Когда Энтони Ваккарелло представляет новую коллекцию Saint Laurent, он всегда ведёт диалог с прошлым, осмысляя наследие Дома через призму современности. В этот раз этот диалог прозвучал громче обычного — гипертрофированные плечи, экстремально зауженные линии и палитра, которая словно вырвана из картин Матисса. Цвета, которые раньше не ассоциировались с эстетикой Saint Laurent, появились здесь не случайно.
Муза показа: Амалия Вайрелли
Перед шоу Ваккарелло представил тизер с Амалией Вайрелли — одной из главных муз Ива Сен-Лорана. В 70-х и 80-х она не просто выходила на подиум в культовых смокингах, но и воплощала саму философию бренда: независимость, интеллектуальную сексуальность, искусство быть элегантной, не подчиняясь правилам.
Её возвращение стало символическим — связь поколений, преемственность, подтверждение того, что мода Saint Laurent не ограничена временем. Когда в видео она произносит: «Saint Laurent для меня — это любовь», кажется, что эти слова звучат от лица всех женщин, для которых этот бренд всегда был больше, чем просто одежда.
Цвета, которые всегда были частью Дома
Saint Laurent часто ассоциируют с глубоким чёрным, графитом и шоколадными оттенками, но сам Ив Сен-Лоран был великим экспериментатором. Его коллекции, начиная с 60-х годов, смело играли с color blocking, сочетая насыщенные оттенки пурпура, шартреза, апельсина и граната.
Ваккарелло продолжает эту традицию, предлагая ещё более смелую версию color blocking в своей осенне-зимней коллекции. Здесь нет случайных красок — каждый оттенок вписан в ДНК бренда и переосмыслен через призму современной моды. Вопрос лишь в том, как такие цвета будут работать вне подиума и можно ли представить их в реальной жизни.
Силуэты, которые не оставляют шансов остаться незамеченной
Но главный вызов коллекции — её архитектура. Ваккарелло всегда любил работать с мощными плечами, но в этот раз он вывел этот приём в абсолют. Перевёрнутый треугольник, огромные двубортные блейзеры и узкие юбки.
Модели будто заключены в геометрические конструкции, которые подчёркивают силу, но лишают движения. Это не просто одежда, а своего рода модная броня, заявляющая о себе громко и бескомпромиссно. Такой силуэт сложно адаптировать под повседневный гардероб, но именно в этом и есть магия Saint Laurent — он создаёт не просто вещи, а произведения, которые вызывают эмоции.
Моё мнение
Коллекция получилась сложной, спорной и очень выразительной. Цвета действительно впечатляют, но в таком обрамлении они кажутся ещё более агрессивными. У меня было ощущение, что на меня надвигаются не просто силуэты, а целые архитектурные конструкции. Даже на высоких моделях эти плечи и жёсткие линии выглядели скорее как часть арт-инсталляции, чем как носибельная мода.
Это тот случай, когда Saint Laurent вновь ставит вопрос перед публикой: что есть мода — инструмент для повседневной жизни или способ создать новую реальность?
Как вам новая коллекция? Восхищение или недоумение?