Доброго времени дорогие читатели, данная статья имеет исключительно позновательно-развлекательный характер, так как автор сея дияния напрочь не дружит с головой и об этом вы узнаете в самом конце а возможно и в середине статьи.
И так, начнем с того, что мне стало скучно жить. И я решил найти себе приключения, а именно положить стрелку на автомобиле нашего прекрасного автопрома ГАЗ 31105 с абэмевским сердцем под капотом. С этой задачей я справился успешно, даже перестарался.
Как итог:
1. легший мотор
2. компрессия 6 очков в 3 цилиндре и 2 очка в 4 котле
3. пооолное отсутствие понимания происходящего
4. довольное лицо
Ну что поделать, настало время приключений, а именно с закупки запчастей под данный агрегат, погнали.
1. Комплект ремонтных поршней с кольцами, фирма Enginetech +0.50мм (21000р)
2. Комплект вкладышей 1ый Ремонт, фирма Parts Profe +0.25мм (6200р)
3. Масляный насос, фирма Mopar (11330р)
4. Шкив коленвала, фирма Parts Profe (6210р)
5. Сцепление комплект, фирма Sachs (8000р)
6. Грм ремень, ролик, натяжитель. Фирма Mopar (3100р)
7. Ремкомплект балансировочный валов, фирма Parts Profe (4500р)
8. Набор нижних прокладок "туда же входят и сальники" (3269р)
9. Маслозаборник с фильтром грубой очистки (1000р)
10. Помпа с патрубком, фирма Parts Profe (2650р)
11. Вилка сцепления (670р)
12. Датчик коленвала Parts Profe, датчик давления масла Parts Profe, датчик температуры фриза Parts Profe, датчик распредвала Parts Profe. Общая цена (5000р)
13. Ролик натяжной генератора, фирма Parts Profe (4050р)
14. Комплект из трех роликов приводного ремня, фирма Parts Profe (2200р)
15. Приводной ремень, фирма Mopar (1770р)
16. Масляный фильтр, фирма Mopar (1200р)
17. Крышка ГРМ внутренняя, фирма Parts Profe (3870р)
18. Корпус термостата, фирма Mopar (2130р). Патрубок термостата, фирма Parts Profe (870р). Термостат, фирма Mopar (870р)
19. Болты ГБЦ Крайслер dohc 2.4L комплект, производитель Ajusa (6100р)
20. Комплект маслосъемных колпачков, фирма Parts Profe (1600р)
21. Сальники распредвалов, фирма Parts Profe (400р)
22. Направляющие клапанов 16шт. Фирма Parts Profe (6340р)
23. Гидрокомпенсаторы 16шт. Фирма Mopar (12000р)
24. Рокера клапанов 16шт. Фирма Mopar (9800р)
25. Набор прокладок верхний, фирма Parts Profe (4720р)
26. Выпускной коллектор паук 4-2, фирма Parts Profe (9000р)
27. Приемная труба, производитель БАКСАН (3820р)
ДАННЫЕ ЗАПЧАСТИ ЯВЛЯЮТСЯ ПОЛНОСТЬ НОВЫМЫ!
И так, начинаем с того что уцелевшую груду металла надо отнести к токарю чтобы он посмотрел на это и покрутил у виска пальцем. Объясняем ему дрожащим голосом что нужно сделать, а именно:
Расточка и хонингование Иномарка, 4 цилиндра (7200Р)
Шлифовка коленвала Иномарка, 4 цилиндра (5080р)
Перепрессовка поршней Иномарка, 4 шт. (1920р)
Обработка по плоскости ГБЦ Иномарка (2000р)
Замена направляющих втулок 16шт. (4960р)
Опрессовка ГБЦ иномарка (500р)
Разворачивание направляющих втулок Иномарка, 16шт. (500р)
Правка седел клапанов Иномарка, 16 шт. (4800р)
Притирка клапанов Иномарка, 16 шт. (2640р)
Замена маслосъемных колпачков 16 шт. (1120р)
Засухаривание клапанов 16 шт. (1120р)
И да, так как двигло пендосовское то и считается это все как за иномарку.
Чтож, имея все запчасти на руках нам звонит токарь со словами "забирай свой хлам, желательно больше к нам не приходи". Берем кента с тачкой и отправляемся за своим добром. По пути кормим кента чтобы он не отвез это все в металлоломку.
Перед тем как начать сборку лучше иметь гуся, чтобы блок был в подвешенном состояние и его было легко крутить и вертеть также как на просьбы мамы в детстве не совать пальцы в розетку. Но так как я не Абрамович и такую роскошь позволить не могу то ворую у своего деда из сада два пенька, собственно на них и буду собирать блок.
Приступаем к сборке.
Первым делом устанавливаем коренные и меж осевые вкладыши. И уже с этого момента у нас наступает проблема, так как фирма производства вкладышей классная и употребляет тяжелые наркотики. Замок меж осевого вкладыша не попадает с замком на блоке, но на самом бугеле все четко и ровно. Чтобы вставить не вставаемое берем напильник и стачиваем замок, да да вы не ослышались, стачиваем замок, все будет работать я так сто раз делал. Спилили? Молодцы. Устанавливаем колено предварительно надев на него задний сальник иначе в дальнейшем установить его будет оооочень тяжело, все смазываем маслом (сальник в том числе), мажем много, не жалеем. Далее наносим красный герметик термостойкий по все площади соприкосновения бугеля с блоком, тут уже много не надо иначе кусок герметика попадет в масленый канал и будет угарать над теми деньгами которые вы потратили на все это дело, тонким слоем нежненько работаем пальцами и размазываем его.
Следующее, ставим бугель предварительно смазать вкладыши маслом. Направление не ошибетесь если конечно вас не роняли в детстве. Бугель будет вставать тяжело, желательно ему помочь постукивая по нему рукояткой молотка, но ни как не самим молотком, бугель может лопнуть так как он из чугуна.
Далее загружаем болты, болтов два ряда, каждый ряд тянется в определенной последовательности и определенном порядке.
Болты коренные внутренние (те что ближе к колену) у них два момента затяжки. (Важное примечание, затягивание болтов идет от центра по спирали).
Первый этап, болты внутренние 41 ньютонов
Второй этап, болты наружные 28 ньютонов
Третий этап, болты внутренние 75 ньютонов
Далее идут поршневые кольца, все поршневые кольца ставим разрезом под 90 градусов параллельно друг другу, дабы избежать в дальнейшем сладкого привета от своего мотора.
Первыми ставим маслосъемные кольца, их много, ставятся они бутербродом сначала плоское кольцо, потом ребристое и опять плоское.
Вторыми ставим компрессионное, оно матового цвета. На кольце будет точка, точка должна смотреть наверх.
Третье компрессионное также как и второе.
После всех танцев с бубном и поломанной психикой устанавливаем шатунные вклады в шатуны и крышки шатунов, смазываем маслом, переворачиваем блок, берем опрессовку для поршневых колец, обильно смазав ее маслом, стягиваем ей первый поршень желательно очень туго и опускаем в цилиндр (цилиндр предварительно тоже смазать маслом) обстукивая опрессовку рукояткой молотка и нажимаем на поршень (примечание, направление поршней помечено на самих поршнях сверху). Вуоля поршня внутри блока, осталось к ним прикрутить крышки шатунов.
У каждого шатуна крышка индивидуальная и имеет свой замок, при всем моём желание поставить разные крышки не получится, а зря, я бы посмотрел как красиво разлетаются поршня по всему гаражу при первом запуске.
Момент затяжки крышек 27 ньютонов и довернуть на 90 градусов.
После установки любуемся на это добро и устанавливаем блок балансировочных валов. Крепится он четырьмя болтами с усилием 54 ньютона. Выставляем звездочки по меткам, далее саму цепь и успокоитель цепи, успокоитель оттягиваем нежным пальчиком и затягиваем.
Следующий этап, установка масляного насоса. Красным герметиком обрабатываем тонким слоем поверхность соприкосания насоса с блоком. Ставим его на место и затягиваем. Далее берем держатель масляного фильтра и проделываем аналогичную работу. Далее берем сальник колена и вставляем в насос, после чего в шпоночный паз ставим шпонку шестерни колена отвечающую за механизм ГРМ, на вал постепенно набиваем шестерню ГРМ желательно какой-нибудь полой трубой, если такой нема то подбиваем молотком но, не фанатеем с усилием. Что ж, теперь устанавливаем маслоприемник (предварительно нужно прокачать масло через масляный насос, заливая и прокручивая одновременно коленвал). Отлично, остается поставить прокладку поддона и сам поддон. Так как прокладка нормис то герметик в этом деле не участвует.
Ахреневаем с проделанной работы и ставим маховик, болты маховика затягиваются крест на крест с усилием 95 ньютонов.
Отлично, остается поставить прокладку поддона и сам поддон. Так как прокладка нормис то герметик в этом деле не участвует. Далее устанавливаем диск сцепления, с кайфом в него вставляем центрующее сцепления и прикручиваем корзину сцепления.
Заключительным этапом сборки блока остается присобачить купол сцепления с кронштейнами и стартером, также стоит сразу установить патрубок помпы, иначе в дальнейшем его будет тяжело поставить, так как входит он туго.
И так, мы имеем готовый блок, зовем к себе в гараж пару крепких мальчиков и объясняем что не понимаем для чего мы всем этим занимались, но предварительно закинуть блок в подкапотное пространство.
После установки данного узла сразу же ставим коробку пожилых передач.
Коробку лучше ставить вдвоем, ибо один будет направлять и держать, другой будет пихать в перед. Но если у вас 15 литров водки в крови то можно попробовать и одному. (Предварительно надеть на главный вал коробки выжимной подшипник сцепления). Сама коробка крепиться на шпильки купола четырьмя гайками. После установки узла к блоку, заднюю часть коробки следует прикрепить на специальный кронштейн. Сам кронштейн крепится не абы как, в нем есть две пружины которые дают коробке играть и убирать лишние вибрации при движении и не только. Для начала вставим две пружины в кронштейн, там уже предусмотрены специальные направляющие, далее устанавливает кронштейн на коробку на специальные лапы крепления, после прикручиваем это добро и смотрим на пружины, если они изогнулись или находятся под углом то следует снять кронштейн и развернуть его на 180 градусов, если таковое не сделать то коробка будет не соосна относительно моста и на скорости вы почувствуете как у вас флексит карданный вал разбивая подвесной подшипник и главный вал коробки вместе с вашей самооценкой.
Пока находимся под авто сразу подключаем датчик скорости, датчик коленвала и массу.
Следующим этапом ставим рабочий цилиндр сцепления с вилкой сцепления. Поздравляю вы добрались до сладкого. Сама вилка никуда не прикручивается и держится исключительно на святом духе. Опять же в этом деле нам понадобится кент без кнопки но с мозгами. Для начала выставляем выжимной ушками верх, а если быть точнее то выставляем его уши относительно ушей вилки сцепления, далее задерживаем дыхание, открываем по шире глаза и аккуратно вставляем вилку в купол не дотрагиваясь до выжимного. Как только вы увидели что уши выжимного и лапы вилки смотрят друг на против друга берем рабочий цилиндр сцепления и упираем им вилку в направляйку которая находится внутри купола. Как только отверстия крепления цилиндра совпадали с отверстиями на куполе начинаем прикручивать. ПОСЛЕ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ БЕРЕМ ВИЛКУ СЦЕПЛЕНИЯ ЗА КОНЧИК ПРОВЕРЯЕМ ЕЕ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ЛЮФТ, если вилка сидит жестко и имеет ход около миллиметра то я вам завидую, так как у меня это получилось сделать с бесконечного раза, но если люфт большой около 5 миллиметров и выше то это означает что вилка слетела с подшипника.
- Хочу посоветовать инженерам завода ГАЗ чтобы они завязали с прыжками головой в стену.
После унижения своего морального состояния и после проделанной работы стоило бы сразу ставить карданный вал, НО я не стал с этим торопиться ибо в дальнейшем может произойти всё что угодно и придётся снимать дрыгатель обрат. Скажу сразу, кардан лучше ставить после первого запуска ибо если что-то пойдёт не так то это будет большая экономия времени в будущем.
И такс дорогие мои читатели, мы с вами плавно передвигаемся под капот. Из следующих действий нам предстоит поставить датчик давления масла, подключить стартер и прикрутить держатель щупа, на него же прикручивается масса косы ЭБУ. Далее ставим помпу водяного охлаждения. Перед установкой помпы уплотнительную резинку стоит прихватить герметиком на 2-3 точки, если этого не сделать то резинка слетит или встанет криво, как забитый гвоздь дедом с синдромом ДЦП, левой рукой без одного глаза.
После помпы ставим натяжитель ремня ГРМ, затянув левый болт натяжителя выкручиваем правый болт, он служил у нас как направляйка и в дальнейшем на это место будет вкручивать болт крепления плиты навесного оборудования.
С нижней частью двигателя мы закончили, переходим к головке ДЦП.
Перед установкой прокладки ГБЦ нужно зачистить и обезжирить поверхность.
Сделали? Красавцы. Ставим прокладку по направляющим в блоке цилиндров, далее уже ставим голову аккуратно помогаем ей рукояткой молотка не повреждая поверхность соприкосновения с прокладкой, в противном случае может образоваться царапина из под которой может сифонить и давить масло.
Загружаем болты в ГБЦ (предварительно их смазав маслом), если этого не сделать то вы услышите услышите заветный щелчек облома болта и у вас слегка набухнет венка на голове.
Доводим болты но не затягиваем, далее берем динамометрический ключ и приступаем к затяжки. Затяжка болтов начинается с середины ГБЦ и продолжается по спирали, как указано на фото снизу.
Следующий этап, ставим гидрокомпенсаторы. На каждом гидрике есть отверстие под масло, этим отверстием устанавливаем в сторону масляного канала на ГБЦ. Но если вы упоролись и сделали наоборот, я вас поздравляю, вы не учились в техникуме. Загружаем рокера ииии.....
Приступаем к установки распредвалов. Посадочные места распредвала смазываем маслом как и сами шейки. (Очень важно поставить распредвалы на те места где они были изначально).
Далее ставим крышки распредвалов, также предварительно их нужно смазать маслом. (Опять же, каждую крышку ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить на то место где она была изначально).
Почему важно ставить распредвалы, крышки (и не только) ОБЯЗАТЕЛЬНО в том порядке каком они были изначально?
Все дело в индивидуальной выработке каждой запчасти и механизма. Как бы вы не старались вовремя обслуживать мотор, какое бы дорогое масло вы не использовали, каждая запчасть будет изнашиваться не равномерно относительно других, потому что нагрузка на них приходит разная, каким бы идеальным не был мотор и его сборка (если говорить простыми словами, то невозможно сделать прям идеальные запчасти по одинаковым размерам и массам, так же как и дать идеально-одновременную нагрузку на все эти запчасти). И получается так, что на заводе при сборке мотора ставятся запчасти, со временем при работе двигателя они притираются и становятся как-бы индивидуальными на своих рабочих местах, имея разную выработку.
И так, момент затяжки крышек распредвалов
Центральные крышки распредвалов M6, закручиваются с моментом 18 ньютонов.
Крайние крышки стоит мазануть тонким слоем герметика по площади соприкосновения с ГБЦ и затянуть на 28 ньютонов.
После данных махинаций запрессовываем сальники распредвалов, предварительно смазав их маслом.
Далее с помощью не трудный манипуляций прикручиваем клапанную крышку.
Вообще на этом этапе я бы порекомендовал потихоньку подключать систему охлаждения, так как на данный момент это сделать было бы проще, нежели когда уже стоит впускной коллектор с плитой навесного оборудования.
Но так как моей первоначальной задачей было сделать первый пуск, на эту "условность" я успешно положил свой кривой вороток.
И так, далее ставим заднюю крышку ГРМ, вместе с ней приступаем к установки самого ГРМ.
Первым делом прикручиваем промежуточный ролик ГРМ, затем устанавливаем мишень датчика распредвалов. Логично было бы предположить куда ставиться мишень, наверное туда где у нас стоит датчик фаз (распредвалов). На выпускном распредвале есть направляйка а на мишени имеется отверстие под эту направляйку, соответственное поставить это дело неправильно умножается на ноль.
- Стоит отметить что не все моторы крайслер 2.4 производились с расположение датчика фаз спереди, я бы даже сказал что 75% этих моторов шли с расположение этого датчика сзади ГБЦ на впуском распредвале.
Далее устанавливаем шестерни распредвалов, повторять не хочу, но придется (ставим их на те же места где они были изначально).
Перед установкой ремня выставляем сладкие метки ГРМ. Первая метка находится на шестерни коленвала, сопоставляем её с меткой на масленом насосе, она там одна единственная, не ошибетесь. Оставшиеся две находятся на шестернях впускного и выпускного распредвалов, выставляем их в одной плоскости, желательно взять что-то по типу линейки.
Как только выставили метки, накидываем ремень, делаем это аккуратно иначе может сместится одна из меток, далее ремню следует дать натяжку. Для этого ослабляем ролик берем отвертку из набора и вставляем ее в квадратное отверстие на ролике, по направлению на ролике натягиваем ремень сопоставляя фазы ролика с фазами корпуса ролика, как только фазы встретились, затягиваем ролик не отпуская отвертку.
В идеале у вас должно получится как на фото снизу.
До первого запуска остаются считаные нервы, ставим нижнюю крышку шестерни ГРМ, далее плиту навесного оборудования которая крепится на пяти болтах, все болты разно-размерные, два длинных на лицевой части мотора, два коротких сбоку под термостатом, третий в самой нижней части плиты, сбоку под ГУРОМ. Если вам не терпится побыстрей собрать навесуху и сделать первый пуск, то лучше поставить только гур без генератора так как гена будет препятствовать установки термостата.
ГУР крепится на три длинных болта к плите, болты просовываем через его шкив в технологические отверстия.
Далее ставим впускной коллектор, крепится он пятью болтами, дабы сделать это быстро и без пены у рта, нижние болты крепления наживляем на ГБЦ, сам коллектор сажаем на эти болты, так как нижнее крепление коллектора имеет вырезы под быстрый съем это экономит нам не только время, но и деньги которые мы могли бы потратить на психолога. После того как посадили коллектор, наживляем оставшиеся три верхних болта а затем затягиваем крест на крест. Подключаем косу ЭБУ к косе коллектора.
Ставим корпус термостата, в него сам термостат и прикручиваем металлический патрубок термостата, герметик в деле не участвует, сразу же после этого вкручиваем датчик температуры и подключаем его к косе от впускного коллектора.
Перед установкой дросселя сначала вкручиваем свечи, затем модуль зажигания, сразу подключаем свечи к модулю высоковольтными проводами. Теперь можно ставить дроссель, крепится тремя болтами, два коротких сверху, один длинный снизу. Далее подключаем фишки РХХ, модуля зажигания и датчика положения дроссельной заслонки, так же насаживаем на него патрубок адсорбера и тросик газа, не забываем про патрубок отработавших картерных газов, шланг топливной рампы и патрубок вакуумного усилителя тормозов который крепится в задней части коллектора. Радуемся результату и приступаем к следующему действию.
Прикручиваем выпускной коллектор, не забываем после этого вкрутить лямбду и сразу ее подключить. Ставим обгрызаный кожух воздушного фильтра с самим фильтром и подключаем к нему датчик кислорода. Заливаем в двигатель покушать 5w30. В бак залить 95-го, так как степень сжатия увеличилась и на меньшем октановом числе у вас будет динонить двигатель.
И так дорогие мои читатели на этом этапе можно приступать к первому запуску.
Запуск будет не идеальный, так как топливная рампа будет завоздушена, чтобы это исправить, нужно включить зажигание, после отсоединить шланг от топливной рампы и вставить его обратно, в этот момент вы почувствуете как ваша машина брызнет на вас узнав о том что вы с ней сделали.
Начинаем крутить стартером, делаем это до тех пор пока обороты не выйдут на прогревочные, если ей это дается тяжко то слегка помогаем педалью газа. Как только двигло запустилось и работает без газа даем ему поработать не более 15 секунд и глушим так как система охлаждения не подключена.
Если после этого вы не обнаружили никаких подтеков на блоке и головке то я вас поздравляю, вы прошли боль и страдания и смогли дочитать до конца эту статью которую я пишу спустя 5 месяцев после капиталки данного агрегата.
Хотелось бы в заключении сказать, что за то время что я собирал этот мотор, в моей жизни произошло много как положительных так и отрицательный моментов, благодаря которым я понял что, если у тебя есть настоящая цель то ничего во всей вселенной тебя не остановит.
Всем спасибо за внимание.