Всем кофе!
Запланировали мы поездку на Байкал примерно за пол года, а мечта была съездить сюда итого раньше. В декабре 2024 года начали искать варианты туров, наткнулся на сайт Байкальские легенды, и как оказалось не прогадали. Предварительно проверили организацию на существование в реестре юр. лиц. Компания существует и довольно давно, все отлично, значит можно договариваться в том числе и о предоплате. Параллельно выбирая варианты перелета, вариантов несколько - это с Нижнекамска в Москву и с Москвы в Иркутск, либо с Казани в Иркутск прямой рейс, его и выбрали.
День первый.
Выезжаем из Набережных Челнов в аэропорт Казани, время вылета 23:15, добираемся до аэропорта, машину решили оставить на платной парковке P7, цена за сутки 300 р., есть автобус который довозит до терминала аэропорта.
По вылету все как обычно, так как летели в ночь, постарались поспать потому как следующий день необходимо было лицезреть Байкальские красоты😃
По прилету мы переместились во времени +5 часов итого оказались в Иркутске в 9:00.
Встречает гид и проводит в автобус, отправляемся в путь до острова Ольхон.
Дорога очень долгая, местами плохая, но после бессонной ночи это было не важно.
По пути до острова Ольхон у нас были две остановки: одна - у кафе где-то между Усть-Ордынским и Баяндаем, вторая где-то в районе Куркута.
Очередь огромная, включая очередь в туалет. Решили отстоять её и на кассу, посмотреть что подают, а затем купили кофе. С едой всё сомнительно: жареные толстенные пирожки, супы, макароны - все по средним ценам.
Капучино вполне неплох за такую цену; вкус насыщенный, не горелый. Ну и стаканчик - зачетный!
Вторая остановка в Куркут (это крайний населённый пункт перед выездом на воду/лед), заправились и дальше поехали.
Спустя километр открывается невероятный простор, и мы выезжаем на лёд!
Первые километры были опасения: не провалимся ли... Со временем этот страх пропал, но ощущение нахождения на льду а не на земле не покидало до самого последнего дня отъезда с Байкала.
Когда мы въехали на остров Ольхон, дорога стала ещё хуже. Её можно описать как ребристую песчаную поверхность, которая не совсем подходит для использования. Весь автобус трясло. Спустя ещё 30 километров пути мы наконец-то добрались до асфальтированной дороги. Да, она здесь есть, её сделали в 2022 году, но это было нелегко, ведь логистика на остров очень дорогая: летом — паром, а зимой тяжёлые грузовые машины просто не могут проехать по льду.
Мы добрались до отеля в посёлке Хужир и заселились. Честно говоря, мы не были уверены, где будем жить, поэтому доверились туроператору. Гостиничный комплекс называется «Набаймар» и состоит из нескольких двухэтажных жилых блоков и одного блока со столовой.
В номерах было уютно и тепло, несмотря на то, что на острове нет газа и всё отопление осуществляется от электричества. Везде царила чистота, а стиль оформления был похож на деревенский.
Оставив вещи в номере, мы сразу же отправились осматривать окрестности, чтобы успеть до захода солнца. Каково же было наше удивление, когда мы поднялись на ближайшую возвышенность на окраине посёлка Хужир и увидели такую красоту!
После длительной прогулки мы отправились на первый ужин в столовую гостиницы «Набаймар». Ужин был очень плотным и по-домашнему вкусным! Столовая оказалась очень чистой и приятной.
Что еще нужно после такого эмоционального дня:)
День второй.
Сегодня наш путь лежал к мысу Хобой – самой северной оконечности Ольхона.
Рассвет разбудил нас предвкушением новых красот. После завтрака, у дороги нас уже ждала гид Туяна и колоритный дядя Игорь на легендарной "буханке".
Кажется, эти УАЗики здесь повсюду! Местные шутят, что Ульяновский автозавод работает исключительно на Ольхон, настолько их тут много. Вторая машина в нашей экспедиции – комфортабельный "Баргузин".
Мы тронулись в путь по материковой части острова в направлении деревни Харанцы, где и живет дядя Игорь. Это тихое место, спокойнее Хужира, всего в семи километрах от него. Дорога – гравийная насыпь. Неподалеку от Харанцов находится заброшенный аэропорт, закрытый в 2023 году из-за аварийного состояния взлетной полосы, разрушенной движением грунта. Зато функционирует вертолетная площадка – для местных богачей. Проезжая Харанцы, мы увидели одно из старейших лиственных деревьев острова (самое древнее ждало нас впереди).
Далее наш "буханкомобиль" вырвался на лед, и мы помчались к первой остановке – мысу Харанцы.
Это удивительное место, царство ледяных наплесков, сталактитов и прочих причудливых творений природы. Кажется, фантазия зимы здесь безгранична, и каждое ледяное изваяние – уникальное произведение искусства. Запечатлев это великолепие на фото, мы двинулись дальше, к мысу Будун, что расположен неподалеку от самой северной деревни острова – Халгай.
Кстати, население Халгая – всего 47 человек!
В Будуне, помимо живописных наплесков, есть небольшие гроты, где обычно выстраиваются очереди для фотосессий. Но нам повезло: мы приехали раньше основной массы туристов. И все же, нашлось место для яркого кадра – женщина в красном платье эффектно контрастировала с ледяным пейзажем. Сочетание красного и природных оттенков всегда беспроигрышно!
Затем мы проехали Нюрганскую губу, где виднеются остатки сгоревшего причала и заброшенного лагеря ГУЛАГа. Это место мы не посещали, промчавшись по льду мимо.
И вот перед нами предстал мыс Три Брата (Саган-Хушун) – живописный скалистый участок берега длиной около километра. Он сложен из светлого мрамора, густо покрытого буровато-красными лишайниками, которые растут только в экологически чистых местах!
Гид Туяна поведала нам старинную легенду, связанную с этим местом:
"Жил на Ольхоне шаман, и было у него три сына и дочь. Дочь, вопреки воле отца, полюбила и сбежала с возлюбленным. В гневе шаман превратил сыновей в орлов и послал их на поиски сестры. Братья нашли её, но не стали выдавать. Тогда отец превратил их в скалы. Позже он нашёл дочь и её постигла та же участь. С тех пор на мысе Саган-Хушун возвышаются четыре скалы – три брата и их сестра". Говорят, увидеть три скалы можно только с определенного ракурса, если смотреть с севера на восток.
И вот, мы держим курс на самую дальнюю точку нашего путешествия – северную оконечность Ольхона, мыс Хобой.
После двух часов пути и 38 километров по льду мы наконец-то добрались до цели!
Отсюда открываются захватывающие дух виды: бескрайние ледяные просторы, причудливые скалы и невероятная перспектива Малого моря Байкала, переходящего в Большое. Отсюда виден Святой Нос, где глубина достигает тысячи метров, а самая глубокая точка Байкала – 1637 метров – находится в средней котловине.
На улице минус пятнадцать, не так уж и холодно, но ноги предательски мерзнут. К счастью, мы запаслись стельками с подогревом.
По традиции, разбиваем ледяную глыбу, чтобы избавиться от всего плохого, и лихо прокатились на осколках льда! Здесь особенно отчетливо слышен треск байкальского льда – завораживающая музыка природы.
Если смотреть на мыс Хобой со стороны озера, можно увидеть очертания женского силуэта.
И с этим тоже связана легенда:
"Говорят, это окаменевшая бурятка, которую прогневила богов Тенгри. Она позавидовала дворцу, дарованному богами ее мужу, и попросила себе такой же. За это и была обращена в камень".
Возвращаемся к нашим "буханкам", а там дядя Игорь и Сергей уже приготовили нам вкуснейший обед – уху из омуля!
Стол накрыт по-домашнему: от пряников до салата, а сало подано на ледяной глыбе.
Подкрепившись, мы, двумя группами, построили ледяную пирамиду и провели ритуал "поцелуя с Байкалом".
Раньше для этого бурили лунку и пили алкоголь через трубочку, но сейчас местные выступают против этой традиции, говоря: "Байкал – не рюмка!". Теперь из кусков льда делают импровизированные рюмки и пьют из них. Мы же пили только чай, ведь даже в байкальском льде есть что-то особенное, и осквернять его алкоголем было бы неправильно.
Насытившись и впечатлившись, мы отправились обратно в Хужир.
По приезду сразу захотелось кофе! Как же без него! Туяна посоветовала кафе "Воскресение", где обычно сложно найти свободный столик. Но нам повезло, и мы устроились на втором этаже.
Интерьер кафе выдержан в старинном стиле, много ретро-аксессуаров, пластинок, картин и прочих милых вещиц.
Цены выше среднего, но капучино выше всяких похвал – насыщенный, ароматный и без горчинки.
Выбор десертов хороший, но с местным колоритом – "сибирский" или "с черникой" разлетаются моментально!Пока стоял в очереди их разобрали.
Нам же довелось отведать миндальный круассан за 180 рублей, и, увы, он оставил желать лучшего – сухой, словно осенний лист. Чизкейк "Сан-Себастьян" за 450 рублей разочаровал своей пустотой, словно мелодия без нот, – не хватило ему насыщенности и глубины вкуса. Зато "Мадлен с клубникой" в белом шоколаде за 200 рублей стала приятным открытием, нежным и восхитительным аккордом в этой гастрономической симфонии.
Сама концепция кафе очень интересна, всем заказавшим выдают опознавательные знаки в виде зверей (сова, лиса, медведь и т.д.)
Возвратились в гостиницу и далее на ужин! Продолжение следует…