Рубрика "Моя работа": Вальмовая кровля гаража!

Всем привет друзья ✋😉

📎 В этой статье расскажу о недавней работе, которую проделал в период с 25 августа по 20 октября.

📍 Очень люблю работы по кровле. Ещё в 2009-2011, будучи молодым, работал и набирался опыта по кровле.

Помню, в Воронеже строили посёлок "Лесково" (его не сложно найти сейчас в интернете), и вот там мы делали исключительно кровли. Так ещё и достаточно сложные с множеством хребтовых и ендовых. Там же впервые освоили сборку ферм, которые потом служили силовым каркасом кровли. И именно на этих кровлях, я учился монтировать мягкую черепицу Катепал. И не только её, а в принципе все подготовительные работы, технологию и прочие нюансы. Вообщем опыт был получен колоссальный.

Но и после этого, на 5-6 кровлях я работал, и в 90% это был Катепал и иже с ним.

Вот и у Сергея, наконец то встали стены гаража. На много позже чем ожидалось, но это отдельная тема, которую тут я затрагивать не стану.

Габариты гаража 7х8 метров. Двое ворот. Фото прямо после заливки армопояса.

Перед заливкой арпояса, сразу были заложены шпильки под крпление мауэрлата кровли. Это некий фундамент кровли, и его необходимо надёжно крепить. Но тут явно перестарались с количеством шпилек.

📎 По мауэрлату, всё просто. Сначала проложил гибкую гидроизоляцию. Это необходимо, чтобы дерево не впитывала влагу от бетона, который достаточно гигроскопичен, и влагу в себя вбирает очень хорошо.

📍 После, брус 100х200 мм (я иногда его называю полубрус), пропитал специальным антисептиком против грибков, короедов и прочего. Этого многие не делают, но лучше перестраховаться, и подобную работу проделать. Тем более он невымываемый. Если проантисептированный брус промокнет от дождя, потом высохнет, и так несколько раз, то не появится на нем синева и грибок. Дерево хорошо пропитывается анитсептиком и защищает его.

⚠️ Антисептировал я абсолютно все элементы кровли: брус мауэрлата; доски стропил, ригелей и остального; брусок контр-обрешётки; доску обрешётки.

📍 Далее необходимо было просверлить отверстия в брусе под шпильки. При этом шпильки находились не идеально по центру, а были с отклонениями. И просверлить необходимо было точно, чтобы отверстия попали по своим шпилькам. Как я делал? Всё просто...

⚠️ Имея ширину стены 250 мм, а брус шириной 200 мм, раскинул по 25 мм с каждой стороны, чтобы сам брус ложился чётко центру стены относительно оси. А далее с помощью рулетки и угольника, от внешнего края промерял каждую шпильку. Угольником промерял по ширине, рулеткой по длине. Всё это переносил на брус, и потом сверлил.

📌 Ещё не мало-важно было, подравнять шпильки. Некоторые из них, а это по итогу вышла "добрая половина", были наклонены в разные стороны. Такая погрешность создаётся во время заливки армо-пояса, и не всегда возможно за этим уследить. Поэтому, при помощи "кулочка"(маленькая кувалдочка 1-1,5 кг) всё выравнивается.

📍 Выполнив все измерительные работы, просверлил отверстия на всех брусах, которые без проблем совпали, и брус отлично лег на своё место. Это было важно, так как с брусом сложно было бы бегать туда-сюда, и важно было не ошибиться, и сделать отверстия правильно и точно. Это удалось выполнить с первого раза.

📌 На углах и стыках по прямой, соединял в четверть. При помощи глухаря (сантехнический болт) 10х180 мм скручивал между собой, прокладывая джут. Притянув каждую шпильку, а их насчитал 52 штуки, лишнее срезал болгаркой, чтобы в дальнейшем не мешало монтажу стропильной системы. Да и остальным работам тоже.

Вот тут уже и мауэрлат на своем месте, притянутый к стене. К тому же я начал заводить прогон кровли.

📎 Кровля планировалась вальмового типа. И так, как у нас одна сторона на метр длиннее другой (7х8 метра), то и прогон у нас получается метровый. Но это и школьнику понятно.

⚠️ Главное необходимо было его выставить в нужном положении, чтобы добиться одинаково ровных скатов без смещения. А также на нужной высоте, чтобы соблюсти нужный угол кровли по проекту. В этом случае он был 30 градусов.

📍 Как я это сделал, описывать не буду, ибо не каждый сможет понять по тексту. Но в принципе ничего сложного нет, главное не торопиться, и завести максимально точно.

📌 Когда выставил и завёл прогон, ещё несколько раз всё проверил и примерил. Это было очень важно, ибо потом будет поздно.

⚠️ Также, некоторые опытные люди уже заметили, что прогон у меня зафиксирован на стойках, которые опираются на пол гаража. Так сделано, потому что они временные, и планировалось их убирать, после выполнения определённых работ.

Таким образом я завёл прогон под стропиловку. Подпорки временные, как уже писал выше.

Для фиксации прогона, сразу по обе строны прокинул прямые стропила, зафиксировал на прогоне, и мауэрлате соответсвенно. А после этого, уже закинул и зафиксировал хребтовые стропила.

По немногу начинает завязываться стропиловка будущей кровли.

Всё дело в том, что на этой кровле не планировалось ложить брус, или прочие балки перекрытия. Сергей попросил приподнять потолок повыше, так как присмотрел механизмы потолочного хранения и крепления автобоксов, с целью экономия места. А брус перекрытия по проекту ложится на уровне армирующего пояса, или на него непосредственно, врезаясь в мауэрлат. Приподнимая потолок, мы теоретически лишались основы для подпорки прогона, и хребтовых стропил. И это было серьёзно. Но удалось всё продумать, как сделать, и воплотить в жизнь сложную конструкцию, которая позволяла приподнять потолок, при этом иметь опору прогона стропил, и оставаться крепкой надёжной, держать все нагрузки по ГОСТам (снеговая, ветровая, и даже просто свой вес).

📌 Хребтовые стропила выравниваются на глаз, то есть со стороны необходимо простреливать две хребтовые одной плоскости. Если имеется перекос, а именно видно, допустим дальняя хребтовая на краю ныряет вниз. Значит имеется перекос. Выравниваю, и иду следом простреливать другую плоскость. И так делаю пока все плоскости не будут простреливаться ровно одинаково.

Ни какой инструмент в этом деле не поможет, поэтому так учили, всегда плоскости кровли выравнивал на глаз.

А это фото соседского строительства, где видно то, что я описал выше. Кровля по конфигурации такая же - вальмовая. Но выполнена в классическом виде. По стенам набросаны и закреплены лаги перекрытия. На них производилась установка обор прогона. На них в дальнейшем будет производится монтаж опор по середение стропил.

📍 После того, как все скаты были заведены правильно, на уровне мауэрлата, натянул шнурку (использую обычно яркую - красную, зелёную или жёлтую), и под неё гнал все остальные стропила.

Вот когда я завёл достаточное количество стропил, укрепил их как следует на мауэрлате, и связал по низу ригелями, временные стойки убрал.

И даже в таком положении кровля держит сама себя. Ну точнее пока лишь некоторые её элементы, но дальше больше.

📍 По фото отчетливо видно, что подпорок, которые держали прогон, уже нет. В них не было больше необходимости. Всю основную конструкцию завёл как и планировалось. Кровля держит сама себя.

А вот как делаю двойной прогон в виде перевёрнутой буквы "Т". Он же служит и опорой, и под него можно отлично завести опорные стойки.

📍 Подобный "финт" с прогоном я уже проворачивал на другой кровле (позже расскажу о ней). И там всё отлично держится. Испытано временем, сильными, а порой даже ураганными ветрами, и большим количеством снега. Все особенности подобного прогона видно на фото.

Таким образом, кровля как одна цельная конструкция, держится крепко. Плюс видно на ригелях, я положил доски по которым спокойно ходил и работал.

По ходу монтажа снимал видео, где рассказываю своими словами 👇🎥👇

Все стропила были завязаны. Но работы оставалось ещё много, для завершения основного каркаса кровли.

Вот такая осень была: то теплые солнечные дни, то прохладние и пасмурные. Но работу продолжал в любую погоду, кроме времени, когда выпадали осадки.

Вот так встали подпорные стойки под прогон, на ригеля, связывающие стропила по низу.

После монтажа всех стропил, и лобовой доски, снял ещё одно видео 👇🎥👇

Дальше принялся за уклепелние и связку всех соединений стропильной конструкции.

📍 То есть. для начала я определял, какие элементы мне понадобятся, каких размеров и конфигурации. После я их вырезал из фанеры толщиной 12-15мм, в зависимости от узла. После крепил на месте. В помощь мне были струбцины для фиксации. Всё прокручивал оцинкованными крепкими саморезами 6х55.

После прокручивания саморезами, я ещё просверливал насквозь, и прокручивал на болты с гайками, через увеличенные шайбы и гроверы. Болты использовал М12.

Вт так это выглядило. Но один узел из большого множества.

А были ещё и вот такие. Где-то сразу с крепелением 3х элементов, и даже 4х.

Вот такие конфигурации накладок. Всё прокручивал с обоих сторон.

В процессе сборки.

Тут видно, как с одной стороны, я начал формировать остаток потолка. С другой ещё пусто.

Тоже самое, но вид с другой стороны.

Чуть позже, в этом проёме, я сформировал проём под чердачную лестницу.

⚠️ В верхней части все стропила зарезались в двух плоскостях, так как крепились на хребтовых. Удалось при помощи угломера, и малки замерить оба нужных угла, и внизу, где удобно сразу запиливал стропила. В редких случаях немного корректировал. Всё зависит от того, на сколько чётко выставлены хребтовые стропила. По мимо плоскостей, хребтовые нужно зафиксировать, чтобы плоскости были в максимально правильном уровне.

И вот недели через 2-2,5 стропиловку я закончил. Один день потратил, чтобы вокруг сделать удобные леса, так как предстояло с них выполнять множество этапов работы. И потраченное на них время, стоило того.

При помощи фанеры, болтов, гаек шайб и саморезов, собирал по месту вот такие фермы.

📍 К чему я упоминал в начале статьи про "Лесково"? Вот тогда-то мы и собирали подобные фермы, при помощи фанеры, саморезов и гвоздей. Это позволяло перекрывать большую площадь, например гаража, без опор и стоек на перекрытия.

Вот такой вид снизу из гаража. Потолок приподняли примерно на 50см. Уровень потолка определили так, чтобы цельная 6ти метровая доска встала, как ригель на стропила. Вот этим и задали уровень потолка гаража.

Всё остальное связывал при помощи фанеры, саморезов и болтов М12.

Все узлы прокручивал понадёжнее.

Одна из хребтовых. Тоже важно её вывести ровно, потому что потом от этого будет зависить ровность конька.

По низу стропил, на мауэрлате, а именно между ними, делал упоры под утеплитель. Чтобы он не вываливался наружу, не был просто так открыт. Птицы очень любят его таскать.

Вот так дополнительно упорами под утеплитель, я протягивал стропиловку к мауэрлату. Не обязательно, но лишним не будет.

Ну а более подробно по каркасу кровли я рассказал в видео 👇🎥👇

📍 После того, как весь силовой каркас был доделан, все узлы кровли протянуты и закреплены, необходимо было затягивать потолок пароизоляционной пленкой. Также монтаж обрешётки, а после утепление кровли. Обрешётка служит опорой для утеплителя.

Часть утепления шло по скату, и потом переходило на региля, которые формировали потолок.

Сначала проходил по кругу, затягивая пленкой по скату, и часть по потолку.

📍 Всё дело в том, что часть ската, утеплял сверху, так как удобнее и качественнее именно сверху. Необходимо было хорошо проложить и утеплить по мауэрлату. Как только первую сторону заканчивал утеплять, сразу закрывал сверху мембраной, прокручивал контр-обрешёткой, и частично обрешёткой. И сразу закрывал полностью весь скат мембраной. Время осень, и погода очень переменчива была. нельзя было допустить. что дождь или снег намочили утеплитель.

Обрешётку на потолок монтировал с помощью не хитрых упоров. Они служили мне неким шагом для монтажа обрешётки с заданным шагом. А также кронштейном держателем для обрешётки большой длины. Как никак, монтировал один. А 5-6 метров прикрутить к потолку одному, сами понимаете задача непростая. Но с такими кронштейнами-упорами без особых проблем.

И вот уже весь потолок был готов: затянут пленкой, прокручен обрешёткой и утеплен в 2 слоя минеральной ватой Rockwool 100мм толщиной. В итоге утепление вышло в 20см на всю высоту доски 200мм.

Дальше можно было переходить дальше к внешнему монтажу остальных этапов кровли.

Монтаж контр-обрешётки и самой обрешётки уже проходил практически на автомате, благодаря накопленному опыту.

⚠️ Главное было сразу рассчитать, чтобы потом монтировать листы OSB3, и на стыке листов всегда попадала обрешётка. А между было ещё три доски обрешётки, это как минимум.

Очередной этап был закончен.

Смонтированные леса вокруг всего гаража, очень облегчили работу.

Тут видно контр-обрешётку (брусок 50х50мм) и обрешётка (доска 100х25мм). Мембрана специальная ветро-гидроизоляционная.

Более подробно про монтаж обрешётки, я рассказал в видео 👇🎥👇

Следующим этапом шёл монтаж плит OSB-3 12мм толщиной. Вот тут сразу станет понятно правильно ли смонтирована обрешётка. В моём случае всё отлично, так как ранее проделывал это много раз. Главное соблюдать технологию, и не бояться пользовться рулеткой.

После понтажа плит OSB-3, старался сразу закрывать подкровельным матом. Он отлично защищает ОСБ от атмосферных осадков. Хотя у нас была качественная ОСБ, которая способна выдерживать небольшое время воздействие атмосферных осадков. Но допускать до этого не хотел.

С остальных сторон также всё закрыл. В день успевал закрыать по два ската плитами ОСБ и подкровельным матом.

⚠️ При уклоне кровли 15 градусов и менее, подстилочный мат стелется сплошным настилом. Если уклон более 15 градусов, подстилочный мат стелется по контуру кровли, в ендовах, на хребтовых и коньках.

В данном случае Сергей попросил сделать с запасом, и имея уклон в 30 градусов, подстилочный мат постелил сплошным слоем! Перестраховка.

⚠️⚠️⚠️ Также по технологии, все стыки и нахлёсты подстилочного мата, промазываются кровельной мастикой равномерным слоем в 1мм.

📍 На фото прекрасно видно, что все нахлёсты не прибиты к ОСБ, так как я специально их оставлял, дабы потом промазать мастикой. После промазывания, также пробиваю скобами со степлера.

⚠️ Для пробивания подстилочного мата использую скобы ТИП-140, и соответствующий степлер. Дело в том, что эти скобы толще, надежнее и крепче, нежели ТИП-53. И тогда возможно аккуратно ходить под мату, прибитому 140ми скобами, так как они его удерживают на плоскости ОСБ.

Далее пошёл монтаж карнизной планки. В простанародье называют её - капельник. Тут также имеются нюансы в монтаже, больше эстетического характера. Сейчас раскажу.

Во-первых, для стыковки двух капельников, делается подобие замка. И один вставляется в другой.

⚠️ У того капельника, который вставляется во второй, подрезается нижнее ребро жесткости, и подрезается немного под конус. Это позволяет при вставлении друг в друга, плотно держаться капельникам между собой. Тем самым мы избегаем образования щелей по стыку, разных неприятных глазу нюансов стыковки.

Примерно вот так это выглядит после подрезки и стыковки капельников.

⚠️ Ещё один немаловажный нюанс монтажа капельников - это расположение стыков. А именно, необходимо определить где лицевая сторона, и от куда кровлю будут постоянно видеть. Исходя из этого, стыки необходимо направлять в противоположную сторону!

Понимаю, что многие это внимания не уделяют, и возможно даже не задумываются. Но мне как постоянно стремящемуся человеку к каким-то идеалам, подобные вещи важны. И нюансами делюсь с вами.

Так о чём же я писал выше, можно увидеть в этом фото. Смотрим в одну сторону, и стыки мы прекрасно видим. Смотрим на тоже самое, но сдругой стороны, и стыков не видно. Поэтому выбирается лицевая сторона, и стыки направляются в сторону от неё. Всё довольно просто.

Углы формировал по такому принципу. Тут простая примерка, подрезка, и так до 2-4х раз, чтобы всё хорошо состыковалось. Главное не спешить, и делать красиво, чтобы было самому приятно!

После полного монтажа карнизных планок, обязательно пробиваю ершоными гвоздями в шахматном порядке через 15-20см.

⚠️ А саморезы выкручиваю, которыми крепил планки ранее. Они служат для удобства монтажа и демонтажа при подгонке планок капельника. После выкручивания, в это место обязательно забиваю гвоздь.

Чуть подробнее, как монтировал капельник, смонтировал видео 👇🎥👇

Перед монтажом стартового ряда гибкой черепицы, верх капельника также, обязательно промазывается кровельной мастикой. Всё делаем по технологии!

⚠️ Обязательно необходимо помнить, что мастика промазывается тонким равномерным слоем примерно в 1-1,5 миллиметра. Нельзя оставлять не промазанные участки, также как и слишком много накладывать. Всё протягивается жёстким шпателем и размазывается до равномерного слоя.

Дело в том, если оставить какие-то сгустки, в жаркую погоду, это всё разогреется, и мастика начнёт вытекать из под первого слоя. Наверняка многие видели черные подтёки на капельнике и водосточки в последствии. Вот это и есть результат большого слоя мастики! Такого быть не должно!

Кстати, у гибкой черепицы Тегола не существует отдельных сегментов стартового ряда (он как правило прямой, без вырезов), и коньковых элементов, как у того же Катепала.

📍 Всё нарезается из имеющихся гонтов гибкой черепицы. Отрезаются лепестки, вот вам и стартовый ряд. Режется между лепестками, вот вам и коньковые элементы. Очень удобно и функционально!

Как нарезаются коньковые элементы. Только я делал немного иначе. Резал ровно попалам между лепестками, так коньковый элемент получается больше, что в кровельных работах имеет свои плюсы!

О подготовке мягкой черепицы и нюансах, рассказал в видео 👇🎥👇

И вот уже первый скат закрыл гибкой черепицей. Также, имея уклон 30 градусов, черепица в стопке практически не держится на таком уклоне и съезжает. Для это сделал специальный упор!

Про монтаж стартового ряда, и монтаже гибкой черепицы, рассказал в этом видео 👇🎥👇

И вот уже второй скат закидал черепицей.

Также и третий следом.

После завершения монтажа черепицы на скатах кровли, пришла очередь монтажа конков. Всё как писал ранее, предварительно нарезал элементы. Сразу по центру делается изгиб, чтобы потом было проще монтировать,и элемент не тапорщился.

Выставляется 2-3 элемента снизу, и 1-2 сверху. По одному или обоим краям натягивается шнурка для контроля и прямого монтажа конька. Дабы он никуда не убежал.

📍 Снова отклонение к эстетической составляющей! Если заметите, по последним двум фото, как делается конёк по низу. Если своими словами, то самый первый элемент сдвигается так, чтобы своим краем перекрывал полностью два ската, на которые он накладывается. А потом по лини стартового гонта, обрезаются излишки!

Вот такой аккуратный конёк у нас получается.

На фото хоть и солнечно, но уже довольно прохладно, поэтому местами элементы плохо проклеиваются. Но это не страшно, перехлёст между элементами достаточный, протечки не последуюет. А по теплу и жарким дням, он приклеится, что потом не оторвать будет!

Всё вышеперечисленное, рассказал в этом видео 👇🎥👇

Когда закончил монтаж коньков по хребтовым, по верху оставалось смонтировать основной. Он у нас идет непростой, а вентилируемый. Сама основа выполнена из аластика, и заменяет классические аэраторы. А поверх монтируется те же самые коньковые элементы.

И вот конёк закончен, как и кровля вся в целом. По коньку сделал следующим образом, чтобы смотрелось симметрично, гонты повёл от краёв к центру, где одинм прямым перекрыл стык двух направлений. Это не обязательно, можно сделать направление в одну из предпочитаемых сторон.

И вот кровля полностью успешна завершена.

Все плоскости выведены как полагается, без перепадов и провалов.

И вот такой вид!

Отличный опыт, и интересная работа лично для меня!

А это уже более поздние фото, этого года, с другого интресного сооружения, о котором тоже расскажу вам!

Ещё одно свежее фото, этого года!

📍 На этом монтаж кровли был закончен. Обшивка карнизов и монтаж водосточки это отдельная история. Так как для начала необходимо сделать отделку стен, после проводить остальные работы.

📌 Про устройство чердака я расскажу в отдельной теме, вместе с отделкой потолка. Сделал аккуратные мостики, по которым можно ходить. Смонтировал люк с выдвигающейся лестницей. И выравнивание и отделка потолка.

Спасибо всем за внимание. Канал у меня молодой, и будет развиваться. А каждый ваш лайк, комментарий и репост поможет мне в этом развитии 😊Всем творческих полётов, удачи и здоровья ✊🍀