В прошлом году потерял треть рассады после пикировки. Желтые листья, вялые стебли - картина полного провала. Время и средства ушли впустую. Но этой весной все изменилось благодаря изучению профессиональной литературы по агрохимии.
Основные причины гибели рассады
Практика выращивания рассады выявила три главные причины гибели растений после пересадки. Первая - механические повреждения корней при пересадке. Вторая - неправильные сроки внесения питательных веществ. Третья и основная - нарушение баланса элементов питания при подкормке.
Многие садоводы берут обычные универсальные подкормки, где поровну всех элементов. От такого питания корни растут слабыми, а стебли тянутся вверх как нитки. Растения не способны удержать собственный вес.
Пробовал различные варианты - золу, травяные настои. Эффект оказался минимальным. Растения выживали, но существенно отставали в развитии. А промедление весной существенно влияет на будущий урожай.
Но все изменилось, когда я детально изучил влияние различных элементов на формирование корневой системы...
Правильный баланс элементов питания
Но все изменилось после внимательного изучения влияния минеральных веществ на корни рассады. В старом справочнике по агрохимии нашел описание метода 15-30-15. Каждое число в этой формуле определяет процент питательных элементов, необходимых растению после пикировки.
Первая цифра - 15% азота. Он нужен для роста листьев, но в умеренном количестве. Иначе рассада вытянется, а стебли станут тонкими и слабыми. Вторая цифра - 30% фосфора. Без него корни развиваются плохо. Растения не могут взять из почвы нужные вещества. Третья цифра - 15% калия. Он делает стебли толстыми и крепкими.
Начинаю подкармливать рассаду по методу 15-30-15 на седьмой день после пикировки. Через пять дней листья становятся темно-зелеными. К седьмому дню из дренажных отверстий видны новые белые корни. На десятый день рассада стоит ровно, без наклона и заваливания.
В холодной земле удобрения не работают. Слежу за температурой - воздух 20-22 градуса, земля 16-18 градусов. Готовлю раствор из теплой воды - 20-22 градуса. Измеряю обычным градусником для воды.
А сейчас расскажу, как готовить раствор для подкормки...
Как правильно готовить раствор для подкормки
А сейчас расскажу, как готовить раствор для подкормки. На литр воды беру 1 грамм удобрения с формулой 15-30-15. Больше не нужно - можно сжечь корни. Меньше - растения будут голодать. Для точности использую аптечные весы.
Готовлю раствор в два приема. Сначала развожу удобрение в стакане теплой воды - тщательно размешиваю до полного растворения. После выливаю в основной объем. Вода должна отстояться сутки. Из-под крана не подходит - хлорка мешает усвоению фосфора.
Начинаю подкармливать рассаду по методу 15-30-15 рано утром. На каждый стаканчик объемом 200 мл нужно 30-40 мл раствора. Лью аккуратно под корень. Через час сливаю остатки из поддона. Застой воды приводит к загниванию корней.
Подкармливаю три раза за сезон. Первый раз через 7 дней после пикировки. Второй - через 14 дней. Третий - за 5 дней до высадки в грунт. Обязательно проверяю влажность земли - если грунт сырой, подкормку переношу на 1-2 дня.
На поверхности земли не должно быть белого налета. Это знак передозировки. Увидели - промойте грунт чистой водой. При правильной дозировке такого не бывает.
Теперь объясню, как понять, что подкормка работает...
Как понять, что подкормка работает
Теперь объясню, как понять, что подкормка работает. Через неделю после первого внесения раствора 75% растений показывают четкие признаки укрепления. Расскажу про каждый показатель отдельно.
Главный признак - цвет листьев становится насыщенно-зеленым, без желтизны по краям. Стебель стоит прямо, не падает и не гнется. В дренажных отверстиях стаканчика видны новые белые корешки. Если хоть один признак отсутствует - что-то делаю неправильно.
Проверяю температуру дважды в день. В 8 утра и в 8 вечера. Для точности купил обычный комнатный термометр. При температуре ниже 18 градусов растения плохо берут питание из земли. Выше 24 - корни могут подгореть от удобрения.
Осматриваю рассаду каждые два дня. Первые признаки проблем: края листьев загибаются вверх, появляется фиолетовый оттенок, рост замедляется. При недостатке питания листья бледнеют, нижние желтеют и опадают.
Метод одинаково подходит для томатов, перцев, баклажанов. Но есть разница в поливе. Перцам и баклажанам нужно на 20% меньше раствора. Томаты более устойчивы к подкормкам.
А теперь расскажу про важные мелочи, без которых не получить крепкую рассаду...
Важные мелочи для крепкой рассады
А теперь расскажу про важные мелочи, без которых не получить крепкую рассаду. Основа успеха - правильный грунт для пикировки. Беру 3 части питательной земли, добавляю часть перлита и часть вермикулита. Такая смесь хорошо пропускает воздух к корням.
При пересадке заглубляю стебель на 2 сантиметра выше первых настоящих листьев. Так образуются дополнительные корни. Землю не утрамбовываю сильно - корням нужен воздух для роста.
Свет влияет на усвоение питательных веществ. Досвечиваю рассаду 12 часов в сутки. Лампы ставлю на высоте 15 сантиметров от верхушек. В темноте растения плохо усваивают подкормку.
Рыхлю почву после каждого полива - на глубину 1 сантиметр. Корка на поверхности мешает поступлению воздуха к корням. Влажность воздуха держу 60-65%. Для этого ставлю поддон с влажным керамзитом.
За 5 дней до высадки в грунт начинаю закаливание. Снижаю температуру до 18 градусов днем и 16 ночью. Поливы уменьшаю. Так растения легче приживутся в открытом грунте. Последнюю подкормку делаю за 3 дня до пересадки.
Благодарю за внимание! Если метод 15-30-15 поможет вашей рассаде - напишите об этом в комментариях. Поставьте лайк, если информация оказалась полезной.
Читайте также: