В гитаре обычно две детали, которые имеют свойство двигаться и влиять на путь электричества.
Потенциометр. Регулятор громкости или тона.
Тудасюдашка. Переключатель звукоснимателей.
И те и другие имеют тенденцию к накоплению внутри пыли, к окислению контактов и прочему загрязнению. Приводит это к тому, что при кручении ручки или переключении тудасюдашки появляется посторонний треск, шуршание или вообще контакт пропадает (вместе со звуком).
Обычно в таких случаях применяется очиститель контактов.
Например такой
Пшикаем на нужное место, теребим подвижную часть туда-сюда несколько раз, чтобы состав попал на все трущиеся части и сделал своё доброе дело, после чего всё работает долго и счастливо. У потенциометров нужное место - это такая щель в корпусе над ножками:
Излишки испаряются минут через 10. Если состав попал на дерево или в прочие ненужные места - промокнуть бумажной салфеткой. В редких случаях надо будет процесс повторить через несколько лет.
Вот в определенный момент в моей месиструнке начал шуршать потенциометр громкости. На максимуме всё хорошо. На минимуме всё хорошо. В промежутке между ними - не очень хорошо. Но вроде жить можно. Я и жил.
Потом начал барахлить переключатель звукоснимателей. Начал пропадать звук в одном из положений. Спасало то, что это было самое ненужное мне положение: бриджевый звукосниматель в режиме отсечки. Я им не пользовался вообще никогда, но возможность такая имелась. А тут меня начало печалить то, что возможность пропала. А вдруг бы я захотел?
И вот я решил, что пора.
Взял отверточку, открутил крышечку блока органов управления, через трубочку аккуратно впшикнул состав и покрутил громкость, попереключал звукосниматели.
Тут бы и сказочке конец, поскольку сто раз так делали все. И переключатель звукоснимателей действительно ожил и прекрасно заработал. А вот громкости поплохело. Треск и пропадание сигнала появилось почти во всех положениях. Более того, любое прикосновение к ручке могло разрушить что-то хрупкое и сигнал пропадал. Я подумал, что возможно состав контакт клинера плохо подходит именно к соларовским потенциометрам. Честно говоря я встречал отзывы, что не стоит именно поэтому применять для обработки потенциометров великую и ужасную WD-40 - якобы она могла пагубно повлиять на что-то и привести к выходу из строя.
Проверить было нетрудно - была ещё крутилка тона, которая до тех пор работала нормально (да я и не пользовался ей). Я впрыснул туда Kontakt 61, покрутил и бензопила сказала Бзддынь! Мужики сказали Ага! А я призадумался. Крутилка тона так же стала работать ужасно. Теперь у меня была в руках гитара скорее неработоспособная, чем полезная.
Но я уже когда-то менял потенциометры в гитарах, решил что и на этот раз не всё потеряно.
Итак - меняем потенциометры!
Во-первых: потенциометры должны быть правильного электрического номинала и корректной характеристикой. Об этом было в одной старой статье.
У меня были потенциометры на 500 килоом (типичное значение для хамбакеров. Для синглов обычно на 250) с логарифмической характеристикой (тоже типично, хотя некоторые ставят линейные). Я решил именно такие и искать новые.
Во-вторых: потенциометры должны быть правильных размеров, чтобы поместиться. Диаметром потенциометры бывают обычно 16 или 24 мм.
В соларе стояли на 16, но места вокруг было достаточно, так что я решил что и 24 встанут. Суеверные люди утверждают, что 24 - это трушнее, относит нас в те времена, когда в гитары только их и ставили.
В третьих: длина резьбовой части штока должна быть достаточной, чтобы закрепиться на гитаре.
Для крепления через пикгард нужно совсем немного резьбы и подходит абсолютно любой потенциометр. Для крепления через деревянный корпус гитары - обычно требуется уже резьбовая часть подлиннее. Ну и для лесполов особо длинная. В соларе крепление было к деревяшке, но она была в этой части нетолстой. Обычных должно было хватить. Это было критично, поскольку средние и длинные продаются только в гитарных магазинах и с чисто символической накруткой в 10-20 раз к ценнику.
В четвертых: надо было чтобы ручка подошла. Обычно вал бывает либо с зубчатыми насечками, либо с лыской
В первом случае ручка внутри тоже зубчатая, во втором на ручке есть специальный стопорный винт. На соларовских ручках было и первое и второе.
В итоге я пошел в радиотовары и купил 6 потенциометров: пару на 16мм с зубцами, два на 24мм с зубцами и ещё две штуки на 24 мм с лыской. Конечно можно было всё заранее померить и купить только что-то одно, но с моей увлеченностью созданием педалек лишние потенциометры всё равно рано или поздно куда-то пригодятся.
Итак, возвращаемся к гитаре. Откручиваю стопор шестигранником и снимаю ручку
Видны родные потенциометры, имеющие вал с насечками
Кстати ручки на вал с лыской не полезли. Видимо у купленных потенциометров он был не 6 мм, а 6.3 (1/4 дюйма, как говорят у них). Так что минус два потенциометра из пула. Остались две пары потенциометров с зубчатым валом.
Хотя обычно для таких валов не используется ручка с винтом, но уж если её ставить, то надо ручку ориентировать так, чтобы винт давил вдоль прорези
Иначе есть шансы загнуть и обломить половинку вала, она там достаточно хрупкая. Но это я забежал вперёд.
Тщательно фоткаем распайку внутренностей, чтобы потом не разбираться долго и мучительно как же оно было изначально
На открученном потенциометре видно, что резьбовая часть средней длины, но на неё надето много шайбочек, чтобы лишнее не торчало.
Отпаиваю провода и конденсатор от родной крутилки. Обычно сейчас всё паяется на фабриках бессвинцовым припоем, так что для облегчения отпайки надо разбавить его обычным свинцовым ПОС-61.
Сравниваю: резьбы обычного потенциометра как раз хватит.
Примеряю потенциометр на 24 мм в гитару, отлично помещается. Значит их и буду ставить.
Припаиваю провод и конденсатор на новый потенциометр. Это было просто.
На потенциометре громкости проводов чуть побольше
Особенно мне не нравится, что к корпусу потенциометра припаяно очень много земляных проводов. От звукоснимателей, от переключателя, от выходного гнезда, от регулятора тона, от бриджа - все скручены вместе и припаяны в одну точку. Я их лучше буду припаивать мелкими группами, так меньше шансов перегреть изоляцию и поплавить провода. Для этого на новом потенциометре готовлю заранеее отдельные капельки припоя.
И припаиваю все провода
Затем проверяю, что всё работает, немного навожу порядок
Стало чуть менее аккуратно, но зато всё работает и не шуршит. А места всё равно осталось вагон.
Особый оттенок абсурда всему происходящему добавляло то, что прыснуть контактклинером я решил за 8 часов до выступления. Чтобы так сказать не шуршать потенциометрами на публику. После чего гитара скорее пришла в полную неработоспособность и пришлось здорово побегать чтобы всё вернуть в чувство. Так что не стоит пшикать в последнюю минуту, оставьте себе хотя бы несколько часов на панику и пайку.
Ещё я собирался провести вскрытие родным потенциометрам, поскольку на вид-то они были довольно приличными и непонятно отчего они перестали работать. Но руки пока так и не дошли. Обиднее всего будет если из них испарится лишний очиститель и они снова заработают как ни в чём не бывало.