На следующий день после солнечной Ингушетии у нас по плану была экскурсия в Северную Осетию. Совпали ли ожидания с реальностью - расскажу в этой публикации.
Это была так же индивидуальная экскурсия под названием "Три ущелья и море эмоций за 8 часов!" Нашла её на Спутнике за два месяца до предполагаемой даты поездки. Накануне связались с Аланом - нашим водителем и гидом и ровно в 10 утра 7 января мы уже выезжали из Владикавказа.
Вот что предлагалось посетить и увидеть за день:
- Кармадонское ущелье и место схода ледника Колка, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова.
- Даргавский некрополь — «Город мертвых».
- Качели над пропастью.
- Башни Курта и Тага.
- Высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Дзивгисская наскальная крепость XII-XII вв.
- Тропа чудес, Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, арт-объекты «Скифский акинак» и «Зеркальный барс».
Забегая вперёд скажу, что всё мы посмотреть не успели, поездка рассчитана на летний сезон, когда световой день намного длиннее. Но и того, что увидели, хватило чтобы составить свое впечатление и о местности и об экскурсии. Итак, начнём по порядку.
Первая локация - мемориал съемочной группе Сергея Бодрова-младшего в память о тех, кто погиб во время съемок фильма «Связной» в Кармадонском ущелье в сентябре 2002 года.
На самом деле место гибели людей находится не в этом месте, но реально даже страшно представить момент схода ледника и что здесть тогда творилось.
20 сентября 2002 года в 20 часов 8 минут 30 секунд гигантские ледяные глыбы сорвались с вершины ледника Колка и понеслись вниз в Кармадонское ущелье, развив скорость 150−200 км/ч.
Огромная ледовая масса летела, сметая все на пути. Ледово-каменные массы разрушили поселки, линии электропередач и базы отдыха и унесли жизни 125 человек. Поисковая операция, продлилась полтора года и была прекращена в мае 2004 года.
Существует несколько версий случившегося. Согласно самой распространенной из них, на вершину ледника Колка сорвалась глыба льда с горы Джимарай-хох с высоты 4350 м.
Вместе с сорвавшейся частью Колки объем обвала превысил 110 млн кубометров. Вниз в ущелье летела вращающаяся масса из ледовых глыб и каменных осколков высотой до 250 м. Выжить в схватке со стихией было невозможно.
Далее, из Кармадонского ущель мы едем в сторону Даргавса, но по пути останавливаемся на несколькоих смотровых площадках полюбоваться на горы. С утра день был пасмурный, но чем выше и дальше мы поднимались, тем небо становилось светлее и из-за вершин начинало проглядывать солнце.
"Город мёртвых" близ села Даргавс - самая неоднозначная локация за два дня. Это уникальный средневековый склеповый некрополь, где на склоне горы построены небольшие сооружения из известняка и песка.
Некоторые склепы имеют в высоту до трех этажей с заостренными крышами в виде пирамиды, в стенах расположены небольшие отверстия. Также встречаются полуподземные склепы, они обычно с плоской крышей.
Этажность зависела от численности семьи, которой принадлежал склеп. Чем многочисленней семья – тем выше сооружался склеп.
Здесь расположены около сотни семейных усыпальниц, где покоятся несколько тысяч человек. Первые захоронения в усыпальницах сделали еще в XIV веке, последнего умершего, по воспоминаниям местных жителей, похоронили в некрополе в 1915 году.
Говорят, что склепы были построены во время эпидемии чумы и холеры: якобы именно сюда многие заболевшие приходили доживать свои последние дни.
Но на самом деле строительство таких усыпальниц связано с тем, что в горах мало плодородной почвы, поэтому, чтобы захоронения не занимали большую территорию, строили склепы.
Погребения были нескольких видов, самые ранние захоронения относятся к типу захоронений, когда покойного заворачивали в ткань или войлок и укладывали на настилы из дерева.
Позднее появились деревянные колоды, которые напоминали лодки, - это было связанно с мифологией. У многих народов считалось, что смерть - это путешествие через реку.
А неоднозначным местом я назвала Даргавсский некрополь потому, что у всех совершенно разное восприятие. Например моя мама осмотрела всего лишь два склепа и развернулась обратно. Она сказала, что это кощунство заглядывать в склепы и смотреть на останки людей.
Мне и дочери было интересно, мы осмотрели все склепы снизу вверх и поднялись до самой верхней точки. Да, мы заглядывали внутрь склепов и видели останки, где-то осталась уже просто груда костей, а где-то сохранились мумифицированные тела с остатками одежды лежащие в деревянных лодочках. Какого-то страха и жути мы не испытали, сейчас это уже история.
В некрополе категорически не разрешается фоторгафировать внутри склепов, этот запрет я считаю правильным, одно дело посмотреть, а другое дело делать фото и использовать их потом непонятно в каких целях.
Следующая точка маршрута - смотровая площадка с арт-объектом Буква Æ. Впервые я увидела этот арт-объект в фильме "Золотая бронза". Это фильм о детях, переживших теракт в Беслане в 2004 г.
Арт-объект в виде прописного варианта буквы – «æ» – можно находится прямо у дороги, на полпути из Даргавса в Верхний Фиагдон. Гигантская фигура высотой около 4 метров выполнена из кованого металла, украшена национальными мотивами и отделана изнутри деревянными рейками.
В 1844 году филолог Андреас Шегрен создал то, что можно назвать современной осетинской письменностью. Многие буквенные знаки он заимствовал из латиницы.
Почти век спустя - в 1923 году - весь язык перешел на латинскую основу, а в 1938 году был переведен на кириллицу. Все буквы алфавита приобрели иное начертание, кроме одной - Æ/æ.
Символ «Æ» – это лигатура, то есть, знак из двух слившихся букв. Звук, который она обозначает, произносится чётко и кратко как «а» с призвуком «ы».
Вот и мы добрались сюда! Место довольно популярное, на небольшой площадке вместе с нами остановились несколько машин. Туристов сразу взяли в оборот товарищи с орлами на привязи чтобы сделать фото. Не знаю сколько просили денег, мы такими вещами не интересуемся, поэтому фото сделали свои, на фоне гор и конечно с буквой Æ.
Чуть дальше ещё одна остановка - качели над пропастью, цена вопроса - 200 рублей. Желающие могут заказать горячий глинтвейн у хозяина качелей.
Вот тут очень хорошо чувствуется разница с Ингушетией, народу снова достаточно, пришлось отстоять очередь чтобы покачаться на качелях. Зато одна уже не маленькая девочка была в полном восторге!
Древняя осетинская легенда гласит:
Когда-то давно жили на земле два брата - Курта и Тага (ударение в именах падает на последний слог). Братья жили в дружбе, любили охоту и никогда не расставались. У каждого был обученный охотничий сокол.
Однажды на охоте соколы подрались. Сокол Курта победил сокола Тага. Тага это показались плохим предзнаменованием. Он решил, что когда-нибудь брат так же одолеет его и подчинит. Он ушёл в соседнее Даргавское ущелье и обосновался в нём, стал основоположником Тагаурского горского общества.
Курта же остался на прежнем месте и стал родоначальником Куртатинского горского общества. А ущелье назвали по его имени — Куртатинское.
Башня Курта и Тага ― символ восточной Осетии, памятник средневековой оборонительной архитектуры. Братья построили замок, когда-то состоявший из двух боевых башен и жилого строения, ктороый является родовым замком для великого множества осетин.
Старинная башня возвышается на горе Хакун, её недавно отреставрировали. Место это буквально пропитано древностью, а с высоты открываются бесподобные виды на Кавказские горы.
С самой высокой точки, на которую мы смогли забраться в окрестностях башни Курта и Тага открывается бесподобный вид на Верхний Фиагдон - самое туристическое место Северной Осетии.
Фиагдон не случайно называют Солнечной долиной: большую часть года здесь и правда ясно. И каждый сможет найти в этой долине что-то для себя. Климат подойдет астматикам, памятники старины порадуют любознательных туристов, а природные красоты и развитая инфраструктура доставят удовольствие всем вместе.
Чего здесь только нет! Здесь расположены гостиницы, гостевые дома и кемпинги, кафе и рестораны национальной кухни. Предлагаются различные виды активного отдыха - экскурсии, рафтинг по реке Фиагдон, конные прогулки. В Верхнем Фиагдоне имеется современный комплекс с Арт-отелем, бассейном и разнообразием спортивных развлечений - от теннисного корта и фитнес-центра до проката лыжного снаряжения зимой и горных велосипедов летом.
В паре километрах от посёлка располагается ещё одна достопримечательность - Аланский Свято-Успенский монастырь. Это православный мужской монастырь Владикавказской епархии Русской православной церкви и считается самым высокогорным оплотом православия в России.
Он появился летом 2003 года, когда в село Хидикус рядом с поселком Верхний Фиагдон перебрались два монаха и два трудника из монастыря в Беслане. Монастырь строили всем миром камень за камнем — и сами монахи, и прихожане, и нанятые рабочие.
И наконец мы добрались до предпоследней точки нашего маршрута - руины древнего города Цмити, что находится чуть западнее Верхнего Фиагдона на склоне горы.
Так получилось, что в Цмити я зависла часа на полтора, не могла уйти не посмотрев все улочки и оставшиеся целыми постройки и башни. Мои спутницы уже устали, они немного побродили по нижним улочкам и ушли отдыхать в машину, я же прошла весь древний город снизу вверх.
В Цмити сохранилось много построек, родовые и боевые башни, крепостные стены и некрополи, большая часть из которых относится к 13-14 векам. Страшно подумать сколько веков прошло, а мы до сих пор можем увидеть и прикоснуться к этим стенам. Представить в своем воображении как жили здесь люди, строили дома, создавали семьи, устраивали свой быт, растили детей, провожали в последний путь...
А ниже на фото смотрите какая широкая дорога, может это была одна из главных улиц?
И снова вершины гор окрасились золотом, а значит совсем скоро солнце погаснет и наступят сумерки. В горах этот процесс происходит очень быстро, поэтому надо поскорее спускаться вниз.
По пути делаю ещё пару десятков кадров, не могу оторваться от этих пейзажей!
Пожалуй Цмити заслуживает отдельного рассказа, нужно будет только подробнее изучить эту тему, а уж фото получилось предостаточно.
Из Фиагдона выехалив сумерках, остановились у крепости Дзигивс, где Алан кратко рассказал о ней. Но все равно смотреть пришлось уже в полной темноте. Снаружи сделала фото на максимальных настройках, чтобы что-то было видно. Внуть заходить уже был боязно, поэтому поднялись по каменным ступеням до входа в пещеру и вернулись обратно, решили оставить это место до следующего раза.
Подводя итог этой однодневной экскурсии по Северной Осетии хочу сказать, что впечатления мы получили незабываемые и в то же время неоднозначные. Северная Осетия мне показалась более туристически развитой, чем Ингушетия. Здесь намного больше оживленных туристических маршрутов, оборудованных локаций, достопримечательностей. Но и туристов здесь соответственно на порядок больше. Для кого-то это хорошо, для меня не очень, я всё же предпочитаю места с менее развитой инфраструктурой, будь это даже простые качели над пропастью или какой-нибудь арт-объект.
Ещё в этой поездке по Осетии мне не хватило цвета, да да, именно цвета. Даже не смотря на зимний день в предыдущей поездке в соседний регион всё было ярко и красочно, а здесь мне было слишком серо. Может быть так показалось потому, что первая половина дня была пасмурная, а может быть из-за того, что под ногами здесь постоянно была мокрая развезённая колёсами глина.
Конечно весной или летом картина будет совершенно другая, поэтому в следующий раз буду планировать поездку именно в эти времена года.
Очень жаль, что некоторые локации не получилось посмотреть из-за короткого светового дня, но в этом тоже нет ничего страшного, значит есть повод вернуться.
Отдельная благодарность нашему Алану, за поездку, за интересную информацию, за душевное общение на протяжении всего дня! Прекрасный человек, приятный собеседник, аккуратный водитель, однозначно рекомендую поехать с ним в горы Северной Осетии.
Если Вам понравилась статья, оценивайте, подписывайтесь , делитесь с друзьями в соцсетях!
Еще много интересных статей на канале "Путевые заметки":