Летом 2024 года я побывал на Чукотке и тем самым исполнил свою давнюю мечту – посетил все регионы России. На 400 городов и удаленных локаций у меня ушло 17 лет.
В сегодняшней статье на основе заметок из моего телеграм-канала я хочу рассказать про этот удаленный край нашей страны и что мне удалось увидеть во время нашего путешествия.
Мир настоящих людей
А начать рассказ стоит с основного для многих вопроса – а зачем вообще сюда ехать? Я отвечаю на него так:
🔸 Посетить самую восточную точку Евразии – мыс Дежнёва. За год там бывает меньше людей, чем на вершине Эвереста
🔸 Насладиться природой русской Арктики: тундрой с сопками, горячими источниками рядом со снегом, увидеть животный мир – птичьи базары, китов, медведей, сивучей, моржей, песцов и лисиц
🔸 Познакомиться с культурой чукч, коренного народа северо-востока Азии, и их уникальными промыслами – морской охотой и косторезным ремеслом. Чукотку не зря называют «миром настоящих людей», и это не просто красивый слоган. Само слово Чукчи — адаптированное на русский название народа «лоуратвеланы», которое так и переводится «настоящие люди».
И вроде бы звучит интересно, но Чукотка – направление не для всех. Есть много более приятных и комфортных мест. Кажется, что все предыдущие путешествия по России готовили меня к принятию этого сурового края. И вот, почему:
Сложная логистика
Чукотка непредсказуема. До отдаленных поселков летают только винтовые самолеты и вертолеты, и только в хорошую погоду. Морская логистика тоже завязана на переменчивый прогноз. Нужно быть готовым, что все может пойти не по плану. Например, задержится рейс из Анадыря, и весь маршрут будет пропущен. Или в отдаленный поселок вовремя не будет обратного самолета, и рейс в Москву улетит без тебя. Чукотка учит принятию и постоянно держит в напряжении насчет исполнения будущих планов.
Отсутствие инфраструктуры
По размерам Чукотка в два раза больше Германии, но протяженность всех дорог с твердым покрытием не более тысячи километров на весь округ. Везде, помимо Анадыря, отсутствуют нормальные гостиницы, рестораны и кафе, а в отдаленных поселках магазины и вовсе со скудным выбором продуктов.
Суровая погода
Изнеженным жителям мегаполисов покажется, что тут можно только выживать. Лето похоже либо на весну, когда тает снег, либо на осень, когда он вот-вот пойдет. Я улетел в августе из московских +25 градусов и оказался в +5 в Лорино: дождь, туман и пронизывающий ветер. Шапку я снимал крайне редко.
Цены
Снял несколько ценников в магазинах. Особенно шокирует стоимость овощей и фруктов шокирует. И это ещё даже не зима. Только красная икра дешевле, чем в Москве. Но из-за дефицита рыбы и её цена выросла почти вдвое. В 2023 году килограмм стоил 4500₽, в этом году – 7000₽.
Проверка на прочность
Одна группа несколько часов провела в открытой лодке под дождем и волнами. Вода проникла под все слои их одежды, вымочив ребят насквозь. Ехать сюда лучше проверенной и слаженной компанией, ведь каждый день будут моменты, когда пригодится хорошее чувство юмора. Но по возвращению будет тонна новых впечатлений и увлекательных историй, рожденных именно из таких сложностей и неприятностей.
Но, если же после всех описанных проблем желание не отпало, то можно покупать билет на самолет до Анадыря)
Угольные Копи – ворота на Чукотку
Аэропорт Анадыря расположен не в городе, как многие думают, а через пролив, в поселке Угольные Копи. Именно с него большинство туристов начинает своё знакомство с Чукоткой.
Местные пейзажи – болотистая тундра и советские цветные пятиэтажки на ножках. Это для того, чтобы вечномёрзлые грунты не растаяли от тепла зданий. Иначе могут просесть, и здание разрушится.
Угольные Копи состоят из трёх отдельных районов: авиагородок, Первомайский и Пехота. Между ними курсирует бесплатный автобус.
Именно в авиагородке (Угольные Копи - 3) останавливаются туристы, которые ожидают ближайшего рейса. Из инфраструктуры – единственная гостиница Норд и кафе Чемодан со столовской едой. Но многие заселяются на съёмные квартиры и покупают продукты в ближайших магазинах с небогатым выбором.
Из достопримечательностей местные гиды организовывают поездки в Гудым – бывшую базу ракетных войск стратегического назначения и подземное хранилище ядерных боеголовок на Чукотке. На боевое дежурство база заступила в 1961 году, а неофициальное название получила по фамилии начальника стройки полковника Гудыма (официальное название – Анадырь-1). После развала СССР гарнизон постепенно сокращался, а в 2002 году базу полностью закрыли.
Сейчас здесь своеобразный памятник Холодной войне, интересная заброшка в 45 минутах езды от Угольных Копей. Гиды водят экскурсии и показывают на дозиметре впечатлительным туристам отсутствие радиации. Тем более ядерных зарядов тут не было последние 50 лет. Как только появились более дальнобойные ракеты, способные достичь берегов Америки, например, базы подводных лодок в Сиэтле, то Гудым перестал иметь стратегическое значение, и устаревшие ядерные боеголовки отсюда вывезли.
Подземная часть базы вырыта в горе и имеет два входа с воротами и задвижками на случай ядерного удара. Встречаются даже задвижки на колесах. А внутри подземные коридоры километровой длинны с множеством ответвлений и помещений, транспортировка груза по которым осуществлялась с помощью электрокаров по узкоколейной дороге.
Из-за отмены рейса мы провели в Угольных Копях на один день больше, и он успел нам надоесть. Делать здесь особо нечего (кроме посещения Гудыма), а сидеть в гостинице откровенно скучно. В итоге своей компанией прогулялись к берегу Анадырского лимана. Десять километров под моросящим дождем, как глоток свежего воздуха.
Ещё разговорились с владельцем заведения Алкопоинт в Первомайском. Оказывается, не только нефтяники работают вахтовым методом. Их продавцы по очереди прилетают из Питера на несколько месяцев работать. Очередную же партию товара собирают во Владивостоке и оттуда на корабле переправляют на Чукотку.
А помимо многочисленных неудобств, есть еще одно – качество мобильного интернета. В Анадыре и Копях хорошо работает только Мегафон, МТС кое-как. Но за несколько дней до нашего приезда была повреждена подводная линия связи с Камчатки. Весь регион перевели на спутники, и почти до самого отлёта домой мы только и мечтали о нормальной связи.
Справочник с полезными телефонами и расписанием автобуса
Анадырь – столица Чукотки и самый восточный город России
Основан всего 135 лет назад как приграничный и торговый пост Ново-Мариинск, а сейчас здесь проживает около 15 тысяч человек, почти треть населения всего региона. «Уставший» город с чистыми улицами и разукрашенными домами. Во время правления Абрамовича в начале 2000-х в него вложили много денег. Новые объекты строили и турки, и канадцы. Потом обильные инвестиции закончились, а без таких дотаций активное развитие Анадыря прекратилось.
Мы правда посетили Анадырь после недельного путешествия по Чукотке и встретили его как полноценный мегаполис – рестораны, большие магазины, доставка еды и гостиница с японской сантехникой.
Но большая проблема города – логистика из аэропорта, который находится на другом берегу лимана. Зимой действует ледовая переправа, в межсезонье доставка на вертолете, а летом приходится подстраиваться под расписание немногочисленных рейсов государственного парома или заказывать частный трансфер, где машины переправляют на маломерных судах.
Что посмотреть в городе:
🔸 Музей «Наследие Чукотки» – пополнить знания об истории, природе и культуре местных народов Чукотки 📸 6.
🔸 Свято-Троицкий собор — крупнейший в мире деревянный православный храм, построенный на вечной мерзлоте. А рядом с ним самый большой в мире памятник Николаю Чудотворцу 📸7.
🔸 Смотровая площадка (64.732232, 177.487455) с поклонным крестом и видом на западную часть города 📸8.
🔸 Смотровая на лиман около памятника «Первому ревкому Чукотки», с которой видно грузовой порт и проплывающих нерп с белухами 📸9-10.
🔸 Многочисленные фасады домов, разукрашенные муралами и барельефами
А за покупками стоит зайти:
- Рыба и рыбные деликатесы – магазин Пятый причал. Только икры там нет, в 2024 году дефицит, мы искали через гидов
- Вкусные изделия из оленины – пищекомбинат Полярный (ул. Энергетиков, 17)
- Остальные продукты – супермаркет Новомариинский (ул. Отке, 19)
- Одежда и мерч – Чукотка бренд (ул. Отке, 14а)
- Классические сувениры – художественная галерея Кайныран (ул. Отке, 33)
Перелеты по Чукотке
🛫 Все перелеты начинаются в аэропорту Угольный. Я уже упоминал, что он находится на противоположном от Анадыря берегу лимана. Изначально его строили только для военных нужд, а уже потом разрешили использовать и гражданской авиации. Так Угольный стал столичным аэропортом.
Ещё одна его фишка – он не работает в выходные и ночное время. В 18 часов его закрывают до следующего утра. При этом внутри аэропорта достаточно облагорожено – сувенирные магазины, пара кафе, Почта России, и даже два телетрапа для встречи больших самолётов.
✈️ Полеты по региону выполняет компания ЧУКОТавиа на самолётах семидесятых годов – АН-24 и грузовой версии АН-26, которая тоже переделана в пассажирский вариант. Опыт интересный, и хоть напитков на борту не раздавали, посадка была мягкой.
Правда у ЧУКОТавиа есть три особенности:
🎫 Отдельный квест – купить нужный билет. В открытой продаже их найти крайне сложно, а на лето билеты разбирают буквально за один день. На популярные даты и направления нужно договариваться с местными организаторами, желательно до февраля на будущий сезон.
🧳А ещё на Чукотке свои нормы провоза багажа и ручной клади. Общая норма на человека – 15 кг, за остальное нужно доплачивать. Правда сотрудники ведут себя достаточно лояльно по сравнению с церберами из лоукостеров, ручную кладь вообще не замечают, а на отклонения в несколько килограммов у чемодана не обращают внимание.
⛈️ Но даже при наличии билета и уложившись в лимит багажа далеко не факт, что вы улетите и ваш рейс не отменят. Погода на Чукотке очень переменчивая, а для вылета на устаревших самолётах нужно выполнить три условия – хорошие метеоусловия в аэропорту вылета, в аэропорту назначения и на самой «трассе», включая доступность запасного аэропорта. Даже летом случаются задержки по несколько дней, а в другие сезоны люди могут ждать погоды неделями. Остаётся верить в местных духов и выпивать за погоду, чтобы твой рейс со звучным номером АД-ХХХ полетел.
Мы лично застряли в Угольных Копях только на сутки, что можно назвать удачей. Утренний рейс до Лаврентия переносили каждый час пока в 14:00 не отменили окончательно и попросили явиться на следующее утро. Всем, кому требуется, авиакомпания предоставила бесплатный номер в гостинице Норд и трёхразовое питание в кафе Чемодан по записи.
🛬 А в заключении пара фотографий аэропорта Залив Лаврентия, который по своей аутентичности перебил в моем личном рейтинги даже старый аэропорт Аруша из Танзании. По прилёту багаж выдают из клетки прямо на улице, а в теплое помещение пускают только туристов на собеседование с сотрудником ФСБ. На вылете же в основном здании пассажиры регистрируются в тесной комнате и сразу с вещами проходят в «чистую зону», где складывают багаж опять на улице в упомянутой клетке. Выйти погулять по поселку в ожидании самолёта уже не получится.
Лорино – столица китобоев
В часе езды от аэропорта «Залив Лаврентия» расположено село Лорино. В нем живет 1,5 тысячи человек, большинство из которых – чукчи. Это крупнейшее национальное село на Чукотском полуострове, которое известно своими морскими охотниками. Именно Лорино стало нашим домом на одну неделю, отсюда мы добирались до мыса Дежнева и знакомились с природой Севера.
Лорино не для самостоятельных туристов, здесь их никто не ждёт. От поселка Лаврентия рейсовая вахтовка ходит всего три раза в неделю, а в самом селе нет ни гостиниц, ни кафе. Нас размещали на квартирах местных жителей с соответствующим месту антуражем: старым ремонтом, раскладными диванами и горячей водой, только горячей водой! В селе холодную воду не подают по трубам, пришлось осваивать новую технику приема душа 😀
А пунктом с трёхразовым питанием нам служил местный офис нац.парка Беренгия. Готовила повариха из школы. Все мясные блюда либо из оленины, либо из кита 😳, других доступных вариантов в поселке нет. Из кита делали котлеты, отдельно предлагали его печень, сало или язык. То, чем питаются местные жители.
А по атмосфере Лорино мне напомнило Соловки или Хужир с Ольхона. Хотя внешних сходств мало. Возможно, дело в удаленности от остальной цивилизации. За селом только мусорный полигон, кладбище и единственная грунтовая дорога в Лаврентия. А так – Берингово море и тундра, по которой ходят бурые медведи, отчего гиды не советуют самостоятельные прогулки по окрестностям.
Местное население приветливое, тем более туристов видно за версту, мы слишком выделяемся даже одеждой. Нам встречались общительные и очень симпатичные чукотские дети. А вот взрослые – наоборот. Суровый климат отражается на их лицах, плюс у большинства жителей проблема с зубами (в рационе явно не хватает фруктов, да и стоматолог один на весь район), а у некоторых и с алкоголем.
В селе работают несколько частных магазинов и один государственный. Ассортимент небольшой, но самое необходимое найти можно. Можно даже оплатить по карте. Мобильного интернета в Лорино нет, есть одна wi-fi точка у местного ДК, но в наш визит связи практически не было. Стабильно работает отделение Почты России. Новое модульное здание, даже открытки есть в продаже. До Москвы открытка шла всего два с половиной месяца 😀
Точки интереса в самом поселке:
Косторезная мастерская
Чукчи добывают морских зверей для пропитания, но кости и шкуры животных также используют как материал для народного промысла. Например, в Лорино работает небольшая косторезная мастерская, где сейчас трудятся пять резчиков и граверов. Их работы демонстрируются на выставках и продаются за десятки тысяч рублей, хотя самой мастерской явно не помешал бы хороший ремонт.
Для нас мастер-бригадир провел небольшую экскурсию, а желающие могли поучаствовать в мастер-классе и попробовать сделать небольшую поделку. Запах при этом стоял как в стоматологическом кабинете районной поликлинике, пахло костями.
В мастерской в работу в первую очередь идут клыки и зубы моржа. Также используются усы и ушные раковины кита, да даже китовые межпозвоночные диски, из которых вырезают настенные маски.
А отдельно можно отметить моржовый костяной пенис, по научному – бакулюм, а в простонародье – хер моржовый. Кость полового члена встречается у пяти отрядов млекопитающих, но рекордсменом по длине являются именно моржи, и из них тоже делают поделки.
В дополнении могу посоветовать короткометражный фильм 2004 года о старейшей и самой знаменитой на Чукотке Уэленской косторезной мастерской - Летопись моржового клыка. В фильме и работы мастеров показаны и про быт чукчей-морзверобоев рассказано.
Пошивочный цех
Летом 2023 года в Лорино возродили пошивочную мастерскую. Сейчас в ней работает пять швей, для которых местная община морзверобоев поставляет шкуры нерп и лахтака (морского зайца). Ассортимент продукции – национальная одежда, обувь, домашние тапочки и сувениры.
Мне больше всего запомнились ботинки охотника, подошва которых сделана из грубой шкуры лахтака. Первый раз вижу подошву с щетиной. А из нерпы, среди прочего, в мастерской сделали несколько теплых костюмов и отправили их на тесты военным. Говорят, что шкура животного не пропускает тепло и помогает против обнаружения тепловизорами.
Посещение яранги
Яранга – традиционное жилище чукчей, эскимосов и коряков. Как чум у ненцев, к которым мы ездили в феврале из Салехарда. На Чукотке оленеводы-кочевники тоже до сих пор используют переносные яранги, перевозя их по тундре с места на место по ходу движения стада.
Приморские же чукчи, ведущие оседлый образ жизни, живут с советских времён в теплых домах и квартирах, и яранги больше не строят. Но в качестве этнографического объекта для туристов община Лорино воссоздала одну из них.
Это стационарная версия для жизни на берегу. При строительстве нижнюю часть такого жилища обкладывали камнями или дёрном, в качестве опор использовали бревна-плывуны или кости из челюсти кита, а сверху укрывали шкурами моржа и обвязывали ремнями с привязанными к ним китовыми позвонками.
В яранге нам и устроили погружение в традиционную чукотскую культуру. Причем рассказывали не о каких-то далёких временах, а о периоде, когда жили деды и бабки текущих жителей. Разница всего два поколения.
🔸Показали национальную одежду. Особенно поразил дождевик из кишок моржа и обувь из кожи нерпы . Для придания формы подошве женщины использовали свои зубы 😱
🔸Дали испытать нашу меткость в метании гарпуна и аркана
🔸Пригласили полежать в иоронге – теплом ящике внутри яранги, обтянутом оленьими шкурами. Одна иоронга для одной семьи, а в яранге могло быть до трёх четырех таких пологов.
🔸Рассказали про тундровых чукчей, которые пасут оленей. Между берегом и тундрой всегда шел обмен, менялись мясом, шкурами и другими дарами природы. Даже сейчас есть чукчи, которые не возвращаются в поселки и постоянно кочуют по тундре. Добраться к ним можно только на вездеходе. Кстати, если мужчину, кто живёт со стадом, называют оленевод, то официальное название женской профессии – чумработница.
🔸А в конце наш гид Олит познакомила нас с национальными песнями и чукотским горловым пением. Услышать горловое пение можно в ролике с ее выступления на Минуте славы.
Берег китовой кости
А еще мы гуляли по берегу вокруг поселка, заваленного костями и остатками туш китов и моржей. Кого-то из них больного выбросило на берег, что-то осталось после промысла. Гармонии с природой тут достичь не получается. Гуляешь по чистому песчаному берегу, наблюдаешь за фонтанами китов вдалеке, но постоянно натыкаешься на эти останки. При этом выброшенные туши привлекают медведей, которые не прочь полакомиться тухлятиной. Приходиться постоянно смотреть на 360 градусов, чтобы избежать случайной встречи.
Земля 1.0
Такое название придумал шесть лет назад гид Дима Козлов после нашего путешествия по Фарерским островам – пушистые пологие холмы и много воды, не хватает только летающих рептилий. Но кажется, что тундре Чукотки это название подойдёт даже больше. В отличие от Фарер, здесь нет больших водопадов, милых деревушек и асфальтированных дорог. Только земля, трава, мох, мелкие речки и округлые сопки. Взгляду совсем не за что зацепиться, даже глазомер подводит.
Хотя есть на Чукотке и свои особенности. Летом здесь лежит снег, в августе тундра начинает цвести, а вдоль троп и дорог встречается главный символ русского севера – ржавые бочки из под топлива, брошенные со своих вездеходов военными или первыми строителями советской Арктики.
Мы же в один из дней вышли в самостоятельный трек на 15 километров до горячих источников. Вооружились музыкальными колонками от медведей и выбрали более дикий маршрут до нашей цели. В награду получили залежи шикши (водяники), заболоченные топи с прыжками по кочкам, ледяной ручей для перехода вброд и пейзажи Новой Зеландии из фильма Властелин колец.
Лоринские ключи – единственное место в тундре между Лорино и поселком Лаврентия, которое пользуется популярностью как у туристов, так и местных жителей. Во второй половине ХХ века на этих термоминеральных источниках даже построили пионерлагерь, гостиницу и теплицы, где выращивали овощи. Но от тех времён остались только руины. Хорошо, что пять лет назад немного благоустроили территорию, у каждого из двух бассейнов поставили по закрытой раздевалке с деревянным помостом.
Нам место понравилось. Первый раз оказались здесь во время организованной поездки, а потом ещё два раза ходили в самоволку. Лежишь в горячей воде, в руках банка холодного пива, солнце светит, вокруг евражки бегают, в небе журавли пролетают. Лучше, чем под дождем по поселку бродить.
Отдельный опыт – оказаться на чукотской свадьбе во второй день. По факту попали на пикник на природе.
Выход в море
Но самое интересное – на воде. Правда переезды в открытой лодке на Чукотке – проверка на выносливость. Даже в августе. Даже в штиль. Всё равно вас будет испытывать обжигающе холодный ветер, и хорошо, если к нему не добавятся такие же холодные волны. Я так тепло не одевался никогда раньше. Казалось, что готовимся к покорению Северного полюса, но всё было не зря.
Итак, нижняя часть тела:
- носки + шерстяные носки
- термобелье и зимние штаны
- комбинезон морского спасательного костюма (выдали на месте)
- резиновые сапоги с теплыми вкладышами (выдали на месте)
Верхняя часть тела:
- термобелье и флиска
- куртка-пуховик и обычная куртка
- сверху ещё одна куртка от спасательного костюма (выдали на месте)
- шапка, бафф, два капюшона и перчатки
- с собой дождевик и пенка.
Вот в таком облачении на воде чувствуешь себя вполне комфортно и можешь просидеть в лодке несколько часов. На берегу же сразу становилось жарко, приходилось раздеваться и сбрасывать часть одежды. Зато можно было попозировать в образе норвежского моряка.
Мечигменская губа
Мелководный залив Берингова моря, на восточной границе которого и расположено Лорино, село китобоев. Когда погода наладилась, мы вышли из него на прогулку вдоль берега на открытых лодках.
Первая остановка – старое эскимосское поселение морских охотников Масик. Пишут, что охота на серых китов, приходящих каждый год в залив, началась здесь чуть ли две тысячи лет назад. Сейчас это территория нац.парка Беренгия, даже информационный стенд установили. Но от самого поселения мало что осталось. Только несколько холмов и кости, которые укрывали охотничьи лари или выполняли роль сушил для байдарок.
А изюминку прогулки добавляют бурые медведи. Они бродят вдоль берега, объедая выброшенные на берег туши китов. Во время нашей высадки как раз один из них ходил рядом. Пришлось сбиться в кучу и прогнать его криками. Медведи стараются не подходить к большим шумным объектам и предпочитают удалиться.
Птичий базар
Мыс Халюсткин – крупная колония морских птиц на восточном побережье Чукотки. Классический образец птичьего базара в северных приполярных широтах.
Чтобы колония образовалась нужно два фактора – скалистый, неприступный для хищников, берег и зона апвеллинга по соседству. Это когда холодная вода, насыщенная питательными элементами (беспозвоночными и рыбой), поднимается с глубины к поверхности.
Колонии сильно контрастируют с остальной тихой и безлюдной Чукоткой. Здесь всегда шумно, за что их и прозвали базарами. Зато, собираясь вместе, птицам легче защищать себя от врагов. Среди резидентов базара в основном встречаются кайры и моёвки, но самый яркий житель – топорики из рода тупиков.
Морские млекопитающие
А кроме самих китов на берегах и льдинах нам встречались сивучи и моржи.
Китобои Чукотки
На Чукотском полуострове остаётся восемь общин морзверобоев, которые добывают китов для пропитания местных жителей. Самая крупная община в Лорино – 70 человек, 40 из которых охотники. Все официально оформлены и получают зарплату от государства, но должны обеспечивать мясом подшефный поселок.
Ловят китов до декабря, потом море становится пригодно только для добычи нерп, лахтаков и моржей. Каждая община имеет согласованную властями квоту вылова на год. В Лорино – около 50 серых китов и несколько гренландских. Ближе к концу года общины сверяют фактический вылов и могут передать друг другу часть своей нормы, чтобы не снизить общий вылов и тем самым не уменьшить квоту следующего года. Напрашивается аналогия с исполнением бюджета в крупных корпорациях.
Наша группа поучаствовала в одной охоте на кита. Но именно в роли свидетелей. Это не специально организованное мероприятие для богатых туристов, здесь ты никак не участвуешь в процессе. Лодки выходят в море, когда позволяет погода и когда в поселке заканчивается мясо. Под туристов никто не подстраивается. Мы своим присутствием не меняли привычный уклад морских зверобоев.
На охоту вышли четыре железных лодки Беркут с мощными моторами. Китов ищут по их фонтанам и по ним же выбирают подходящую особь – совсем маленьких не берут, очень крупные тоже не подходят. В поселке банально нет техники, чтобы вытащить здоровяков на берег.
Формат охоты сильно не изменился за многие десятилетия – в кита кидают гарпун, к которому привязан буй «пых-пых». Сейчас используют пластиковые шары, а раньше их делали из кожи нерпы. Самое сложное попасть первый раз, дальше кита становится видно лучше, а буй мешает ему уйти на дно. После нескольких попаданий, кит выдыхается, всплывает и не может активно двигаться. Далее его умерщвляют, чтобы не мучился и не задел лодки, и караваном на медленной скорости буксируют к берегу. В нашем случае охота заняла около трёх часов, хотя может растягиваться и на целый день.
В поселок заранее сообщают о добыче кита. На берегу собираются местные жители, и подъезжает Урал с трактором, которые и подтягивают кита на пляж. После осмотра ветеринара, люди со своими ножами, косами и ведрами окружают китовую тушу, и начинается разделка.
Действие одновременно завораживающее и нереальное. Ты не веришь, что такое происходит. Максимально схожие ощущения у меня были от индийского Варанаси, где на берегу Ганга одновременно жгут трупы на кострах, моются в реке и молятся для постижения нирваны. Правда после всего увиденного приходит принятие уклада жизни этих людей. Варварством можно назвать дельфинарии на Черном море для увеселения отдыхающих, а не чукчей, которые много веков живут морем и добывают в нем себе пропитание. Причем китовое мясо нельзя продавать, его раздают бесплатно. Каждый забирает себе по несколько кусков мяса и сала. А охотнику, который попал в кита первым гарпуном, достается главный деликатес – язык.
За полтора часа успевают разделать всего кита. Море становится кровавым, а вокруг собираются орда чаек. Им достанутся кишки, которые скидывают в воду. Сам же скелет кита после разделки буксируют на мусорный полигон. Так и заканчивается каждая охота.
Более откровенные фотографии публиковать не буду. Но кому интересна тема – посмотрите короткий фильм Baza про аналогичную охоту в поселке Новое Чаплино.
Мыс Дежнева
Свой последний регион России я хотел «закрыть» в какой-нибудь запоминающейся локации, а не просто посетить столичный Анадырь. Мыс Дежнева подходил для этого идеально.
Место знаковое – самая восточная точка Евразии. И в отличии от самой западной точки (мыса Рока в Португалии), сюда добираются единицы. В прошлом году было не более 200 человек. И на это есть причины — крайне сложная и дорогая логистика.
И место уникальное. Несколько раз в истории Земли здесь возникал сухопутный Берингийский перешеек, соединявший Евразию и Америку в единый суперконтинент. Каждый раз по этому переходу проходила миграция животных из Старого света в Новый и обратно. А последний раз около 20-25 тысяч лет назад по перешейку прошли древние люди из Южной Сибири на Аляску и первыми заселили западное полушарие.
После выбора места осталось решить, как же до него добраться. Нашлось два основных варианта. Первый – круизы, которые подходят к мысу и высаживают туристов на надувных лодках. Комфортно, но дорого. Цена подобного тура от полумиллиона за человека.
Более дешёвый вариант – заброска на лодках морских охотников из чукотского села Лорино. Такие программы предлагают несколько компаний и частных гидов, но основная проблема подобного способа – логистические риски. Я уже рассказал про сложности региональных перелётов, из-за которых можно застрять и не полететь дальше. К этому ещё нужно добавить и морские поездки. Все организаторы закладывают резервные дни, чтобы хоть как-то повысить шансы на успех. Но всё равно, вы можете потратить две недели отпуска и сотни тысяч рублей, но не дойти до мыса несколько километров по погодным условиям. Именно так произошло с предыдущей группой на нашем маршруте.
Нашей же команде откровенно повезло. Возможно, выручил проверенный способ распития «за погоду». В итоге мы вышли в море в 3:30 утра на рассвете под полный штиль. Вокруг фонтаны китов, птицы, летящие прямо над водой, в общем арктическая идиллия.
По такой погоде дошли до Дежнева за три часа. Хотя в случае волн дорога увеличивается до 4-5 часов в одну сторону. Сам мыс встретил нас «сложной ледовой обстановкой». Последний километр проходили среди ледовых глыб, иногда чиркая об них бортами лодки. Не думал, что небольшой открытый катер вообще может ходить по такой воде 🥶 Высадка проходила на пару километров южнее самого мыса. Там, где есть возможность подойти к берегу и, собственно, расположены точки интереса для туристов.
На Дежнева я провел около трёх часов. Успел выпить шампанское с видом на Аляску. Перерезать ленточку под памятником Семёну Ивановичу за посещение всех регионов России. И позавтракать салом с самогоном на "летней веранде" у поста пограничников.
А ещё мы бегло осмотрели остатки поселка Наукан. Раньше он был одним из самых многолюдных эскимосских поселений на Чукотке. Но в рамках программы по укрупнению сельских районов в 1958 году оттуда принудительно расселили последних 400 жителей. Сейчас здесь остались только каменные стены от жилищ-яранг и вкопанные в землю нижние челюсти китов, на которых подвешивали байдары из моржовой кожи.
Кстати, Наукан был самым восточным поселением России и всей Евразии. Теперь это звание носит село Уэлен. Оно расположено в 15 километрах выше мыса, фактически уже в водах Северного Ледовитого океана. К сожалению, из-за льда дойти до него нам не удалось.
Парадокс самого восточного региона
В заключение статьи вернусь к ее названию. Чукотка является крайней восточной территорией России, которая первой в стране встречает солнце нового дня. Но технически это и самая западная часть России. 180° меридиан проходит по территории округа, отсекая Чукотский полуостров. Который в свою очередь является единственной частью России в западном полушарии.
Если мерить расстояние на Яндекс-карте от Анадыря до мыса Дежнева, то видно, как странно ведёт себя линия. А в приложениях Maps.me Organic maps вы вообще не найдете справа самый восточный мыс Евразии, его нужно искать слева за Аляской. Попробуйте.
А стоя на мысе Дежнева можно увидеть невидимую линию перемены даты, проходящую от северного до южного полюса. По её разные стороны местное время отличается на сутки (+/- 1-4 часа). На евразийской стороне линии дата сдвинута на один день вперёд относительно американской. Кораблям или самолётам, которые пересекают линию перемены даты с запада на восток, нужно уменьшать календарную дату на одну единицу.
Линия перемены даты примерно соответствует 180° меридиану, но местами значительно отклоняется от него. В частности линия проходит по Берингову проливу. А в центре Тихого океана существуют и более серьезные отклонения. Кто захочет, почитайте, что себе позволяет островное государство Кирибати 😃
Кстати, линия перемены даты нигде, кроме Антарктиды, не проходит по суше, но есть место, где она проведена максимально близко между двумя островами.
Два острова Диомида (Ратманова и Крузенштерна) по центру Берингова пролива находятся на расстоянии всего 4 километра друг от друга. Между ними проходит и линия перемены даты и граница России и США. Соседние острова принадлежат двум разным странам. Так как время на островах отличается почти на сутки, то они получили и дополнительные неофициальные названия – остров Вчера и остров Завтра.
А мы при посещении Дежнева смогли полюбоваться и островом Ратманова и горами Аляски. Не думал, что первый раз увижу западный континент таким способом :)
----
Если статья вам понравилась, то можете подписаться на мой Telegram-канал с заметками из других поездок по России и миру. В закрепленных сообщениях сохранен удобный навигатор по тэгам, легко найти интересующий вас регион.