Введение
Я до последнего откладывал работу над такелажем, т.к. для меня - это тёмный лес. Подготавливаться к новому виду работ начал издалека - сделал тросомот, сделал клетневалку, попрактиковался в мотании различных тросов и их покраске. Пришло время учиться изготавливать снасти и вязать узлы.
Одним из определяющих факторов выбора модели для строительства была простота и масштаб такелажа, с которым начинающему судомоделисту проще разобраться, чем на моделях с более сложным парусным вооружением.
Начать я решил с вант. Подробная схема монографии помогла понять устройство отдельного механизма, разбить его на составные части и определить последовательность предстоящих работ. Это особенно важно, когда не разбираешься в материале, заложить отправную точку и оформить в голове четкое понимание, того, что надо сделать. После этого можно уже переходить к обдумыванию того, как это сделать.
Клеванты
Начать я решил с клевантов, чтобы они были готовы к моменту начала работ над вантами.
Точить такую мелочь от руки не хотелось. Решил попробовать сделать фасонные резцы с профилем половины клеванта и точить с переворотом резца.
Профиль на резце формировал на алмазном круге. Некоторые моменты дорабатывал алмазным круглым напильником.
Материал для точения клевантов - яблоня. Наточил круглых заготовок небольшого диаметра.
Затем оцилиндрованную заготовку зажал в цанговый патрон. Цанга лучше зажимает, чем патрон, равномернее обжимая заготовку. Это особенно важно при фасонном точении с большой нагрузкой на заготовку от резца имеющего большую длину режущей кромки. Точение производится в непосредственной близости к патрону. Обороты ставил около 2000 об/мин. Обязательно легкое поджимание в процессе точения вращающегося центра задней бабки.
Я точил на каждой заготовке с обоих концов по одному проходу. Затем переворачивал резец, настраивал по высоте и делал второй симметричный проход. После чего отпиливал получившуюся детальку. И по новой.
Торцы клеванта формировал от руки, резцом, и закруглял наждачкой. Получились одинаковые клеванты разных размеров.
Подвесные ванты
Первая пара снастей для работы - подвесные ванты. Верхние концы вант клетнёваны и имеют огон для крепления вант к топу мачты. Нижние концы имеют огон для установки в него клеванта, на который подвешивается строп блока.
Диаметр ванты 14 мм, в масштабе 1,2 мм. Для изготовления троса я применил нить 22Л Кировского ПНК. 10 каболок в пряди.
На первой паре вант в качестве клетня я применил тросик диаметром 0,19 мм
свитый из тонкой нити Скала 360, по одной каболке в пряди. Для бензеля тросик диаметром 0,26 мм из той же нити, но по две каболки в пряди.
Вот что у меня получилось:
Листайте фото
На фотографии выглядит неплохо, а вот в реальности слишком гладко, ровно и чисто, немного пластмассово. Поэтому я начал поиски более реалистичного варианта клетневания.
Меня выручил Пётр (Freelander), прислал мне пару катушек хлопковой нити YLI. Нить для меня стала находкой, отличный диаметр, структура и цвет! По сравнению с полиэстером узлы ей вяжутся отлично. Попробовал клетневать этой нитью, клетень получился великоват. Чего не скажешь о схватках бензелем. Было решено использовать эту нить для наложения бензелей.
В качестве клетня опытным путём я решил использовать исходную нить для плетения троса - 22Л. Ей же накладывать марки на концы троса.
Пока я работал с пробниками вант в поисках масштабных нитей, у меня сложилось понимание в какой последовательности производить работу. Определившись с материалами я перешел к изготовлению чистового варианта.
Листайте фото
Наложил марку на нижний конец ванты с припуском, который в будущем отрежется. Сформировал нижнее очко ванты и зафиксировал двумя бензелями с крыжом. После этого обрезал припуск оставленный за маркой. Марку перед отрезанием троса слегка закрепил ЦА. Начал клетневание пробивкой троса иглой с клетнем. На конец клетня наложил несколько шлагов и обрезал. Оклетневал необходимую длину троса и также закрепил конец троса, заложив его под несколько последних шлагов. Само окончание клетневания также слегка закрепил ЦА перед отрезанием остатка троса. Сформировал верхнее очко зафиксировав схватку тремя бензелями.
После изготовления вант покрасил их Ван-Диком коричневым и протёр ветошью. В местах действия ЦА на торцах троса были небольшие непрокрасы, которые в последствии я подкрасил более густой краской.
Дождался подсыхания краски на вантах и подвесил их на топ мачты. Для фиксации вант применил бензель-роза, шлаги которого попеременно накладываются над и под очко ванты. Получился очень крепкий узел, который не даёт вантам сближаться друг с другом.
Блоки
Перед началом работы я, традиционно, начертил в Компасе блок в масштабе 1:12 и раскидал его по рейке с шагом между блоками 1 мм, на проход фрезы.
Подготовил и отфрезеровал рейку розовой груши в соответствии с чертежом. Просверлил отверстия под ось шкива. Наклеил на щёки будущих шкивов распечатку формы блока. И начал обработку. Один торец формировал на дисковой шлифовалке. Затем отпилил блок и вручную, зажав заготовку в тиски, напильником из шкурки обрабатывал второй торец.
Также вручную напильником из шкурки я придавал округлую форму щекам блока. Чтобы блок было удобно держать при работе я одевал его на рейку через проход. Обрабатывал половину, затем переворачивал и обрабатывал вторую половину.
Работа не сложная и выполняется довольно быстро.
Далее я выточил шкивы из латуни и зачернил их. Для проточки ручья заточил резец соответствующим образом.
Кип блока (углубления для стропа на щеках) я резал от руки маленьким полукруглым резцом.
Корпус блока готов. Установил в корпус шкив и закрепил латунной осью, выпуска которой немного расклепал и зачернил. После покрыл блоки тонированным шеллаком.
Немного позанимался столярным делом, и опять возвращаюсь к ниткам - надо сделать строп блока. Тут мне тоже пришлось повозиться, чтобы получился нормальный результат.
Строп блока. Первый сплесень.
Книга, к которой я всё чаще обращаюсь в поисках ответов на свои вопросы по узлам - Книга Узлов Эшли. Там разобраны не только узлы и их названия, но и очень интересно описан процесс подготовки веревки к работе, раскрыто множество нюансов работы с тросами. При работе с моделью я стараюсь понять, как выглядел и работал тот или иной узел, прежде чем начать над ним работать. Я начал искать информацию по обвязке блока. В общих чертах понял. Первым опытом было создание стропа по технологии, которую я случайно увидел на видео про клетневалку у Алексея Доманова. Смысл технологии в том, что тросик, которым выполняется клетневание, укладывается в несколько шлагов между крюками клетневалки. Эти шлаги формируют сам трос, который после клетнюется. По краям остаются петли, которые в последующем сшиваются. Я решил попробовать, вот, что из этого вышло.
Место сшивки я клетневал не особо усердствуя, т.к. результат меня уже не очень устраивал. Наверное, для более мелких масштабов этот вариант вполне рабочий. Он довольно прост в работе. Посидеть подольше и можно достигнуть более аккуратной сшивки концов стропа и их клетневания.
Это пробный вариант, в том числе для понимания длины стропа и величины очка для накидывания на клевант.
Поделился фоткой результата с товарищами судомоделистами, и мне вежливо намекнули на то, что так не годится в моём масштабе, надо делать по взрослому и вязать сплесень. Меня одно это слово пугало! Очень помог в понимании вопроса Максим Макаров и по моей просьбе снял видео сплесневания стропа блока коротким сплеснем.
Максим очень наглядно и понятно всё объяснил. После просмотра видео я понял главное, как должен выглядеть строп и сплесень на маленьком блоке, а также саму технологию.
Я тут же взялся за работу. Просидел несколько часов, результат печальный. Всё расползается, ворсится. Решил взять паузу и осознать, что я не так делаю.
В мастерской на глаза попалась веревка диаметром 8 мм. В голове мелькнула мысль, надо попробовать связать сплесень на обычной веревке. Концы прядей перед работой закрепил бумажным скотчем. В качестве свайки - карандаш.
Быстро, понятно, просто. Теперь надо также сделать в масштабе. Пообщался с коллегами, мне дали ценные советы по сплесневанию в масштабе. Перечислю основные из них:
- Кипятить тросик перед работой. Кипячение снимает напряжение с прядей троса и он перестаёт шустро расплетаться.
- Делать свободные пряди для сплесневания длиннее, длинными прядями удобнее работать.
- 1/3 свободной пряди перед началом работы пропитать ЦА и дать застыть. После чего конец пряди обрезать ножом под углом, сформировав твёрдую "иглу" из пряди, которой будет проще проходить между прядями троса.
- Делать сплесень с конусным окончанием, чтобы избежать резкого перепада толщины с троса на сплесень. Для этого после нескольких полных пробивок выводить по пряди на пробивку.
- Не клетневать сплесень на блоке.
Вооружившись советами и проделанным опытом с веревкой я снова взялся за дело.
Опытным путём я определил длину клетнёванного участка - 30 мм. После клетневания наложил марки на расстоянии 3 - 4 витка троса от клетня. Марки делал маленькие из нити Скала 360 чёрного цвета, чтобы было проще обнаружить и снять после первой пробивки. Расплёл концы троса на пряди. Расплетание останавливается марками. Закрепил пряди ЦА и подрезал под углом концы.
Свел как положено пряди между собой до упора. Свободные пряди с правой стороны связал вместе с тросом. Эта связка предотвращает выпрямление клетнёванного троса. Да и просто чтобы пряди справа не мешали первой пробивке прядями слева. Связка снимается после первой пробивки.
Далее выполняются пробивки симметрично. После каждой пробивки я подтягивал не сильно с подкручиванием каждую прядь. В качестве свайки мне понравилось использовать пинцет с тонкими, острыми, изогнутыми губками.
Сделал по три пробивки в каждую сторону и убрал марки. Протянул хорошенько каждую прядь. В последствии я стал убирать марки после первой пробивки, так лучше протягивать и прокручивать пряди. Т.к. в реальности клетень на строп блока накладывают после сплесневания, его конец и начало частично приходится на начало и окончание сплесеня. Поэтому, после сплесневания в масштабе, немного клетня необходимо уложить на сплесень. Это клетневание закроет концы обрезанных прядей сплесеня, и сделает переход с троса на сплесень более плавным.
Далее на строп наложил бензель и проверил правильность установкой блока.
Строп готов к покраске. Сначала одним цветом, затем, после высыхания первой, другим цветом.
Пару недель сушки и блоки одеты в стропы и подвешены на клеванты. Чтобы стропа и подвесные ванты приняли рабочее положение я протянул через блоки трос, привязал к банкам и натянул.
В следующем выпуске я расскажу о изготовлении кольцевого стропа и тали. Они уже в работе!
Хочу выразить благодарность в помощи познания такелажной науки Макарову Максиму, Павлу Круку, Дмитрию Шевелёву и Олегу Серёгину. А также Петру Гвритишвили за чудесные нити Yli.
Подпишитесь 🔔 на канал, чтобы не пропустить новый выпуск.
Спасибо, что дочитали статью до конца!
Здесь сосредоточены все статьи по постройке модели.
Спасибо за внимание и до встречи на канале!