Много раз был на Анатолийском полуострове (Стамбул, Анкара, Каппадокия, курорты Средиземного моря), но только полгода назад полноценно проехал на машине по побережью от Бодрума до Анталии. Такая поездка вполне по силам даже начинающим путешественникам, тем более ее легко можно совместить с пляжным отдыхом, да и детей с собой взять не проблема.
На основе заметок из моего телеграм-канала расскажу про свой опыт, который легко повторить. Ведь дороги в Турции хорошие, движение привычное, а аренда машины тоже сложностей не вызывает.
Лучший сезон для поездки: сентябрь-октябрь или май. В более холодные месяцы полноценно купаться в море не получится, а летом слишком жарко, пробки, много туристов и проблемы с парковкой.
Люди в Турции в целом позитивные, правда много курят и мусорят. Живут не особо богато, видимо сказывается продолжающийся экономический кризис. Цены за несколько лет подросли, но шока не вызывают. Правда это не касается билетов в музеи. Вот с ними прям очень больно. По 15-50 евро за локацию на иностранного туриста. Если планируете активную культурную программу, то лучший вариант – взять одну из музейных карт.
🗺️ Маршрут
Его можно проехать за неделю, но если добавить дополнительные локации и отдых в отелях «всё включено», то как раз выйдет две недели полноценного отпуска. По желанию ещё можно замешать и небольшой поход по Ликийский тропе, но вообще это отдельная история.
Точка старта не так важна, любой аэропорт с арендой машин: Анталия, Даламан, Бодрум. А закольцевать маршрут легко переездом через Памуккале.
Если начинать из Анталии, то рекомендую двигаться против часовой стрелки, тогда к концу поездки можно остановиться в одном из отелей Каша или Кемера. А в план можно включить следующие места (по мере продвижения):
- Анталия
- кратерное озеро Салда
- Памуккале
- Сельчук с древним Эфесом
- Бодрум
- Мармарис
- Фетхие и Олюдениз
- ущелье Сакликент
- пляж Патара с песчаными дюнами
- Калкан
- пляж Капуташ
- Каш
- Демре
- Кемер и каньон Гейнюк
Если останется время, то от Анталии можно ещё съездить на восток – посетить античный город в Сиде или крепость в Алании.
Анталья
🛬 1167 рейсов! за один день – рекорд аэропорта Антальи в один из июльских дней прошлого года. Т.е. в среднем аэропорт обслуживал по пятьдесят рейсов в час. Третье десятилетие город для россиян является главными воротами Турции в курорты Средиземного моря. Да и из других европейских стран туристический поток вряд ли сильно меньше. А последние три года к нему добавился ещё и транзит из России. Поэтому неудивительно, что единственный аэропорт города в летние месяцы сверх загружен. При своих скромных размерах он принимает до 200 тысяч пассажиров в день.
А что может предложить сам город:
Старый город (Калеичи)
Необязательно уезжать из города сразу, можно два-три часа погулять по его историческому центру. Заодно найти обменник с хорошим курсом.
- Ворота Адриана (36.885297 30.708765)
- Часовая башня (36.88702 30.705791)
- Смотровая площадка (36.882909, 30.703424)
- Башня Хыдырлык (36.881379 30.704068)
Пляжи
В городе тоже можно искупаться. На западе от центра идёт длинная береговая линия с общественным пляжем. Мы сами заезжали освежиться перед переездом до Памуккале.
Шопинг
На всем маршруте по турецкому побережью именно в Анталии больше всего возможностей для покупок вещей. В городе есть несколько классический ТЦ (например, Antalya 5M Migros или Erasta AVM Antalya) с забытыми у нас магазинами: Decathlon, Zara, H&M, Levi's и так далее. Наши же сердца растопил визит в Икею перед вылетом. То, о чем до сих пор скучаешь на родине – полезные аксессуары и фирменные фрикадельки 😃
А ещё в этот раз удалось заехать к водопаду Нижний Дюден (36.851864, 30.781711). Небольшой парк и 40-метровый водопад, эффектно падающий в море. Хотя наилучший вид на него с туристических кораблей, которые отправляются из порта Антальи.
Памуккале
Несмотря на обилие автобусных туров, привозящих в Памуккале толпы туристов, место действительно стоит посетить. Я такого нигде не видел, как будто пещеру вывернули наизнанку.
Много-много лет мощный термальный источник поднимал на поверхность воду, насыщенную кальцием. За столетия минералы карбоната кальция, содержащиеся в воде, оседали на склоне и в итоге сформировали уникальный каскад террасных ванн с кальцитовыми сталактитами, который турки прозвали «хлопковый замок».
Кроме прогулки по самому холму из белого травертина, высотой около 65 метров, посетителям доступны:
🔸 Смотровая площадка с видом на террасу с водоемами.
🔸 Руины античного города Иераполис.
В 133 году до н. э. город перешёл под власть Рима и постепенно стал курортом для римских аристократов. А в 90 году н.э. в Иераполисе был распят на кресте один из 12 апостолов — святой Филипп. При этом город несколько раз страдал от сильных землетрясений и отстраивался заново, но в 1354 году мощное Фракийское землетрясение окончательно разрушило Иераполис. Сейчас от него осталось несколько развалин, включая один из крупнейших античных театров в Турции, вместимостью ~10 тысяч зрителей. Смотрится эффектно.
🔸 Бассейн Клеопатры с минеральной водой на месте римских бань, разрушенных во время землетрясения. За дополнительную плату можно поплавать в теплой воде среди древних камней.
Практическая информация:
По самому склону с террасами ходить можно только босиком. Кальцитовые отложения очень шершавые, скользко не будет, но может быть прохладно из-за стекающей остывшей воды, плюс со временем начинают уставать ступни.
В единый комплекс есть два входа:
- Основной наверху холма с парковкой, куда привозят туристов (37.920911, 29.130114). От него можно сразу выйти к развалинам Иераполиса и смотровой площадке, а спускаться вниз босиком уже по желанию.
- Вход снизу холма со стороны поселка (37.9186029, 29.1232247). Народу здесь меньше и с утра можно подняться на холм почти в одиночестве пока не доехали приезжие туристы. Но обувь придется нести на себе, чтобы обуться сверху и осмотреть руины и верхние террасы.
Мы как раз выбрали второй вариант, остановившись накануне в одноименном поселке. Район не такой аутентичный как Каппадокия, более тихий и спокойный, одним словом, турецкая сельская пастораль. Ночевали в гостинице Bellamaritimo, в которой утром во дворе был накрыт неплохой турецкий завтрак с видом на пролетающие воздушные шары.
Эфес
Вошёл в историю, дав свое имя самому знаменитому пиву Турции. И не только 😃. В античные времена Эфес был крупным городом в Малой Азии. При этом несколько раз боролся за выживание. То переезжал с места на место вслед за мелеющим морем, то восстанавливался после природных катаклизмов или набега готов. Но в начале Средневековья обмеление гавани всё-таки привело к постепенному вымиранию города. Не спас даже вырытый до моря канал. А со временем брошенные здания Эфеса засыпало землёй от оползней и землетрясений, что позволило окончательно законсервировать город для археологов 19 века.
Ещё Эфес хорошо известен благодаря храму Артемиды Эфесской – одному из семи чудес света. Точное происхождение культа Артемиды в Эфесе окутано мраком. Пишут, что ещё до ионийцев местные жители поклонялись богини, которая среди прочего была чуть ли не покровительницей амазонок. А позже уже эллины интегрировали богиню в свой пантеон, так сказать провели процесс эллинизации, и связали ее с Артемидой, которая и стала верховным божеством города. Римляне проделали этот трюк ещё раз, и Артемида превратилась в римскую богиню Диану.
Сам же знаменитый храм пережил несколько перевоплощений. Одну версию разрушило наводнение, другую сжег Герострат. А последний храм, на строительство которого выделял средства Александр Македонский, закрыли с приходом христианства в Римскую империю. Сейчас от храма практически ничего не осталось, только несколько каменных блоков и одна собранная из частей колонна. Да и находится всё это в паре километрах от основного комплекса (37.9494497, 27.3638400).
Но и без него в Эфесе есть на что посмотреть – от агоры с храмами до общественного туалета с недостаточной социальной дистанцией.
Всё же одни из самых крупных древнеримских руин в мире. Самыми эффектными в музее являются большой театр на 25 тысяч человек и библиотека Цельса, которая в античные времена считалась чуть ли не второй по величине после Александрийской.
Также под крышей отдельного павильона можно посмотреть раскопанные мозаики в домах знати.
Минуса у комплекса два:
- полный билет с посещением мультимедийного павильона в 2024 году стоил 52 евро на человека, что как бы совсем перебор. Наверное, самый дорогой билет в музей в моей жизни.
- место популярное, в сезон народу очень много и очень жарко. В идеале приезжать с утра к самому открытию. Летом комплекс работает до позднего вечера, но после заката народу тоже хватает, мы даже в пробку на въезде попали, правда тогда был выходной.
Сельчук
Ближайший населенный пункт к развалинам Эфеса, который и стал его наследником. Вошёл в историю как место смерти Иоанна Богослова. Иоанн единственный из двенадцати апостолов, кто умер естественной смертью. На закате своей жизни написал в Эфесе свое Евангелие и скончался рядом на холме Айясолук (территория современного города Сельчук).
В самом городе есть:
🔸 Эфесский музей, где собраны древние находки из Эфеса и соседних античных поселений, которые не вывезли к себе европейцы (37.9488722, 27.3675432)
🔸 Археологическая зона (37.9549785, 27.3678248) с развалинами крепости и базилики, построенной на месте гробницы апостола.
Нам же Сельчук запомнился аистами на столбах города и гостевым домом Homeros Pension & Guesthouse – самым аутентичном жильем, что я встречал в Турции. Спали практически в этнографическом музее. Не очень комфортно, но интересно и дешевле, чем вход на развалины Эфеса 😃
А для любителей поездов в десяти километрах на юг есть железнодорожный музей Çamlık Steam Locomotives Open Air Museum со старыми моделями паровозов (37.8856316, 27.3809613).
Бодрум
Немного истории) Три из семи чудес древнего мира находились в Малой Азии – храм Артемиды в Эфесе, Колосс Родосский на острове Родос у берегов Анатолийского полуострова и мавзолей в Галикарнасе. Галикарнас как раз стоял на месте современного города Бодрум. А знаменитую гробницу построили для карийского сатрапа Мавсола в 4 веке до н.э. по приказу его родной сестры и по совместительству супруги Артемисии II.
Гробница Мавсола входила в число трёх наиболее долговечных чудес света вместе с пирамидой Хеопса и Александрийским маяком. Простояв более 16 веков, стала знаменитой, а само слово «мавзолей», получившееся от имени умершего правителя, со временем вошло во многие языки мира и стало нарицательным. Как ксерокс, термос или джип.
До нас же мавзолей не дошел, окончательно разрушился в 15 веке после нескольких землетрясений. Сейчас на его месте небольшой музей (37.038181, 27.424368), который интересен будет только фанатикам руин.
Самые ценные фрагменты и статуи были вывезены и сейчас выставляются в Британском музее в Лондоне. А каменные блоки мавзолея использовались орденом рыцарей-госпитальеров для строительства соседнего замка Святого Петра (37.032482, 27.428829). Замок сохранился и доступен для туристов. В нем расположен музей подводной археологии, но стоимость билета неадекватная.
Больше в Бодруме ничего интересного не увидел. Классический турецкий курорт: улицы с ларьками и рынками, вся гавань в яхтах и огромное количество англичан. Они здесь в том числе из-за бурной ночной жизни в летний сезон. Даже шутливо называют город «постелью Европы» (игра слов — Bodrum / bedroom).
Олюдениз
Курортный посёлок на побережье Эгейского моря. Место притяжения для блогеров и туристов, которые едут сюда за морем и небом.
🌊 Главная достопримечательность — окружённая горами Голубая лагуна с бирюзовой водой (36.5503229, 29.1108412). В ней почти никогда не бывает волн, отсюда и название поселка – «Мертвое море». Да и основной пляж деревни не менее приятный. Плаваешь, а над тобой постоянно пролетают парапланеристы.
Обратная сторона популярности – летние пробки. Пять километров с верхней части поселка на пляж можно ехать больше часа. Мы выполнили миссию со второго раза, оставшись в первый день в бассейне отеля.
🪂 Еще Олюдениз одно из лучших мест в мире для полетов на параплане. Гора Бабадаг высотой почти два километра – мекка парапланеристов.
Но и просто подняться на гору и посмотреть на фантастический вид стоит. Раньше нужно было забираться по горному серпантину, теперь работает канатная дорога. Парковка – 36.563812, 29.135352.
🏕️ Также через поселок проходит Ликийская тропа – знаменитый пеший маршрут длиной около 540 км, соединяющий Фетхие и Анталью. Многие называют его одним из красивейших треккинговых маршрутов мира, ещё и доступным для новичков.
🏬 Сам город-курорт Фетхие тоже находится рядом с Олюденизом, всего десять километров. На склоне горы в черте города сохранились ликийские гробницы (36.6188664, 29.1181523). В античные времена Ликия занимала юго-западную часть Малой Азии, имела свою аутентичность, но была постепенно завоёвана персами, Александром Македонским, римлянами и турками.
🏚️ А между Олюденизом и Фетхие на холме стоит покинутая греческая деревня Каякёй/Kayaköy (36.575932, 29.092341). После греко-турецкой войны оставшиеся греки бросили свои дома и были депортированы в Грецию в рамках «обмена населением». Теперь здесь местный «город-призрак» с сотнями домов, даже кассу на входе поставили.
Каш
Если Анталия с огромными отелями – курорт для всех, то Каш с мини-гостиницами – место для самостоятельного отдыха. Атмосферный средиземноморский городок с белыми домами вдоль узких улиц, цветущими бугенвиллеями и котиками. Здесь много галерей, сувенирных лавок и кафе для завтраков.
Только не стоит сюда ехать летом. В конце июня был явный переизбыток туристов, да и слишком жарко, чтобы днём отходить от моря. Хотя море здесь тоже красивое. Лазурное или бирюзовое. При этом в самом городе нет привычных пляжей и в этом дополнительный кайф. Мы остановились в Kaş Old Town Hotel, от него спускались нырять к платформам на каменных скалах. Почему-то вспомнились городки Которского залива в Черногории, которые тоже не имеют полноценной зоны пляжного отдыха.
Что касается руин, то их тут совсем мало, зато в бесплатном круглосуточном доступе античный амфитеатр (36.1998964, 29.6348657). Яркое впечатление – сидишь на древних ступенях с шампанским, провожаешь закат и любуешься греческим островом Кастелоризо. До него всего семь километров, и из Каша ходит небольшой паром.
А ещё в Каше я наконец-то заставил себя выйти на утреннюю пробежку, во время которой к западу от города обнаружил памятник Натальи Молчановой (36.1987354, 29.6171561). Его установили в 2019 на месте, где проходят фестивали фридайвинга. Скульптура выполнена в оригинальном стиле с использованием оптической иллюзии постоянного визуального контакта.
Наталья была самым титулованным фридайвером в мире, основателем Российской федерации фридайвинга и обладательницей более 40 мировых рекордов. Первая в мире женщина, преодолевшая отметку 100 метров при погружении в глубину на задержке дыхания. И первая в мире женщина, задержавшая дыхание более, чем на 9 минут. Именно про нее несколько лет назад сняли художественный фильм «Один вдох».
Демре
В отличие от Каша или Олюдениза, Демре не выбирают для отдыха на море, а большинство туристов и вовсе проезжают мимо. Но для любителей истории есть пара причин, чтобы остановиться здесь на несколько часов.
🏛 Ликийские гробницы – главная достопримечательность города. Наиболее хорошо сохранившиеся захоронения древней Ликии, высеченные в скалах (36.2587864, 29.9847961). Такой уж обычай существовал у ликийцев: хоронить мертвых на возвышенных местах, чтобы помочь им попасть на небо. А чем выше гробница – тем знатнее был человек.
Рядом с гробницами сохранился римский театр на 10 000 человек. Раньше на нем проводились гладиаторские бои и театральные представления, сейчас устраивают концерты и фестивали.
🎅 Один из самых знаменитых святых христианского мира – Святой Николай был епископом в Демре. Тогда правда город назывался Миры Ликийские.
Святой вошёл в историю как Николай Чудотворец или Николай Угодник. Является покровителем детей, путешественников и мореплавателей, и почитаем всеми христианскими конфессиями. А подарив приданое трем дочерям разорившегося богача, начал традицию рождественских подарков и стал прототипом Санта-Клауса.
В Демре сохранились остатки базилики, где находятся саркофаг и фрески с изображением Николая (36.244606, 29.984601). Текущее здание было построено около 13 века, так как предыдущие храмы несколько раз разрушали арабы во время своих набегов. Да и последняя церковь была заброшена и частично погребена под илом реки. Раскапывать ее первый раз начали в 19 веке на деньги царской семьи России.
Самих же мощей Николая в Демре нет. После смерти Святого произошло несколько чудесных исцелений верующих, приходивших поклониться на его могилу, и Мира стала местом паломничества. В итоги в 11 веке итальянские купцы, руководствуюсь принципом «у нам будет сохраннее», выкрали большую часть мощей и перевезли их в город Бари, где они сейчас и хранятся. А следом уже на рубеже 12 века в рамках первого крестового похода венецианцы завладели последними остатками, которые доставили в Венецию, где на острове Лидо была специально построена церковь святого Николая.
----
Если статья вам понравилась, то может будет интересен мой Telegram-канал с заметками из других поездок по России и миру. В закрепленных сообщениях сохранен удобный навигатор по тэгам, легко найти интересующий вас регион.