо, или на боковую ветку.
5. Укорочение однолетних приростов.
Делается обязательно потому, что из однолетних приростов впоследствии сформируются ветки, образующие скелет кроны. Однолетний прирост - это продолжение ветки, не имеющее разветвлений. То, что выросло из крайних почек в прошлом году.
Все ненужные приросты мы срезаем, не оставляя пенька, заподлицо с веткой. Ненужные определяются по тому же принципу, что и более старшие ветки. Это скрещивающиеся, слабые, направленные вверх и внутрь корны.
Остальные обрезаем на почку. Выбор почки зависит от характера роста яблони:
- Если крона яблони компактная, ветки норовят расти вверх, то обрезку делаем на внешнюю (если отклонить ветку горизонтально, эта почка будет смотреть вниз) почку.
- Если яблоня с рыхлой кроной, ветки растут горизонтально и норовят опуститься вниз (что-то вроде плакучей кроны), то делаем обрезку на внутреннюю почку, чтобы немного приподнять крону.
Если яблоня даёт сильные однолетние приросты-хлысты, то укорачиваем до 1/3 прироста. Если приросты небольшие, убираем не больше четверти. И руководствуемся расположением удобной для формирования скелета почки.
Как аппетит приходит во время еды, так и любовь к обрезке приходит в процессе. Контролируйте себя! За один сезон можно обрезать не более 1/3 кроны дерева.
Чем замазывать спилы?
Очень часто, видимо, по инерции, советуют замазывать спилы и срезы садовым варом. Я давно отказалась от этой затеи. Однажды я открыла срез, заделанный варом и обнаружила под ним чёрную разрушающуюся древесину. Ветку пришлось убрать, хорошо, что удалось спасти яблоню!
Возможно, в те времена, когда садовые вары делали на основе пчелиного воска и прочих натуральных ингредиентов, а так же варили сами, они действительно способствовали заживлению. Современные вары создают на поверхности среза непроницаемую плёнку. Под этой плёнкой отлично развиваются бактериальные инфекции.
Лучше замазывать срезы бальзамами типа Раннет, Живица. Можно брать оружейное масло Баллистол. И даже замазывать срезы разведённым препаратом Максим. Для замазывания среза разводим Максим 2г/литр воды. Единственный недостаток Максима - интенсивный красный цвет среза.
Раньше большие срезы замазывали масляной краской. Сейчас такой краски практически нет. Нитроэмали для замазывания срезов не годятся. Альтернатива масляной краске - баллистол.
Перед замазыванием даём свежему срезу обветриться. Срезы меньше 3 см в диаметре замазывания не требуют.
Удаление лишайников со ствола.
У яблони, особенно старой и ствол которой оказался в тени, часто на нём начинают селиться лишайники и мох. Это плохо. Кора под "экологически-чистой" шубой мокнет и разрушается. Всё лишнее со ствола нужно счищать. Можно делать это железной щёткой, скребком. Я делаю обратной стороной садовой ножовки (там, где край полотна ровный).
Снимаю не только лишайники, но и старую кору. После очистки обрабатываю ствол разведённым 2г/литр Максимом.
Дезинфекция инструмента.
Обработав одну яблоню, мы переходим к следующей. Для того, чтобы не разносить потенциальные болезни по саду, все секаторы, ножовки, сучкорезы я дезинфицирую. Можно брать тёмный раствор марганцовки, хлоргексидин, мирамистин, спирт (технический, головы от перегонки, салициловый, левомицетиновый). Вариантов, как видите, достаточно. Главное - обрабатывать инструмент надо обязательно!
На данном этапе это всё, что нужно сделать с яблоней. Не забываем, что обрезка делается после обработки. Все ветки после обрезки лучше сжечь. Если ветки здоровые, их можно пропустить через измельчитель и отправить в компост на перегнивание.
Подкормки до начала активного сокодвижения (сигнал - наклюнувшиеся почки) делать не нужно. Водорастворимые удобрения просто вымоются из почвы.